Банг Бао – бывшая рыбачья деревушка на юге острова Ко Чанг. Именно там заканчивается асфальт – это самая дальняя точка, куда возят сонгтхэо с паромов. Отсюда можно пробраться лесными тропами на восточную сторону острова, а вот проехать на машине пока нельзя – маленького кусочка не хватает. Место типичных пальмово-лазурных красот в стиле «Баунти».
Синее море, пальмы, пирсы, вершины в дымке сзади. Деревня на сваях в мелкой лагуне.
Ну что ж, прошёл ещё месяц. А значит, пора выложить очередное фото из окна моего кабинета. Правда, с каждым разом снимать сквозь не очень чистое стекло становится всё стрёмней.
Посему, сняв вчера несколько подобных кадров, я остался ими недоволен. Сегодня с утра полез на крышу. На крыше снега по колено. Пробирался по сугробам, набирая снег в ботинки. Чьорт побери.
Просто пост с картинками. Что хорошо в тропическом лесу, так это бабочки. Что это за виды, я понятия не имею, так что писать и нечего.
Казалось, что я наснимал много, но стал вот копаться, и оказалось, что их раз-два и обчёлся. Тут слишком обтрепанная лепидоптера, там нерезкая. Мог бы сжульничать, разбавив этот пост кадрами из венского дома бабочек, но не буду.
И вновь по мановению волшебной палочки и произнесению слов «Сарына-гына-пок!» мы меняем местоположение. Теперь нас перенесло на остров Ко-Чанг (Слоновый остров) в Сиамском заливе Южно-Китайского моря. Остров по площади примерно соответствует Большому Клименецкому (то есть с полсотни километров в длину и с семь километров в ширину), а по форме напоминает голову слона, смотрящего в сторону Камбоджи. Отсюда и название. Правда, в отличие от Большого Клименецкого, Ко-Чанг гористый – самые высокие вершины достигают 700 метров. Практически вся жизнь зажата в узкой полосе между горами и морем. Некогда это был популярный хиповский курорт, сейчас здесь всё огламуривается и окультуривается. Побережье застраивается отелями, и свободного клочка берега найти почти не возможно. Во всяком случае, по восточному берегу, на ухе слона. Ну а горы заняты национальным парком, и туда то я и отправился с утра 21 сентября, дабы погулять по настоящему тропическому лесу.
После нескольких километров по прибрежному шоссе, наконец, сворачиваю вглубь. Направление – водопад Клонг Плу. Или Кхлонг Пхлю, кому как нравится.
Это небольшой фоторепортаж про мою вылазку в музей под открытым небом «Мыанг боран» в пригороде Бангкока. В принципе, про сам музей я уже писал, и добавлять особо нечего. Посему текста опять будет минимум. Название музея переводится как «Древний город», однако, на арке, которая обозначает вход в него (а также на карте, которую суют вместе с билетом на кассе) он почему-то подписан, как «Древний Сиам». Переименовали, видать.
В музее собраны экспонаты трёх родов: какие-то значимые сооружения, перевезённые сюда из других мест Таиланда, макеты значимых сооружений (если их везти неудобно или они уже разрушены) и скульптурно-архитектурные фантазии на определённые темы, впрочем, всегда связанные с тайской историей или мифологией. В принципе, всё довольно интересно и красочно.
Лилипучий лилипутик леденец лизал лиловый.
Сладко-кислый, кисло-сладкий, в общем, очень леденцовый.
(С) Малежик
Хотя речь тут пойдёт не столько о Камбодже. Камбоджа – пока самая бедная страна, которую я посетил. Экзотика, йоптыть. Которую ощущаешь на улице и в отеле. Красные кхмеры, золотой треугольник, мафия.
И страна, начавшая стягивать к себе туристов. Правда, пока туристы оккупируют в основном район Сиемреапа с Ангкором и плавучим рынком на озере Тонлесап. Ну и Пойпет, через который идёт основной туристический трафик. Так что признаюсь честно: я вовсе не видел настоящую Камбоджу, ту, которой так восхищаются люди, её увидевшие.
История Ангкора была блистательной, но сравнительно недолгой. Самые древние сооружения на его территории датируются IX веком, основное строительство пришлось на XI –XII века. А в 1431 году Ангкор уже пал. Столица скукожившегося кхмерского государства была перенесена в Пномпень, а гигантские каменные храмы поглотили джунгли. Не то, чтобы никто не помнил об Ангкоре – северо-запад Камбоджи всегда был основным сельскохозяйственным районом региона, и население тут всегда было. Кхмеры знали о заброшенных каменных остатках в лесу. А Ангкор Ват так и все время посещался. Но вот «цивилизованные» европейцы, как раз начавшие сюда проникать, понятия не имели, что в этой глуши может быть что-то столь впечатляющее. Наконец, в 1868 году комплекс «открыл» французский ботаник Муо. Так началась современная история Ангкора. Французские эстеты не могли не оценить великолепия комплекса и начали освобождать его от джунглей. Но один храм решили оставить, дабы показать, как природа пирует на руинах человеческой цивилизации. Эти храмом стал расположенный к востоку от Ангкор Тома Та Пром.
Во время реставрации здесь лишь убрали кустарник. Деревья оставили, как есть.
Весьма распространённой ошибкой, попавшей даже в русскоязычную википедию, является путаница между Ангкор Ватом и собственно Ангкором. Ангкор Ват – это большой и великолепный, но всего лишь один монастырь. А Ангкор – это название всего городского комплекса, который его включал. Собственно, и само слово «Ангкор» - это искажённое санскритское «нагара», то есть город. Разница между Ангкор Ватом и Ангкором примерно такая же, как между Свято-Даниловым монастырём и Москвой. Ну а роль Кремля в этой условной древнекхмерской «Москве» играл Ангкор Том.
Крепость Ангкор Том расположена примерно в пяти километрах к северо-северо-западу от Ангкор Вата. В плане она представляет собой аккуратный квадрат размером три километра на три, также ориентированный по сторонам света и окружённый городской стеной, а также рвом шириной сто метров. В стене – пять ворот. Четыре в середине каждой стороны, а также дополнительные церемониальные ворота. Я правда, видел только двое ворот: въехал в Южные, выехал из Восточных. На снимке – перспектива Южных ворот с моста. Края моста украшены статуями. Статуи реставрируют.
Каждое путешествие, пожалуй, имеет свою кульминацию. Кульминацией моего индокитайского вояжа стала вылазка в Камбоджу. Стало быть, подошла и кульминация моего рассказа в картинках. Камбодя, сэл! Конечно, мне очень хотелось увидеть Ангкор, и путеводитель Крыштиановского меня в этом желании только утвердил. Сама древняя столица кхмерской империи, занимавшая немалое пространство, лежит в руинах. А эдаким предбанником-накопителем, собирающим до двух миллионов туристов в год, стал городок Сиемреап. Найти его на карте довольно легко: на округлом пятне Камбоджи хорошо выделяется крупное озеро Тонлесап. Ну а если взять его самую северную часть, то чуть выше от неё и будет означенный город. Возможно, имело смысл описать подробно, с подсказками то, как добираться из Бангкока в Сиемреап, но я уже затрагивал эту тему непосредственно во время поездки, так что начинаю прямо из Камбоджи, куда мы переместились, скажем, при помощи волшебной палочки и слов «Крибле-крабле-бумс!» (или «Сарына-гына-пок!» - так смешнее). Ощутите контраст.
Впрочем, контраст, хоть и ощущается, но не столь разителен. Говорят, что Нью-Йорк – это не Америка. Ну, в Нью-Йорке не был и пока не собираюсь, а вот Сиемреап – определённо не Камбоджа. Ибо те самые два миллиона туристов, конечно, налагают свой отпечаток. В этом плане саму Камбоджу я как бы и не видел вовсе, ибо на её территории провёл всего около двух суток. Но, тем не менее, отличие от Таиланда вполне ощущается, и туристический поток, складываемым с кхмерским народным характером дали некий свой общий знаменатель. Не сказать, что этот знаменатель мне понравился, но о нём напишу в заключительном посте камбоджийского цикла. А в Камбоджу ещё надо вернуться. Определённо.
Ну что ж, шоу подошло к основной части. Погуляв между крокодилов, и покормив слонят-двулеток сахарным тростником (такой аттракцион тоже есть), пошёл к арене, где как раз заканчивалось шоу фокусников, творивших свою особую, тайскую магию. Может, конечно, пока я не шёл, там было что-то интересное, но я увидел только всякий банал типа завязывания в мешке и запирания в сундуке. Наконец коллеги Девида Блейна укатили от публики свои демонские яйца, а с ними и помостки на колёсах. Песчаное поле расчистили для главного блюда, шоу слонов.
Возвращаюсь к индокитайским репортажам в новом году. Новый год как раз отделил ровно половину из намеченного. Правда, образуются ещё внеплановые посты. Вот и сегодняшний пост писать не собирался. Ибо история, хоть и забавная, но ИМХО требует быть рассказанной устно, как некоторые анекдоты (и за прошедшие месяцы я её уже несколько раз рассказывал в разных компаниях) – на письме 90% колорита пропадёт. Ну а потом вспомнил, что блог я заводил во многом для разминки пера, и решил принять вызов. Попробую изложить на печатных словах.
Ещё в прошлом году, переехав, наконец, под собственную крышу, я хотел поставить в новой квартире ёлку. Тогда, впрочем, до дела так и не дошло: переезд закончился за четыре дня до нового года, и работы в недоустроенном папонтятнике было полно. До ёлок ли тут?
