Новогодняя бухгалтерия 2012

Ну что, год был неоднозначным. Да, расстройства тут, траблы там, но некоторые этот год вообще не пережили. И не только известные личности, но и знакомые. В прошлом посте не упомянул, хотя и хотелось, своего однокашника по Пущино Костика Б, не дожившего летом месяц до своего сорокалетия. Я с покойным особо хорошо знаком не был. Мне он был, пожалуй, даже несимпатичен, поскольку казался довольно снобствующим. Из вещей, которые могу припомнить про него, кроме термина «боброгенный ландшафт» (он бобрами занимался) и собаки по имени Урч, вспоминается, как столкнулись с ним в дверях кафедры. У меня тогда был на куртке здоровый значок с гербом СССР. Костик, поджав губы, осмотрел меня со значком и прошипел: «Носить герб несуществующего государства… мне тебя очень жалко…» И вот теперь его самого не существует. У меня, стало быть, есть повод его встречно пожалеть.

Говорят, високосные годы вообще тяжёлые. Нуда я особенно пожаловаться не могу, несмотря на всё те же траблы (я вон и родился в високосном году). И опять, как год назад, я ни хрена не сделал. Полевой сезон, правда, несмотря на краткость, оказался весьма успешным, но к какому либо логическому завершению не привёл. И на права я не сдал, да и не пытался. До самого себя было. Зато провёл год в своё удовольствие.

Очень хочется в Советский Союз

Первоначально сегодня хотел написать о другом. Но «о другом» будет уже, видать, в новом году. Равно как и продолжение моих боливийских приключений. Итоги года подведу уж завтра, а вот конец года получается с горчинкой. Перво-наперво, сегодня – юбилей. 90 лет с образования Советского Союза, моей Родины, единственной страны, к которой я ощущал то, что называется патриотизм. Страны, увы, давно нету, патриотизма тоже. Осталась только ностальгия.

Клип старый и довольно странный. Ибо песня и видеоряд друг для друга изначально не предназначались. Однако, посмотрел клип «Огоньки» «Ляписа-Трубецкого», с которого виео было взято – а ни хрена не подходит. Да и авторский клип на эту же песню слабоват. А вот с этой песней – как родные. Даже как будто под неё делалось. Есть такая штука - бинарный яд. Победительности - два безвредных соединения. А вместе - совершенно убойная вещь. Говорят, режиссёр  «Огоньков» возмущался, что его продукт использовали для пропаганды идей, которые он не разделяет. Тем интереснее, что ни в его видеоряде, ни в песне совершенно ничего не изменили.

Ла Пас в четырёх измерениях

Ну да, именно в четырёх. Ла Пас – город трёхмерный, а четвёртое измерение – время. Кстати, время тоже можно рассматривать двумерным, а то и трехмерным. Кроме оси смены веков, отражающихся в облике города, есть ещё и суточная динамика утро-день-вечер-ночь. Но она в моём репортаже не особо выражена. Даже фотки ночного Ла Паса из окна я в итоге забраковал.

Полное название Ла Паса, под которым он записан в частности, на картах Гугля, «Нуэстра Сеньора де Ла Пас», что можно перевести, как «Богоматерь миролюбивая». И это ещё не всё. Изначально официальное название было ещё длиннее: Ла сьюдад де Нуэстра Сеньора де Ла Пас. Но длинное имя знатного испанца городу не идёт, как не подойдёт графская регалия индейцу с обветренным лицом. Потому всё должно быть ближе к земле. Хотя индейское имя у Ла Паса тоже есть. И на кечуа, и на аймара этот город называется Чокеяпу, по имени заключённой в трубу реки, долина которой стала центром города.

Взгляд на Ла Пас не свысока

Ну что ж, после интерлюдии о проблемах акклиматизации в высокогорье, перейдём к, собственно, самому высокогорью. Про свою дорогу в Ла Пас я во время путевых заметок расписал довольно подробно. Так что просто перемотаем события на конец того дня, когда после долгого пути с задержками, после пейзаже альтиплано со снежными вершинами на горизонте, автобус компании «Боливар» въехал в какой-то город. Но это не был ещё не долгожданный Ла Пас. Эль Альто, пригород Ла Паса, в котором расположен, в частности, городской аэропорт. Зрелище же самого Ла Паса, в который мы въехали как раз на закате, безусловно, стОило двухчасовой задержки. Никогда я не видел ничего подобного. Ибо после очередного поворота перед нами открылось зрелище усеянной огнями огромной котловины, в которой, собственно, и располагается фактическая столица Боливии.

Тогда я даже и рыпаться стал, ибо нормальные кадры можно было сделать только стоя, да и то со штативом. А вот все ехавшие в автобусе иностранцы тут же обнаружили себя, зачирикав мыльницами. Кадры же, которые я публикую здесь, были сделаны следующим вечером, во время возвращения с экскурсии в Тиуанако. В принципе, на дороге, идущей по спирали из Эль Альто в Ла Пас есть и смотровые площадки, но в нашем случае, водила просто остановился на пять минут, чтобы пассажиры смогли щёлкнуть панораму города при мягком вечернем свете.

Кристмасское

Тут гугль завёл на ихнее америкосское рождество трекер Санты, на котором можно заценить, где сейчас находится краснобелый толстяк, сколько он километров пролетел, и сколько подарков куда доставил. При просмотре сего развлечения заметил такую вещь. Не знаю, будет ли работать сей сервис хотя бы завтра (сейчас он типа как раз все раздал и, пролетев 324 с половиной тыщи километров, возвращается на свой Северный Полюс, где будет через полчаса), так что сохраняю картинку.

Петрозаводск Санта пропустил, как и многие города. Не знаю, за что их, но наши то точно плохо себя вели. В Москву Санта доставил 35,667,795 подарков. В Питер – только 782,021. Московские, как всегда, получили по три подарка на рыло. А вот питерские, видать, проявили себе плохими детьми. Вероятно, это связано со знаменитым законом о запрете пропаганды гомосексуализма. Тогда понятно, почему Санта также не прилетал в Рязань, Архангельск и Кострому но непонятно, почему он прилетел в гомофобные Самару и Новосибирск.

Но кто вообще пустил его в Россию? У нас рождество вообще не сегодня отмечают. Кто отмечает, конечно.

ЗЫ: Странно, что питерские с их комплексом городской неполноценности этого до сих пор не заметили. 

Горная болезнь

Знаете, что было для меня самым страшным во время подготовки путешествия в Анды? Страхи, при всей их общечеловеческой сути, бывают довольно разные. Кому-то уже просто месячное отсутствие у себя дома будет просто ужасно. А девяноста пяти процентам россиян  особенно страшно, что этот месяц вокруг будут говорить не по-русски. Кого-то из более опытных пугает, например, южноамериканская преступность, и на сей счёт можно тоже прочесть немало страшилок. Но мне страшнее всего было то, о чём оные девяносто пять процентов и не подумают. Высокогорье.

Про горную болезнь, а точнее, про кислородное голодание, я впервые вычитал в пособии Жарова. Что сказать, просто стух. Так ведь просто и не задумываешься, каково это, когда в воздухе кислорода на энное количество процентов меньше. А тут немощность, головокружение, сердцебиение, а потом отёк лёгких (или вообще головного мозга) и кайки лопу.  Я со своим горным опытом (точнее отсутствием оного) про такое даже и не думал. Ещё до прошлого года самой высокой точкой, куда я поднимался была гора Ай Петри в Крыму, 1234 метра. В прошлом году влезал на немногим большую высоту в Сьерра Мантикейра. И только в конце мая я побывал на высоте аж в два километра на горе Варну в Греции. А тут месяц мне предстояло провести на высоте больше 2500 метров над уровнем моря, из них с полмесяца – на высоте больше 3500. Куско – 3400 метров над уровнем моря, Ла Пас – 3500 (там, впрочем, сложнее, но про это будет буквально в следующем посте), Чивай – 3700, Тиуанако – 4000, Потоси – 4100 метров над уровнем моря.

Старый добрый Конец Света

Ну чо, уже можно. Очередной Конец Света не состоялся прошёл успешно. Хотя по некоторым версиям, он будет только 23 декабря, но будем считать, что это уже следующий Конец Света. На моей памяти таковых уже было несколько, впрочем, википедия повествует, что на память можно не надеяться, их было гораздо больше, чем я мог знать.

А память напоминает разве что о запуске Большого Адронного Коллайдера и «проблеме 2000». Сколько тогда денег распилили на людских страхах – бог весть. Помню, как обывателям объясняли суть проблемы 2000 доступным языком, используя следующую аналогию:  типа представьте, что на новый год компьютер, начисляющий квартплату, вычтет неправильно, и вам придёт счёт за 99 лет. Я лично ничего делать не собирался. Ведь можно же этот счёт просто не оплачивать. К тому же, он должен быть не за 99, а за -99 лет, бо 00-99 – это число отрицательное. То есть, это мне должны были оплачивать за всё это время. А я спокойно знал, что ни одна фирма, и ни одно государство ничего платить мне просто так не будет. Разве не так? =)

Кочабамба, болотистая равнина

Некоторое время думал, разделить ли пост, посвящённый Кочабамбе, на два. Типа «Кочабамба сверху» и «Кочабамба снизу». Но уже рассматривая свои фотки предметно, убедился, что так не получится. Немного у меня материала про Кочабамбу. Не раскусил я изюминку этого города.

В путеводителе Lonely Planet про Кочабамбу написано, что сюда можно приехать на день, но остаться гораздо дольше. Я приехал на один день, и не остался. И по-моему, делать там особенно нечего. Кочабамба славится самым большим в Боливии рынком, но на нём я не был, ибо поездка только начиналась, ничего таскать по Боливии и Перу я с собой не собирался, стало быть, не собирался ничего и покупать. Кроме этого, Кочабамба ещё имеет славу кулинарной столицы Боливии, но хрен знает, где это надо разглядывать. «Альмуэрсо» в кабачках на Прадо было вполне банальное, а когда вечером перед отъездом выбрался на то же Прадо попить пива, то в кабачке, где я сел, кроме пива (причём одного сорта) ничего не было. Даже чипсов. Не в те кабаки, видать, ходил. Единственная несомненная фича, которую я заметил, только в Кочабамбе и только на Прадо у ресторанов были уличные террасы. Ни в одном боливийском городе такого больше не было.

В двенадцатом часу утра

А вот и зимушка-зима. В последний раз в этом году выползаю на крышу. На сей раз фотки получились рассветные. Не то, чтобы я наконец смог приходить на работу рано, просто (спасибо Весёлому Гному за вечное лето!) светает до ужаса поздно. Утренняя заря. Двенадцатый час утра.

Ну что ж, зато прикольные фотки города на позднем рассвете получились. Когда бы ещё такое сделал?

Эль Фуэртэ де Самайпата

В переводе с испанского «Эль Фуэртэ» обозначает «крепость». Хотя никакая, на самом деле, это не крепость, и никаких укреплений там вообще нет. Почему испанцы назвали этот странный объект таким образом, фиг его знает.

Эта огромная, обтесанная скала на вершине горы в Восточных Кордильерах использовалась для религиозных церемониалов, похоже, ещё с каменного века. Апофеоза развития (как и вся южноамериканская культура, в принципе) она достигла при инках в XV веке. А потом пришли испанцы и всё испортили.

Едем в Самайпату

Ну что, повесили пальто на вешалку – отправляемся дальше, Боливию смотреть. Свой маршрут я кроил в основном так, чтобы осмотреть как можно больше объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Таковых в Боливии всего шесть (забегая вперёд скажу, что я видел четыре из них). И, в порядке реабилитации «всеболивийской вешалки» скажу, что три из них, хоть и не находятся в Санта Крусе, но попадать в них надо через него. Иезуитские миссии, в обилии раскиданные по равнинам Пантанала и Чако требуют обильных перемещений и, в общем, мне малоинтересны. Интересней – национальный парк Кепф-Меркадо, но он расположен на самом северном отшибе департамента Санта Крус, туда попасть тоже сложно, а главное, дорого: экскурсии начинаются от пятисот долларов. Остаётся третий, Эль Фуэрте де Самайпата.

Несмотря на то, что туда попасть, в общем, несложно, русо-туристо эти места избегает. Даже те, кто ездит самостоятельно. Большинство едет по строго популярному списку объектов: солончак Уюни – Ла Пас – Титикака. В рунете я видел только одно описание визита в Самайпату, так что постараюсь дать практическую информацию.

Санта Крус де ла Сьерра, город и вешалка

Честно говоря, были даже сомнения: а нужно ли вообще писать про этот Санта Крус? В самом городе я особо много времени не провёл, фотографий у меня почти нету, поскольку ничего особо интересного я там и не видел, и эмоций положительных, да и вообще каких либо эмоций, он у меня почти не вызвал, и особо приятных воспоминаний о нём у меня нету. Но потом решил всё же написать. Говорят, театр начинается с вешалки, а для меня Боливия началась с Санта Круса. Руссо-туристо в Боливии бывают не часто, и въезжают, как правило, посуху из Перу. Редкостные (среди общего числа туристов, а не среди путешествующих самостоятельно) психи  пользуются дорогой через Санта Крус, ибо напрямую из Европы в Боливию добраться геморно и дорого, и, пожалуй, самый простой и дешёвый путь – это через Сан Паулу. Некоторые, правда, и этот путь проделывают посуху через Пантанал, а после перехода боливийской границы садятся на поезд. Но и они в итоге оказываются в том же Санта Крусе. Первоначально этим путём хотел добираться и я, но потом прикинул, сколько это займёт времени, и выбрал три часа на самолёте. Проигрыш в цене совсем небольшой.

Географически Боливия делится на четыре части. Главная из них – конечно, горная Боливия, занимающая западную треть страны. Восток делится на три неравные части: Боливийскую Амазонию на севере, небольшой кусок Гран-Чако на юге (когда он был больше, но его Боливия потеряла в Чакскую войну в 1930-е годы) и восточные равнины между ними. Большая часть равнин занята боливийским Пантаналом, ну а на западной его окраине, там, где болота уже кончаются, а горы ещё не начинаются, и расположен город Санта Крус. Первый взгляд на боливийскую землю из иллюминатора.

Печальный рассказ об Ибирапуэре

Вчера из Бразилии пришла печальная новость. Не дожив 10 дней до 105 лет, скончался Оскар Нимейер, один их самых выдающихся архитекторов современности, коммунист, большой друг Советского Союза (на его похоронах советский флаг покрывал гроб вместе с бразильским - upd). И так совпало, что первый репортаж из андской серии непосредственно касается его работы, и тоже довольно безрадостен.

Особо долгое время я проводить в Сан Паулу не собирался. В прошлый раз я прилетал туда ранним утром, на сей раз - на закате. Следующим вечером я уже планировал вылететь в Боливию. Однако, авиакомпания «Гол» отменила рейсы с пересадкой в Санта Крус, так что вылет оказался перенесённым с вечера 11 октября на утро 12. Вместо третьей ночи в Санта Крусе получилась вторая ночёвка в Сан Паулу, а стало быть, и полный день. Планов, куда сходить в этот день, было довольно много. Можно было пройтись  по Авенида Паулиста, местному Бродвею, зарулить в японский квартал на Либердаджи, слазить на «Эдифисиу Италия»... Но первым делом я решил сходить в парк Ибирапуэра, большой парк и культурный центр к югу от центра города, некогда обустроенный по Нимейеровским проектам.

Вот какие птички

Зима пришла отнюдь не символически. В последний день осени похолодало, дул сильный ветер и весь день валил снег. Прямо аки у Пушкина: «Вечор ты помнишь? Вьюга злилась…» Только вот наутро «А нынче посмотри в окно» не было. Было всё то же. Снегу навалило до фига – у нас во дворе тротуар между первым и вторым подъездом просто пропал. На его месте – метровый сугроб. К вечеру ветер стих, но снег всё валит, теперь крупными пушистыми хлопьями.

Стало быть, блог переходит в зимний режим. Начинаю разгребать фотки, которых у меня видимо-невидимо. И из Анд, а потом ещё и Греция будет.