13

Сегодняшний пост – совершенно особенный. И начну с разговоров о суевериях. Не то, чтобы я как-то боялся числа 13. Но, кажется, это первый прецедент, когда у меня в блоге за месяц остаётся ровно тринадцать постов. В предыдущие разы, когда число постов подходило к тринадцати, я старался написать ещё что-нибудь, чтобы было хотя бы четырнадцать. Но нынче как раз кончается тринадцатый год, так что оставить его тринадцатым постом самое оно. В сумме за год, кстати, получается 159. Почему-то это число у нас в школьные годы было фольклорным (например, в формулировке «да хлябанись ты сто пятьдесят девять раз!»). Почему именно 159 – я не знаю до сих пор. Хотя иной раз любопытно.

Кстати, 159 - пока антирекорд. Никогда у меня в блоге не было столь малого (хотя предыдущий рекорд и недалеко) числа постов. Впрочем, в этом году я завёл микроблог, и в него угодило под четыре сотни записей по разному поводу. ;)

Второе суеверие связано с уползающим годом змеи. Кто читает мой блог регулярно, помнит, что прошлый новый год у меня проходил под знаком фатализма. Дескать, будь что будет, ибо ничего хорошего я от этого года не ожидал. В самом деле, и 2001, и особенно 1989 года у меня были просто катастрофическими, а про 1977 год я просто ничего не помню. Не идёт жизнь у крысы в год змеи. Хотя да, я понимаю, что это суеверие, что это просто совпадения. А если не совпадения, расслабляться рано, ибо год змеи ещё будет продолжаться до 10 февраля 31 января, именно тогда будет лунный новый год. Тем не менее, пока всё было достаточно гладко, хотя и не без потрясений.

Гора Сфика

Распростившись с озёрами Преспы, я не попрощался с национальным парком. Ибо покидая Преспу, мне предстояло ещё посетить карстовое плато Сфика к югу от Малой Преспы. Утром я собрал рюкзак, сдал свою комнату на «Вилле Роза» и тепло попрощался с хозяйкой, налившей мне на дорогу горячего кофе в пенопластовый стакан. Через двадцать минут в Андартико заехал парковский микроавтобус, куда я и загрузился.

Путь наш лежал в село Кристаллопиги («Хрустальные ключи») на самой албанской границе. Близость таинственной Албании тут почти не ощущалась, хотя как-то, выжидая в Андартико машину, мой взгляд упал на пачку сигарет с надписью явно на албанском языке.

Остров Святого Ахилла и Малая Преспа

Одной из достопримечательностей национального парка Преспа является небольшой остров на Малой Преспе, носящий имя Святого Ахилла. Святой Ахилл - архиепископ города Ларисса в Фессалии, жил в IV веке. При чём тут остров в какой-то глуши? Дело в том, что некогда это была не такая уж и глушь. Буквально в паре десятков вёрст отсюда, на Охридском озере находилась столица Болгарского царства. Был какой-то крупный населённый пункт и в Преспе. При болгарском царе Самуиле, жившем в конце Х века (про него я ещё вспомяну, когда буду рассказывать про свой македонский вояж в этом августе) Болгария была вполне себе локальной сверхдержавой, которая могла на равных бодаться с самой Византией, выперев византийцев почти со всего балканского полуострова. В 1000 году (правда, легко запомнить?) болгары взяли Лариссу, где находилась почитаемая могила Святого Ахилла. Мимо такой достопримечательности болгары не прошли. Мощи бедного архиепископа были выкопаны и перенесены в Преспу, где их захоронили на островке, носящем с той поры это имя. Сразу скажу, что особого профита болгары с этого не извлекли. Вскоре мощи были увезены дальше в Болгарию, а в 1014 году, после смерти Самуила, византийцы окончательно разгромили оборзевших славян, покончив с Первым Болгарским Царством. И вот ведь парадокс: и мощей тут нету, и болгар тут нету, а имя осталось…

Как я уже сказал, это остров. На автомобиле до него не добраться, но есть пешеходные мостки длинной около 600 метров. У этих мостков была прелюбопытная история, как рассказал Яни. Не так давно, году в 2007, сюда приезжал то ли кто-то из крупных политиков, а то ли шишка из правительства… В общем, пейзане ему посетовали на отсутствие свободного доступа на остров. А ведь на острове в конце лета происходит праздник, куда собирается вся округа! «В святое место нельзя попасть?!»  возмутился чиновник. До праздника оставалось что-то с месяц. Но уже через пару дней на Малую Преспу нагнали строительную технику и рабочих. Праздник удался на славу: не одни лакированные штиблеты прошли по новенькому украшенному цветами мосту. В день Святого Ахилла здравицы за действующую власть лились аки греческое вино. Все знали, что мост появился только благодаря чуткому руководству местных шишек.

Ну а после праздника мост закрыли и доводили до ума ещё до самых холодов. Ничего не напоминает?

Меж двух Пресп

Ну что ж, после поздней прибалтийской осени приятно вернуться  в майскую Грецию, в Национальный парк Преспа. Последний греческий репортаж закончился в селе Псарады на берегу Большой Преспы. Но экскурсия на этом не закончилась. Нас опять распихали по машинам и вознесли наверх, на хребет Девас, который разделяет Большую Преспу и Малую, и откуда, по идее, можно видеть оба озера. Ну, не с одной точки, понятно. Вот на этом снимке, в принципе, как раз видно, откуда мы приехали: залив в долинке внизу  тот самый, на котором стоят Псарады. Сами Псарады не видно под склоном, но видно дом, который стоит напротив села на другой стороне залива. А на заднем плане  заснеженная Галичица в Македонии, которую я в августе рассматривал с другой стороны, от Охридского озера.

А вот это взгляд на юг, в сторону Малой Преспы. Само озеро видно только краешком, зато хорошо видны заливаемые поля, рай для водяных, да и не только водяных птиц. А также дорога, уходящая к горам, туда где у их подножья находится самое крупное село национального парка Айос Германос, или, правильнее, Йерманос, ибо «гамма» в начале греческих слов читается ближе к «й», нежели к взрывному русскому «г».

Здравствуй, ёлка, новый год...

Не стал я видов с крыши до прибалтийской поездки делать. Ибо надеялся, что как-то всё утрясучится, и будет настоящая зима. Ан фигушки. Ну что ж, задокументирую ту порнографию, что есть.

Фотки сделаны в третий час дня (астрономически в Петрозаводске как раз около полудня) сегодня. Весь день над городом стояли сумерки, да ещё поливал дождь.

Великая Маленькая Эстония

Сперва – песня. Сандра Нурмсалу, если кто не помнит, это солистка эстонской группы Urban Symphony, которая заняла шестое место на московском конкурсе песен Евровидения в 2009 году. Я конкурса не смотрел, но их композицию "Rändajad" слышал. Мне понравилось, ну, я вообще эстонское люблю.

А тут услышал вот это. Мама мия, так это просто зеркало всего эстонского патриотизма. Не знаю, может ли это оценить человек, хотя бы примерно не понимающий эстонского языка на моём уровне. Хотя, с другой стороны, свободное владение языком тут тоже только помешает. Эстонец, наверное, и не заметит того, что мне просто в глаза ломанулось. Датчик пафоса не то что зашкаливает, тут стрелка вылетаёт из циферблата, разнося стекло вдребезги.

Папонт всё ещё в Риге

Утро встретило просветами в облаках. Более того, временами начинало светить солнце. Вот и верь после этого синоптикам, которые ещё вчера обещали тучи и дождь на весь день. Ну, хотя бы с температурой угадали: +4-5, почти весна.

Главным пунктом на сегодняшний день было глянуть на Ригу сверху вниз. Для этого первым делом пошёл в Академию наук. Да, тут тоже есть Академия наук, а у неё – штаб-квартира в типичной сталинской высотке, младшей сестре высоток московских и варшавского Палаца культуры. Правда, выглядит она какой-то обезглавленной. Чего-то не хватает на шпиле. К сожалению, смотровая площадка на ней работает только летом.

Папонт в Риге

Ну что ж, вот и прошли первые полные латышские сутки. И прошли, надо сказать, неплохо. Даже неожиданно.

Утро ничего хорошего не предвещало. Стояла типичная балтийская, если не сказать вообще, питерская, хмарь. Плоский город, облупившиеся дома в стиле модерн, серое небо, даже маршрутки (здесь есть маршрутки!) – иногда создавалось полное впечатление, что я в Питере. Но нет, это не Питер. Это таки Рига.

Папонт в Латвии

Никто не разочарован, что я ничего не писал про Эстонию? Просто в Эстонию я уже приезжаю, как домой. В гостинице у Эхи Суйя меня держат почти за родственника (даже пирогами кормят по вечерам), в институте мне моментально выдали ключи и разгребли стол, так что я фактически три дня просто ходил на работу (и поработал, кстати, очень неплохо), а после работы гулял или пил пиво с друзьями. В общем, нормальный домашний ритм жизни. На третий день, подходя к гостинице, я задумался и машинально вытащил из кармана свои ключи. И только тут впёр, что открывать мне ими тут нечего. Я свою комнату даже не запирал… По прикидкам, в Эстонии я уже в десятый раз.

А вот в Латвии – только второй. В предыдущий раз я тут был в 1990 году. То есть ещё до их официального отделения, так что, строго говоря, это и заграничной поездкой назвать то было нельзя. Да плюс я провёл тут всего один день, даже не переночевав ни разу. Впрочем, таких стран у меня есть ещё несколько: Дания, Аргентина, Белоруссия…

Почему, ездя по электронному железнодорожному билету, полезно иметь с собой распечатку

Вообще это скорее для микроблога пост, но решил сюда, ибо надеюсь, эта информация будет кому-нибудь полезна и поможет сохранит деньги от нечистых рук.

Ехал я то ли в Албанию а то ли в Тольятти через Москву мурманским поездом. Он на рублей 700-800 подешевле нашего петрозаводского, но имеет ряд неудобств. В частности, проводники в нём известные сукживотные. Эта конкретная, увидев мой паспорт, сразу перешла в наступление: «По электронному… Чо никто по вашему электронному бельё не оформляет? Вот  почему вы бельё не оплатили?» Я несколько опешил. Ну, в принципе, при покупке электронного билета галочку «с бельём» и впрямь пропустить нетрудно, так что я был не уверен, оплатил я это самое бельё или нет.

-А что, какие-то проблемы оплатить бельё в поезде?

Проводница сделала вид, что очень недовольна.

-Список то сверять будете?

«А нету у меня списка… садитесь уже».

Пеликаны и Псарады

Тут надо сказать, что «Преспа» - это не одно озеро, как я думал. Это два озера: Мегала (то есть большая) Преспа и Микри (то есть малая) Преспа. Конференция протекла в основном на бргах Малой Преспы, которую я и видел каждый день, то с берега в визит-центре, а то панорамой с горного хребта, едучи к себе в Андартико. Но, кроме конференции, в программе были и натурные экскурсии. И первая из них как раз началась с лодочной прогулки по Большой Преспе.

С утра всю шоблу завезли к горной бухточке, в которой стоит единственное греческое село на берегу Большой Преспы – Псарадес. Рыбацкое, то бишь. Я уж говорил, что побережья Преспы населено, в основном македонцами. Македонии большая часть Большой Преспы и принадлежит. Албании и Греции досталось только по клочку на юго-западе и юге. В Псарадах нас посадили на катера типа вот этого, и повезли немного прокатиться по озеру.

Медвежий угол

Как я убедился позднее, на Корфу мало что осталось от патриархальной Греции, описанной в книжках Даррелла. Но про Корфу потом. Сперва мы переносимся на крайний северо-запад Греции, туда, где её граница сходится с границами Албании и Македонии, в национальный парк Преспа. В Преспу мне надо было попасть на конференцию, которая должна была состояться в визит-центре парка близ деревни Айос Ахилеос. Когда я только планировал поездку, я рассуждал, что это Европа, и скорее всего, в этот самый Айос Ахилеос ходят автобусы, наверное, раза три в день. Ну а чо, коли уж в Чехии можно без проблем попасть в любую пердяевку, тут что ли хуже? Это ж старый член Евросоюза, развитое капиталистическое государство… Иллюзии рассеялись, когда я купил «Лонли плэнет» по Греции. Согласно ему, автобус в парк и впрямь был. Три раза. В неделю. А до Айос Ахилеоса – так и один раз, по средам.

До приезда я представлял себе Преспу примерно так: невысокие горки (скорее, даже холмики), залитые солнцем, на них растут виноградники и пасутся ослики. В итоге я оказался во вполне себе суровой горной долине. По склонам – дубовый лес, а выше – пихтовый. А на самом верху можно разглядеть снег. Вон там, над фонарём – это он. Как мне объяснили греки, выпал две недели назад.

Глупый вопрос

У меня бывает так, что в башку втемяшиваются вопросы, которые сами по себе глупые, ответ на которые ничего не даёт, кроме удовлетворения праздного любопытства, но всё равно они интересуют. К примеру, «Есть ли сумка у самцов кенгуру?»

Ещё один подобный вопрос частенько всплывает у меня в башке и вот почему. У меня над диваном висит бразильский флаг. И, лёжа на диване, я частенько начинаю его от нечего делать разглядывать. И тогда этот самый вопрос и вспоминается.

Метеора, группами и поодиночке

Эк я с заголовком изощрянулся. Звчит глуповато, но не нравится мне, когда Метеору называют на русский манер «Метеоры». Как-то мне доводилось даже слышать, как на русский манер изменили название водопадов Игуасу: Игуасы. А ведь в слове Игуасу даже ударение ставится так, что не поковеркаешь. Кстати, и в слове Метеора ударение ставится на второй слог: Метéора. В общем, Метéора она и есть Метéора.

После посещения Святого Варлама у меня было два варианта дальнейшего развития событий. Можно было спуститься в долину, посетить монастырь Святой Варвары Русану, а дальше всё по той же дороге выйти в Кастраки, ну и домой. Иначе говоря, спуститься тем путём, которым я не стал подниматься. Святая Варвара стоит у этой самой дороги немного ниже Варлама. Собственно, вот оба монастыря вместе.

Варлам. Святой Варлам

Следующим пунктом, куда я направил свои стопы, был монастырь Святого Варлама. Как ни хочется перепутать его с Валаамом, но ничего общего: Варлам – местный монах, основатель этого монастыря в XVI веке.

Именно этот монастырь я видел больше всех. Начать с того, что я осмотрел его буквально со всех сторон. Ранние снимки уже были в репортаже про «Вознесение в Метеору», поздние ещё будут в следующем репортаже.

Мегала Метеора

И вот «вознесение» почти закончено. Я на высоте 560 метров над уровнем моря. Не так много, на самом деле. Да и это ещё совсем не конец моей прогулки, а только самое её начало. Монастырь Большая Метеора.

Как водится в туристическом месте, тут есть какая-никакая инфраструктура в виде стоянки, сувенирных палаток и, о чудо! Буфет! Именно он привлёк меня в первую очередь, поскольку, как я уже сказал, уже к середине подъёма я адски хотел пить. Осенью я повторил подобную ошибку в Мачу Пикчу, когда не взял с собой никакой воды. Но в Мачу Пикчу её и купить было негде. А тут я первым делом вылакал два стакана горячего чая, которые позволили мне вернуться в чувства и пойти обозревать красоты Метеоры дальше.

Вознесение в Метеору

Итак, на следующее утро, позавтракавший и снабжённый подробными инструкциями от Никоса (так зовут хозяина гостиницы «Эгли»), я вышел знакомой по вчерашней вылазке дороге на Метеору. Первой целью был монастырь Мегала Метеора ака Большая Метеора за Кастраки. Если идти туда по дороге, то это примерно семь-восемь километров. В воскресенье туда ходит автобус. Но был вторник,  и я пошёл пешком. Первые полкилометра по дороге, а затем свернул вниз, в долинку с селом, сквозь которое и надо пройти.

Вывеска на русском – верный признак, что тут пасутся «Руссо-туристо». Русских и впрямь сюда привозят немало, благо у нас вообще успешно культивируется идея о «православных братьях греках», хотя разница в русском и греческом православии весьма существенная. Ну, некоторые страдающие ПГМом граждане в православные записывают даже эфиопов.

Самое хмурое время

А вот и ноябрь пришёл. Ноябрьские фотки с крыши я хотел сделать ещё на прошлой неделе, но, как назло МТС затеяло на крыше какие-то свои работы. В итоге я вылез в самую что ни на есть хмарь. А ведь вчера, например, было солнце. Ну, нехай будет. «В конце ноября», самое гадостное время года.

Ледяной ветер обжигал так, что аж руки сводило. Снега никакого ещё нет. Пытался пойти пару раз, что зафиксировано в микроблоге, но один раз он пролежал пару дней, а во второй даже и лечь не смог, таял тут же. И вот наконец температура подходит к нулю.

Вечер в Метеоре

Самая жуткая сила – это сила трения покоя. Это типа сдвинуть с места предмет, который давно стоит, сложнее, чем двигать тот же самый предмет по накатанной. Точно так же очень трудно взяться за дело, которое попало в долгий ящик. Очень долго я брался за разгребание фотографий из греческой поездки, бывшей полтора года назад. Ну как, скажите, за неё браться? Впечатления уже улеглись, сверху бухнулись тонны новых, что-то уже начало забываться… Тут даже разделить материал на репортажи трудно, что уж говорить про сами репортажи. В конце-концов, плюнул и просто начал с первого куска в хронологическом порядке. Как я приехал в Метеору и пошёл на первую разведку.

Метеора – местность на западе Фессалии, там где фессалийская равнина подходит к горам Пинда, в пяти часах езды от Афин. В мезозое текущая вода выточила из песчаника причудливые скалы, вознесшиеся над равниной. Собственно, подобных геологических образований в мире немало. Красноярские столбы, например. Или поминавшееся здесь Грубоскальско в Чехии. Но в случае с Метеорой к природной диковинке добавилась диковинка культурно-историческая, когда высокие «столбы» стали заселять отшельники, а потом и образовывать там целые монастыри. Когда-то этих монастырей было 24, не считая уединённых скитов, сейчас осталось только шесть. С 1988 года это также памятник Всемирного Наследия ЮНЕСКО.

Смерть сыновей солнца

Дочитал. Впечатления, конечно, совсем иные, нежели четверть века назад.

Тогда мимо меня как-то проскочила целая куча исторических подробностей. Я вообще не очень любил исторических книг, да, пожалуй, и сейчас не люблю, ибо традиционное историческое повествование сводится к рассмотрению деяний сильных мира сего. Но Стингл не историк, он этнограф. Посему свою книгу построил несколько иначе. Можно сказать, она разделена на три неравных части: введение, историческая хроника с акцентом на правителей и самая большая часть про разные аспекты повседневной жизни Тауантинсуйю. Вот именно третья часть то мне в память и врезалась. Особенно же запоминаются, как все мы знаем, последние слова. А они в книге были про пропавшее золото инков. Не то, чтобы меня будоражило богатство древнего мегаклада, но это же нераскрытая тайна, которую вот уже который век пытаются раскрыть, кто ни попадя, от конкистадоров через Перси Фоссета до Яцека Палкевича. Сейчас я работаю в науке, и знаю, что в мире всегда гораздо больше неизвестного, чем известного, так что тема золота, которого, возможно, и не существует, ибо достоверной информации на сей счёт нету, меня практически не занимает. Гораздо интересней социальный опыт инкского государства.

История государства инков, которые не знали ни денег (что особо интересно), ни колеса, ни письменности, но, тем не менее, достигли вполне развитого не то рабовладельческого, не то уже феодального общества, весьма поучительна. Во всяком случае, сословие янаконов, являющееся экономической базой Инкской империи, ближе к крепостным, нежели к рабам. Попытки организовать монотеистическую религию тоже указывают на то, что от феодализма инки были весьма недалеко. И, тем не менее, эту грандиозную империю с армией, оценивающейся в триста тысяч голов, разгромила одна шайка конкистадоров в пятьсот человек.

Хотели, как лучше, а получилось, как всегда

Снова про пожарную сигнализацию. На сей раз не про мою (хотя у меня опять объявился "пискун", которого я выловил только сегодня утром). Главное – вечером сработала пожарная сигнализация в офисной части дома, коя, как я уже поминал, располагается непосредственно под моим полом. Звуки по вентиляционной шахте в коридоре разносятся хорошо, так что бубнение «Пожарная тревога, всем покинуть помещение» можно было различить вполне отчётливо. Я такое дома под полом уже слышал, только вот было это днём. А тут вечером, на ночь глядя. Кого-то из соседей это даже напугало, они звонили ко мне и спрашивали «Это не у вас там?» Объяснил, что не у нас.

Не знаю, имеется ли в офисной части ночной сторож, или, возможно, он тоже понял предложение буквально и покинул помещение со спокойной душой, но бубнило всю ночь. Слава КПСС, в кабинете, где я сплю, это бубнение было слышно не слишком хорошо, вот в гостиной уже звуки были вполне различимы. Хуже того, бубнить продолжало и утром, когда я ушёл на работу. Также я так и не понял, была ли эта «сигнализирующая» система хоть как-то соединена с пожарной частью или настроена только на пугание находящихся в помещении. Никаких пожарных нарядов, во всяком случае, не приехало. Если бы приехали, по крайней мере, выключили бы её наболт.

Рус-рус, сдавайс! - V

Фублин. Сдался. На сей раз – на эстонскую мультивизу на ближайшие полгода. Мультяху я до этого оформлял только один раз, и то была финская. Финская мультивиза для жителей Северо-Запада – это «как за картошкой на базар сходить», поэтому её и оформляют все, кому нужен Шенген. У всех прочих шенгенских стран оформления виз существенно труднее. Мне же в Финляндию не надо, мне в Эстонию надо. И, хотя мои знакомые и крутили пальцем у виска (про себя, конечно), эстонскую визу я и стал оформлять. Сперва засмотрел по фирмам, которые делают мультивизы. Эстонская бизнес-виза на год - 750 евро. Да пошли вы в баню! Попробую оформить самостоятельно туристическую. Сходил к девчонкам в «Пони-экспресс», выспросил, какие нужны бумажки, вроде, с учётом того, что в мае-июне визу оформлял, нетрудно.

Больше всего меня, конечно, смущает бронирование гостиницы с букинг.ком. Одно из визовых издевательств «цывилизованных стран» состоит в том, что ты должен не просто забронировать, а ещё оплатить гостиницу на всё время своего пребывания. Типа, во-первых, чтобы ты там не жил, где попало, а во-вторых, чтобы ограничить свободу твоего передвижения и во времени и в пространстве. Мера сугубо полицейская, но цывилизованным можно. Конечно, гражданам от этого только неудобство: мало что при этом хрен сэкономишь на гостинице попроще (им провести платёж сложнее), так ещё и с сертификатами об оплате надо возиться. Как-то они, правда, при оформлении мультвиз не додумались, чтобы граждане оплачивали свои гостиницы на каждый въезд заранее (а чо? Просишь визы, скажем на три года, на три года вперёд всё расписываешь и оплачиваешь, а заболел там – твоя проблема, зато буржуям удобно), но на первую поездку всё равно сертификаты нужны. Тем не менее, «Мои маленькие пони» уверили, что и букинг.ком прокатит. Хотя на сайте консульства красными буквами написано, что брони гостиниц через Интернет-сервисы не действительны.

Сыновья солнца

Сегодня, наконец, я стал обладателем ещё одной книжки, о которой давно мечтал. Несколько книг Милослава Стингла у меня в библиотеке есть, но этой конкретной не было, хотя читал я её, ещё будучи школьником. Тогда произвела громадное впечатление, но потом я её долго не видел. Потом пару лет назад оставил на неё заявку на Озоне, да так и забыл. И вот в конце октября приходит мыло, типа, поступила в продажу ваша книга. За 920 рублей. И ещё 169 рублей за доставку. Вот не знаю, купил бы я её в магазине за 1089 рублей, а тут раскошелился. Платёж карточкой прошёл, обещали доставить 30-31 октября.

Я уже пару раз покупал книжки и диски на Озоне, правда, пока доставка была бесплатная. Была там такая типа акция: платишь карточкой - товар доставляют в пункт выдачи бесплатно. А пункт выдачи находился как раз напротив моей работы.. Как только бесплатная доставка закончилась, прекратил: Озон и так не самый дешёвый товар предлагает, а тут ещё и накрутка за доставку сверху. Ну, с книжкой, цена на которую – дело относительное, сделал исключение.

Флэг он флэг

Чего-то вдруг вспомнилось, как в подростковые годы мы ходили, в том числе на хоккей. Билет для школьников на «Кубок Известий» тогда стоил чуть ли не копеек пятнадцать. Я то ещё ладно, а вот мои школьные приятели были настоящими завсегдатаями спортивных мероприятий. Впрочем, тогда они были уже не школьными, памятный мне Лёша К, например, уже учился в ПТУ на телефониста. Это сейчас он мужик с седыми волосами и старшей дочерью-кобылой, а тогда он был мальчик с голубыми глазами, которому за эти глаза практикантка-филологиня  в классе седьмом дала роль Мальчика-Пажа в школьном спектакле по «Золушке» Шварца.

Увы, внутренний мир мальчика с голубыми глазами был не столь утипусечен, как хотелось практикантке-филологине. Лёша был закоренелый двоечник по всем предметам, кроме, разве физкультуры. Впрочем, в отличие от большинства двоечников, весьма беззлобный, ну и то хорошо. До сих пор помню, как он на математике на полном серьёзе пытался сформулировать теорему Пифагора как «Пифагоровы штаны на все стороны равны». И искренне недоумевал, почему училка ответ не приняла.

Мачете мочилово

Нет, ребята, серьёзного отзыва про это писать нельзя. Первая часть по сравнению со второй – просто пролегомены Канта. Тут тупизна взлетает до космических высот, как корабль главного злодея в конце фильма. Правда, знаешь, что за первой космической скоростью есть вторая, а у фильма обещано продолжение, и, в принципе, про него в самом начале фильма уже треша нагнали в фальшивом трейлере, и есть, есть, куда ещё развиваться, но быть уверенным в том, будет ли третья часть, нельзя.

Что сказать то хотел... Тут куда не копни, все сплошные любители и ценители треша. Этого, как его… грайндхауса. Тьфу, блин, я и слова то такого не знал. Я не любитель. Тем более, не любитель «кровь-кишки-распидорасило». Посмотрел, местами поржал. Второй раз смотреть не буду. Целиком, во всяком случае.

Олимпиада Папонта

Не, в принципе, я знал, что этот день придёт. По Петрозаводску пронесут злосчастный олимпийский факел. Даже смотрел, когда это будет, но давно забыл. Где-то неделю назад услышал, что это будет сегодня, больше того, факел должны пронести прямо по моей улице. Здорово, думаю, было бы посмотреть. Наконец, вчера увидел точное расписание, согласно которому олимпийский огонь должен в 16-00 прибыть к бывшему водному вокзалу, а в 18-00, описав круг по городу, вернуться на площадь Кирова в 500 метрах от точки старта, где «глава Карелии  торжественно зажжёт…» Что-то мне подсказывало, что не зажжёт он в 18-00 ничего. Ну да ладно.

Ещё утром, едучи на работу, я увидел, что по маршруту моего следования (он в значительной степени совпадал с трассой олимпийского факела) поисчезали все машины-подснежники, припаркованные по обочинам. Зато по обочинам же появились наряды милиции, хотя до олимпийской эстафеты ещё было шесть часов. К обеду проезжую часть уже выгородили лентой, ну и полицаи стоят через каждые сто метров. К четырём зеваки уже начали собираться.

Журнальные страдания

Пожалуй, хватит выкладывать сюда ворчательные посты. Наперёд буду переводить их в микроблог, который всё равно никто не читает. Но этот просто очень длинным получился.

Имена и географические названия изменены нахрен.

Читатель с пытливым умом установит истинные имена и явки без особых проблем, о читателях, не обладающих оным, заботиться особенно нечего.

Поступила к нам в редакцию статья. Скажем, из Череповецкого сельскохозяйственного института от некого А.В. Мурашко под названием «Влияние масштабных вырубок на  биогеоценоз Лужского полуострова». Приносят рукопись ко мне. Увидев такой заголовок, я повернулся к Витьке и сказал: «Смотри, какой сказочный долбоклюй. Ты только заголовок оцени!» Концепция биоценоза, сейчас встречающаяся только в русскоязычной среде (когда-то им пользовались и немцы), в отличие от концепции экосистемы предполагает строгую пространственную ограниченность рамками одного растительного сообщества. Естественно, на Лужском полуострове таких сообществ много, более того, их много разных. Нельзя говорить не только о «биоценозе Лужского полуострова», но и «биоценозе лесов Лужского полуострова». Природный комплекс Лужского полуострова – это образование не только надценотическое, но и надландшафтное.

Ну ладно, может, просто заголовок нормальный не придумали. Можно, например, поставить «биогеоценозы» во множественное число и вставить слово «лесов». Решил саму статью почитать.

Мышиная возня

Представь себе, читатель, что у тебя в управлении есть населённый пункт. Не маленький, но и не особо большой, около шести тысяч населения. Он был основан в 1777 году, как город, при Советах был сельским населённым пунктом, потом ПГТ, в 1991 его вновь сделали городом. Из экономики в нём есть перекачивающая станция на газопроводе, где работает 800 человек (то есть, каждый четвёртый трудоспособный), и цех валяной обуви. В общем, ничего необычного. Всё задатки, чтобы быть занюханным провинциальным местечком на стыке города и села, каковых в России сотни и тысячи.

Достопримечательности? Да какие достопримечательности… Городок стоит на «Золотом кольце», так что можно бы попробовать развивать туризм, но из примечательного в нём, в основном, река Волга. На Волге таких городков много, как заманить туристов именно сюда?

Золото на сером

Золотая осень – время категорически скоротечное. Вот, съездив вчера на осеннюю природу, я прикинул, что рабочий день остался на неделе один, так что пора бы снять традиционные виды. И полез на крышу, не дожидаясь, пока проглянет солнце (а солнце таки проглянуло после обеда).

Как всегда, особо добавлять к картинкам нечего. Красиво, и всё.

В осенний Кивач

Ну что, жаловался, что мои способности недостаточно используют? Вселенная всё компенсирует. Вчера вечером ко мне начали подходить дамы из оргкомитета и спрашивать, не хочу ли я приятно провести время… Не, ничего сладкого. Просто сегодня надо было обеспечить перевод сразу в нескольких местах, а платить переводчицким конторам (процентов 70 при этом пойдёт не переводчикам, а владельцам контор) дураков нет. На предложение попереводить на совещании рыбаков и охотников я обещал подумать. И правильно сделал, ибо дальше поступило куда как более приятное предложение свозить немецких участников в Кивач. Вот на это я, особо не ломаясь, согласился.

Никаких пряников мне за это не полагалось, больше того, как выяснилось, немцы даже не заплатили за экскурсию. Немцы из Федерального агентства охраны природы (Кай, Карин и Карл – такой вот ККК подобрался) просто изъявили желание посмотреть на старовозрастные леса, НМ звякнула в гараж, в заповедник, в гараже нам выделили машину, в заповеднике – сопровождающую блондинку (в итоге вместо блондинки был папа нашего Стаса, зоолог из заповедника), утром собрались и поехали. Провести день на природе, вместо сидения на конференции (хошь я туда и не собирался) пусть даже погода была не совсем, это отнюдь неплохо.

Микроскопом по гвоздям

С возрастом как-то спокойнее стал воспринимать то, что меня используют. Собственно, и сам я теперь пользуюсь другими людьми без особых угрызений совести. Но пока ещё удручает то, что пользуются мной иногда не вполне по назначению.

Сижу я сейчас на конференции, к коей я бы никакого отношения не имел, и даже появляться на ней не планировал (желающие могут посмотреть на странице КарНЦ, чему она посвящена), но вот записали, никак моего мнения не спрашивая, и выдали жёлтый бейджик члена оргкомитета, на котором переврали мою фамилию на польский манер (ненавижу!) Что же входит в мои обязанности? На конференции для иностранных участников идёт параллельный перевод с русского на английский (большинство российских участников традиционно не заморачиваются над английским языком). Так вот я должен раздавать перед сессией устройства для параллельного перевода (я даже понятия не имею, как эти хреновины называются на русском), а после сессии их собрать. Работа пустяковая, но это значит, что мне приходится приходить одним из первых, уходить одним из последних и торчать в зале весь день с перерывом на обед.

Cupcakes

Как-то по весне я поминал, что у нас в городе собираются открыть пекарню «Синнабон» с булочками с корицей и капкейками. Пекарню то открыли, и довольно давно, но добраться до неё меня всё не хватало. А вот сегодня, после серого унылого дня и целого ряда неудач, ближе к вечеру я обнаружил себя рядом с «Пирамидой», где оная пекарня находится. Дай, думаю, зайду.

Тут надо сказать, что меня привлекали именно капкейки, неоднократно фигурировавшие в мультиках про My Little Pony. Больше того, это некий мем поне[лю]бской субкультуры, и мем довольно жутковатый. В мультике с капкейками связана жизнерадостная пони-кондитерша Пинки Пай. В мультике же у неё есть есть депрессивное альтер-эго, которое фанаты окрестили Пинкаминой. Какие-то извращенцы к депрессивной части припаяли ещё и маниакальную, написав фан-фик, где Пинкамина делает капкейки из своих разноцветных собратьев. Фанфик офигенно популярный, хотя я лично такого не понимаю. Ну да чем бы дети не тешились…

Петрозаводск продолжает строиться

Как можно было не использовать установившуюся в городе к выходным хорошую погоду? Я её и использовал. Поехал на Древлянку II, поснимать, как растёт город. А что? Мне это интересно, хотя, подозреваю, моим читателям – нет. В предыдущий раз я там был, считай, полгода назад. Вообще я хотел сделать туда фотовизит ещё летом, но то погоды не было, то времени, то сил… Вот до октября и дотянул.

Напоминаю, что Древлянка II – это первый с советских времён проект застройки сразу крупного жилого района в Петрозаводске, непосредственно за просто Древлянкой ака Древлянкой I. Район действительно немаленький по площади, так что при планировании его разделили на пять микрорайонов, по четырём из которых провели тендеры на проектирование и застройку. На трёх уже ведутся работы. Хронологически первой была Древлянка-8, которую начали строить в позапрошлом году. Особенность этого микрорайона в том, что его проектировали финны и строят по финским нормативам. Первую очередь официально сдали буквально недавно, хотя народ там живёт уже давно.

Домой

Ну что ж, вот я и дома. Серая хмарь чужих городов и весей сменилась нашей родной петрозаводской хмарью. Дома как-то всё по другому, хотя тоже холодно, сыро и пасмурно. Хочется в Бразилию, ну да не буду об этом.

В Борке, в общем, было неплохо, хотя тоже было скучновато. Во вторник укатил в Ропшу за генетическими пробами Саня Махров, в четверг с утра уехали латышки, с которыми я сидел вместе на секциях, а вечером уехал в Брянск Коля Панасенко. В пятницу сломался ноутбук, лишив меня и виртуальной отдушины. Это чтобы жизнь мёдом не казалась. Как-то ненавязчиво вспомнился 1998 год и осенние Кижи. Впрочем, отъезд был уже на следующее утро.

Папонт в Борке

Борок – место спокойное, в чём-то даже идиллическое. Небольшой посёлок где-то невдалеке от Рыбинского водохранилища, шеренга коттеджиков с черепичными крышами, небольшая гостиница, обшарпанная столовая, где, впрочем, весьма вкусно кормят, и абсолютно никаких соблазнов Большого Мира. Эдакий научный монастырь. Санька Махров посетовал, что поздно про него узнал, а то вместо ИОГена поступил бы в аспирантуру сюда. А я вот не знаю, смог бы здесь жить или нет. Город типа Петрозаводска или Тарту мне больше по темпераменту подходят. Хотя и Борок ничего.

Конференция тоже нравится существенно больше, чем то, что было в Тольятти. И даже не из за английского языка. Не так мало российских докладов с хорошей иллюстративностью на хорошем английском (из Красноярска, например, хороший доклад был сегодня), прибалты, китайцы, норвежцы… А вот хохлы ни одного доклада на английском не осилили. Плохие доклады тоже есть, но впечатления они не портят, просто такое замечание, как НЕ надо представлять научные работы.

Забыть, как страшный сон

Всё. Про Тольятти можно и нужно забыть после этого поста. Никаких позитивных эмоций (ну, почти никаких) сей город у меня не оставил. Я не сделал в нём почти ни единой фотографии, во первых, потому что погода была малопригодна к фотографированию, а во-вторых, потому что и снимать там нечего. Вот практически единственная картинка, снятая мной на четвёртом этаже корпуса местного университета, в котором заседали секции конференции. Как говорится, не в бровь, а в глаз, хотя я привык всё-таки обходиться без мук.

Так о чём я там, бишь? О науке? Депресняк, который наводит на меня РБОшное сообщество, я ощутил в полной мере, пожалуй, впервые. Это второй съезд РБО у меня, но во время первого, Петрозаводского, я боролся за выживание, и мне было не до этого РБО и науки, когда у тебя в распоряжении два автобуса, микроавтобус и «Волга», и всем этим тебе надо связать десять гостиниц и четыре места проведения заседаний. Да у меня ещё тогда и в личной жизни пертурбации были, так что содержательная часть конференции прошла совершенно мимо меня, хотя я даже делал доклад.

Папонт на Самарской земле

Собссно, я тут уже третий день. Но поелику с Интернетом тут категорически плохо, только сейчас сподвигаюсь что-нибудь написать. В городе Тольятти вообще как-то плохо практически со всем. Город откровенно бестолков. Я не касаюсь того, что он… чуть не написал «современный», но нет, он не современный. Он 60-70 годов, и с тех пор только разве обшарпался и оброс рекламой. Состоит Тольятти из нескольких кусков, разделённых километрами леса. В некоторых местах этот лес сгорел в 2010 году, в результате город украсился трёхкилометровой гарью, через которые чешут автобусы из одного района в другой.

Такая пространственная разорванность, похоже, оставила свой отпечаток и на менталитете аборигенов.  Самый популярный ответ почти на любой вопрос тут «Ой, я не знаю». Где находится филармония? Как доехать туда то? Есть ли в городе китайский ресторан? «Ой, я не знаю».

Уж реже солнышко блистало...

Не, пока ещё не реже. Солнце светит вовсю, в вечерние часы заполняя своим светом коридор на работе, и просвечивая сквозь выставленные у окна цветы.

Увы только, светит, да не греет. Конечно, такой гадости, как была в Москве на прошлой неделе, нет, но тут довольно прохладно. Сегодня утром я узрел на термометре +5 градусов. Днём температура поднимется примерно до +15. По крайней мере, пока нет заморозков, и то хлеб.

И в этом здании было собрание...

Пока там в Москве вяло накаляется в связи с итогами выборов (никто из моей московской родни голосовать не ходил, кстати), у нас тоже, знаете, прошли выборы. В Петрозаводске тоже выбирали мэра. Кандидатов было ажно шестнадцать человек, весь политический спектр плюс несколько самовыдвиженцев, пытавшихся сыграть на злободневных темах типа сохранения архитектуры города. Тем неожиданнее был результат. Левин, конечно, фигура невыразительная, но таковых среди чиновников из «Единой России» большинство. Впрочем, всё по порядку.

Собственно, о выборах говорили ещё с весны. Первой ласточкой был портрЭт депутата от ЛДПР и главного карельского боксёра Сергея Пирожникова, развешанный на каждом углу. Глядя на его счастливый лик, так и хотелось вместо лозунгов приписать «А ещё я туда ем!» Дальше начались ходы партии власти. В городе девачки в синих накидках, оформленных в стиле «Единой России» раздавали рекламные материалы на тему «Петрозаводску – столичный статус». Я в тему не вдавался, но «Столичный статус» представлялся как-то одной из последних вещей, с которой городу есть какой-то прок. Но видать других козырей у партии власти не было.

Мир упавшим

Албанский язык – говор специфический и ни на что не похожий. Сами албанцы при мне несколько раз сравнивали его с баскским. Но это всё таки натяжка. Если у баскского языка никаких родственников в мире нет, то албанский язык – всё таки явно индоевропейский. Так что правильнее его сравнить с армянским или цыганским. Не по грамматике, конечно. Выучить этот язык нелегко, доступные сети типа «Жывой мочи» его не предлагают, посему за пределами Балкан мало кто запоминает хотя бы несколько основных слов. Албанские волшебные слова длинны, неуклюжи и плохо запоминаются, хотя меня Кука выучили нескольким фразам. А одну я знал до приезда. Русские её запоминают как следует, ибо звучит она, как заголовок этого поста и пишется как mirupafshim. Так албанцы прощаются. Мир упавшим, Албания.

Аэропорт в Тиране совсем невелик. Гипермаркет типа «Ленты» в Петрозаводске больше. Собственно, и по архитектуре это некий ангар типа гипермаркета. Мой рейс вылетал в 2040, после него были ещё пара рейсов, а потом перерыв до пяти утра. Регистрацию, паспортный контроль и секьюрити я прошёл минут за пять, оказавшись перед стеклянной стенкой, выходящей на лётное поле. Вот такой я увидел Албанию в первый раз три недели назад. Только тогда это было на час позже. Сейчас самолёт из Стамбула, на котором я должен был вернуться, сел уже в темноте.

Назад в Тирану

А я даже как-то рад опять оказаться в Тиране. За почти три недели, что я тут не был, на рруга Эльбасанит в районе парка появилась разделительная полоса. Асфальта пока не положили, но я не сомневаюсь, что скоро положат. И к следующему приезду я район не узнаю. Вот только когда он будет, следующий приезд?

День начался очень рано. В шесть утра я покидал также и Корчу, но в Корче автостанция была буквально за углом от гостиницы. А в Улцини от места, где я квартировал, до автостанции - минут двадцать пешком. В итоге вышел я затемно, под заунывное пение муэдзинов с многочисленных улциньских минаретов. Город только просыпался, хотя кое-где уже искрилась жизнь. Когда до автовокзала оставалось метров двести, мне даже предложили такси.

Папонт в Улцини

Ну что ж, сегодня был, можно сказать, последний день отпуска. Оставшиеся два дня в Тиране будут скорее днями предотъездной мороки. Знакомился с Улцинью.

Улцинь - городок совсем небольшой и не шибко примечательный, хотя и исторический. Как и в Которе, тут есть старинная крепость над морем.

Котор - Улцинь

Ну что ж, говоря технически, я уже начал двигаться к дому. С утра пробежался по Котору, посмотрел, как город готовится к воскресному дню.

Затем собрал вещички и направился на автостанцию. Прямой автобус в Улцинь пойдёт только через два часа, так что я поехал с пересадкой в Будве. Ничего интересного тут не было. В Улцини, не успел я глазом моргнуть, мне предложили комнату в центре за 10 евро. Ну, собссно, оттуда я это и пишу.

Вылазка в Цетине

Сегодня ездил в старую столицу Черногории, Цетине. В ЛП написано так, что "Черногорию нельзя понять, если не посетил Цетине". И, видимо, правда. Я увидел не так много как мог бы, но именно в Цетине у меня сложилась окончательная картина сей страны как она есть.

Но про это, пожалуй, я напишу только когда буду разбирать фотки из отпуска зимними вечерами. К тому же я очень устал, и у меня разболелась голова, то ли перегрелся, то ли утомился, то ли и то, и другое. Посему пока краткое превью будущего рассказа о Цетине и Черногории.

Папонт в Которе

Сегодня обследовал Котор. Надо сказать, обследовать есть что: Котор - четвёртый и последний памятник ЮНЕСКО, который я посещаю за свой отпуск. И тут воедино сплетаются необычная природа Которского залива, иногда называемого "южным фьордом" и старый город времён Венецианской республики.

Котор зажат между морем и скалами, что хорошо видно не только сверху, но и снизу. С трёх сторон Старый Котор окружают крепостные стены, обрывающиеся в морские каналы, а с четвёртой стороны - скала. И на ней тоже есть крепостные стены.

Папонт в Черногории

Путешествие продолжается. После завтрака, столь же скромного, как и шкодерский отель, я выполз наружу. Вечером девочка с респшена сумела меня переубедить, что автобус из Шкодера в Черногорию отправляется не в шесть утра, а в девять. Но вот в том, что он отправляется от театра на другой стороне площади, она меня не переубедила. Автобус и впрямь стоял прямиком у гостиницы. Билет стоил всего 4 евро. Впрочем, если вспомнить, что я вчера на эту (даже слегка меньшую) сумму проехал из Берата в Шкодер...

Расстояние между Шкодером и черногорской Улцинью всего 43 километра. Но автобус преодолевает их больше часа. Ибо довольно значительное время пришлось провести на границе. Очередь из машин (большинство почему-то с косовскими номерами) выстроилась длинная. Вдоль неё попрошайничает цыганье: мамаши с чумазыми младенцами, чумазые младенцы побольше самостоятельно, калеки на костылх и инвалидных колясках... Внаглую суются прямо в окна машин, которые рапспахнуты на жаре. Автобус проходит вне очереди, но всё равно приходится постоять. Водила собрал паспорта и ушёл. Через минут двадцать вернулся. Штампов в паспорт по традиции не поставили. Балканы. Я бы сказал, что это меня начинает бесить, но я как раз начинаю к этому привыкать.

Два прыжка до Шкодера

Итак, не самым ранним утром, после вкусного бератского завтрака я направил свои стопы на север... Точнее, на юго-восток, в том направлении от Мангалема находится автостанция. Там среди прочих стояли и два автобуса на Тирану: поцивильней и попроще. Я, немного прикинув, выбрал попроще. Кроме того простого факта, что он дешевле, он наверняка и стартует раньше, ибо автобусы в Албании имеют тенденцию стартовать не по расписанию, а по заполнению. Был это тот случай или нет, не знаю, но в десять с копейками он и впрямь тронулся. Я глянул на небо и офигел: минут за двадцать, что я ждал отправления, солнечное небо заволокло чёрными тучами. Когда мы подъехали к Менгалему, упали первые капли, а как стали проезжать между ним и Горицей хлынул настоящий тропический ливень. Берат разрыдался на прощанье.

За дорогу сказать особо нечего. Ехали чуть больше трёх часов, и то думаю, за счёт того что в начале по мокрой дороге было не разогнаться. В Тирану приехали в час дня. Прямо на выходе я был атакован таксистами, которым вежливо объяснил, что в их услугах не нуждаюсь. Самый настырный выжидал пока я упакую рюкзак.

-Фалеминдерит, йо! (Спасибо, нет! - алб.) - с расстановкой и жестикуляцией объяснил ему я.
"Данке шон!" - выпалил он и, наконец, отвязался. И опять меня принимают за немца. А, может, он просто не знал "спасибо" на других языках. Хотя итальянский здесь, кажется, понимают все. Но за итальянца меня не принимают.

Папонт в Берате

Пока Берат мне понравился больше всего из виденных мной албанских городов. Нет, здесь тоже чувствется неустроенность и до фига мусора, но ощущения от города какие-то совсем иные, и даже мусор их не портит. Берат - тоже объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО, но не третий. Почему-то он делит этот статус с Гирокастрой. Интересно, если, скажем, в старой Гирокастре развернут строительство, нарушив исторический облик, то Берат тоже лишится статуса памтяника ЮНЕСКО? Как бы то ни было, памятников ЮНЕСКО в Албании два (Бутринт и Гирокастра-Берат), и я их оба видел.

Погода, правда, сегодня подкачала... Ну, как подкачала, отчасти хорошо, что было не жарко. Но с утра небо застили тучки, солнце появилось только к обеду, а к вечерней прогулке опять исчезло, и даже начал накрапывать дождь. Хороших снимков получилось меньше, чем хотелось бы, но, тем не менее, я доволен. Замечательный город, и сюда я вернусь с удовольствием. Очень хочется посмотреть его зимой.

В Берат, в Берат...

Итак, новый переезд. Как вы бы помнили, если бы читали предыдущий пост, с негарантированным исходом. В девятом часу вечера я выпорхнул из своего убежища в Гирокастре и начал спускаться в низ долины, туда, где проходит магистраль, идущая с севера на юг, к греческой границе. Новые районы Гирокастры внизу были вполне даже цивильными. По пути меня порвало название улицы rruga Xhorxh Sorros. Вот это мегапрогиб! В родном городе Энвера Ходжи!

Дойдя до автомагистрали, занял позицию у заявленной автозаправки, ибо, как я знал, организованной автостанции тут нет. Так простоял минут сорок. Пора бы уже было проходить нужному мне автобусу из Саранды. Но его всё не было, зато пришёл какой-то ханыга в светоотражающем жилете.
"Eh... Tiranё?"
-Ноу, Берат.
"Okej, Berat. Gou. Ai em from eidjensi"
Я сперва подумал, что это какой-то ханыга, пробивающийся извозом на иностранцах.
-Эйдженси, говорю, это кул. Бат хау мач?
Не понял. Делаю характерный жест потирания пальцами. Тот кивает головой и куда то звонит. Потом показывает мне на мобильнике сумму: 800. Сумма меня устраивает, уже я киваю головой и иду за ним. Каково же было моё изумление, когда за поворотом, метрах в ста я увидел хорошо оборудованную стеклянную остановку, на которую даже было аккуратно нанесено расписание: на Тирану, на Корчу (он, значит, таки ежедневный), на Пермет, на Влёру, и вот на Берат. Дважды в день, ближайший в 9-15.

Папонт в Гирокастре

Сегодняшний день был посвящён коротким прогулкам по Гирокастре. Первая была сделана ещё в восьмом часу утра, когда я пошёл пофотографировать домики старого города, рассыпавшиеся по восточному склону - позже они будут освещены гораздо хуже, а вечером солнце вообще будет светить в объектив.

Вторая прогулка была вылазкой в местную крепость. С неё тоже открывается отличный панорамный вид на город.

Переезд, переезд...

Переезд. Хотя и недалёкий (вообще, наверное, самый короткий в этот отпуск), но всё таки другой город, другая гостиница, другие нюансы. Расстояние между Сарандой и Гирокастрой совсем небольшое, около 60 километров. Даже несмотря на горы, ехать всего около часа. Собственно, Гирокастру я проезжал, когда ехал из Корчи в Саранду. Да ещё все автобусы, идущие из Саранды в Тирану проезжают Гирокастру, так что я пришёл к выводу, что уехать в Гирокастру нетрудно, с чем и пришёл к восьми утра на автостанцию.

Действительность оказалась несколько хуже. В автобус Саранда - Берат (к нему я проявлял особый интерес, поскольку мне из Гирокастры ехать именно в Берат) меня не взяли - он был почти полон и брать дополнительных пассажиров всего на один час им не было резона. То же произошло с ближайшим автобусом на Тирану. Кроме меня по Гирокастре на остановке страдало семейство, состоявшее из папаши англичанина, мамы албанки и троих детей. Никакого расписания маршруток и.или автобусов до Гирокастры (хотя такие есть) на станции не было. В конце-концов албанская мама договорилась снять такси за 600 лек с носа, и пригласила участвовать меня. Ну что ж, я предпочёл переплатить 300 лек, чем ждать у моря погоды. Вот так короткое расстояние не обозначает дешевизны в пути. С границы до Поградца семь километров я ехал за 700 лек, а с Поградца до Корчи 45 километров - за 200.

День ну очень пассивного отдыха

Когда я только начинал эксперименты с путешествиями, я действовал следующим образом: два дня активного отдыха, один пассивного, переезд на новое место. Дальнейшее накопление опыта послало эту схему к чертям, но один такой цикл в этот раз мне удалось провернуть в Саранде. Последний день в ней я занимался чисто тушечными делами: купался в море, загорал, покупал в лавочках всякую мелочь, посылал открытки... Вот вино с шашлыком ещё впереди, впрочем, вино, скорее всего, будет белое, а вместо шашлыка - рыба. Пойду в греческую таверну, где столовался практически весь свой визит.

В принципе, и писать то про это не стОило, максимум, в микроблог, но раз уже дорожные заметки, то дорожные заметки. Лет ит би.

Вылазка в Бутринт

Бутринт - один из двух объектов Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Албании. Стало быть, мне туда дорога. Расположен он всего в девятнадцати километрах к югу от Саранды, так что добраться туда, по идее, нетрудно, паче из разных скудных источников я знал, что туда не то шесть раз в день, не то каждый час до 16-00 ходит автобус. Вот только откуда? Напряг хозяев своей гостиницы. Через минуты три вокруг меня собралась небольшая толпа родни и соседей, который громко обсуждали, как добраться до Бутринта. В конце-концов один малый, имени которого я не знаю, на доходчивом английском сказал, что автобусы и впрямь ходя каждый час, а отправляются они с остановки напротив "Мозаики" в полутора кварталах отсюда.

Блин, так оно и оказалось, когда к девяти утра я примчался к "Мозаике". Мало, что в указанном месте нашлась остановка (настоящая, оборудованная!), так там даже висело расписание, из которого следовало, что автобусы и впрямь ходят каждый час, и не до 16-00, а до 18-30. Сервис, блин. Единственно, я мальца промахнулся, решив, что раз автобусы идут каждый час, то они отправляются в 8-00, 9-00, 10-00 и так далее. Нет. Они отправлялись в 6-00, а дальше 7-30, 8-30, 9-30... Пришлось полчасика погулять. Автобус, кстати, был новенький и хорошо оборудованный. Вот что значит памятник ЮНЕСКО, хотя он доставляет народ не только к нему, а ещё и на пляжи побережья.

Папонт в Саранде

Ну что ж, наконец можно скинуть с плеч тяжёлый рюкзак и несколько дней попредаваться более приятной жизни отдыхающего-курортника: выпить домашнего красного вина, скушать осьминога гриль, поваляться на пляже... чо там ещё курортники делают. А то, помнится, кто-то выражал недовольство: мол, тебя почитать, ты всё едешь и едешь куда-то. Что поделать, я бы и сам был рад оказываться в нужном месте по щелчку пальцами, но, увы, чтобы куда-то попасть, туда приходится ехать. И чем дешевле, тем дольше.

Сегодняшним утром я, наконец, вышел из гостиницы без конкретных планов. Сама Саранда - городок небольшой и смотреть тут особо нечего. Пляжная зона, порт, который я бы скорей назвал пристанью... Упс, маленький привет с родины. А заодно и родине с Албании. Подозреваю, что эта "Комета" уже сколько-то побегала в Греции, а теперь, видимо, бегает между Корфу и Сарандой.

Второй рывок

Ну что, похоже, самый длинный переезд за этот отпуск позади. Я успешно перебрался из Корчи в Саранду на побережье Ионического моря. Информация о том, как это сделать расходилась. В одном месте было написано, что есть утренний автобус из Корчи в Саранду, который ходит три раза в неделю, но не указывалось, по каким дням. В другом месте было указано, что автобус ежедневный, и выходит из Корчи в шесть утра. В общем, мне ничего не оставалось, как к шести утра прийти на автостанцию. Ну, какую автостанцию... Асфальтированную площадку напротив старого базара в Корче. Никакой автовокзальной инфраструктуры, касс там, или хотя бы расписания, там и в помине нет. Если там ничего не будет, уеду в Тирану и попробую пробраться оттуда. Конечно, это сожрёт ещё день и около тысячи леков.

Слава Б, шестой час утра в Албании - это восьмой час по нашему. Но вставать всё равно пришлось непривычно рано, затемно. Когда я вышел из гостиницы, над Корчей только-только забрезжил рассвет. Самое обидное - пришлось пожертвовать и завтраком. Ну, хотя бы автостанция была буквально за углом от гостиницы, где я ночевал. И, о, чудо! На площадке стоял одинокий автобус с табличкой "Sarande". И надо сказать, он был уже полнёхонек. Мне пришлось ютиться в самом заду.

Назад в Албанию

Смена декораций. Теперь я в два (а может, и в три) рывка должен попасть в Саранду на Ионическом море. Что и как будет завтра - ещё неизвестно. Ну а с сегодняшним рывком было более-менее всё ясно: сперва автобус из Охрида до Свети Наума, монастыря на албанской границе, потом пересечь границу, доехать семь километров на такси до Поградца, и сесть там на "фургон" до Корчи. Единственная неопределённость относилась к тому выехать пораньше или попозже: в 10 или в 11-30. Прикинул, что тащиться с рюкзаком по дневному зною - не самое приятное дело, да и выехал на Свети Наум в десять. По Москве всё равно двенадцать.

Тут я сделал две ошибки. Обе вытекающие из скудности информации о дороге на Свети Наум. Во-первых, я потащился с рюкзаком на автовокзал, хотя, как оказалось, автобус останавливается по пути и в городе, в том числе и в паре сотен от месте, где я квартировал. Мог бы сесть и там, и время бы сэкономил, и силы. Сам монастырь, а также расположенный по соседству пограничный КПП, находятся в 30 километрах от Охрида. Где именно - я не знал, на гугломапе был показан только КПП, а в Викитревеле указано только что "автобус идёт до самой границы". Посему, когда через час езды по побережью автобус остановился перед шлагбаумом, и все начали выходить, я решил, что это конечная остановка, а значит, мне тоже надо выходить. Оказалось, что это не так. Это монастырь. Ну что ж, прогулялся немного по монастырю пока.

Воскресенье в Охриде

Воскресенье я провёл без суеты, как и полагается проводить воскресенье. Сперва думал в Битолу на полдня съездить, но, хотя Битола и недалеко, расписание автобусов на неё неудобно. Сама Битола не столь интересна, чтобы эти неудобства терпеть. И вот я гулял по городу, купался в озере, питался в местных ресторанах.

Сестра, посмотрев мои вчерашние фото, пришла к выводу, что Охрид - город не курортный. Да нет, отчего же, вполне курортный. С променадной зоной и кучей приезжих.

Папонт в Охриде

Что вам таки рассказать пока за Охрид? Город и впрямь весьма приятный. По крайней мере, для меня. Старинные церкви, кривые улочки, булыжными мостовыми взбегающие на крутые склоны. Я всегда любил бродить по подобным городкам.

Ну и озеро, конечно. Самое древнее озеро в Европе, младший собрат Байкала и Танганьики, обитель реликтовых рыб и беспозвоночных. Узнав, что вода в нём изотермна, я решил, что она должна быть очень холодной. Но нет, довольно тепло, во всяком случае, на мелководье. Вода очень чистая, а к твоим ногам начинают сплываться мелкие рыбки.

Папонт в Македонии

Итак, 24 страна на моём пути. С утра попрощался с Куками... Как там правильно склонять албанское семейство по фамилии Кука, заправляющее отелем, где я жил? И отправился на автобус.
"А завтрак?" - Да боюсь, не успеваю. Но если бы вы мне выдали бутылку воды... Бутылку воду мне выдали. А завтракать пришлось албанской шаурмой в фаст-фуде на бульваре Зогу.

Изначально я намеревался ехать в Охрид (а Охрид надо было посетить обязательно, поскольку это тоже объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО) с пересадкой в албанском Поградце. Даже нашёл, откуда автобусы на Поградец ходят. Но потом оказалось, что есть прямой автобус "Тирана-Скопье". Через Охрид он не проходит, он проходит через городок Струга. А от Струги всего 15 километров до Охрида. Ещё были сомнения насчёт гостиницы, паче незаметно приблизился конец недели, но, открыв букинг.ком я узрел, что гостиниц по евро 20 в городе навалом. И ничего бронировать не стал.

На родину Скандербега

Итак, поелику Тирану я практически уже осмотрел, второй день я посвятил вылазке в исторический городок Круя, родину и столицу "Великого воина Албании" Скандербега. Впрочем, без стёба, Скандербег и впрямь является одной из крупнейших исторических фигур XV века, и уж точно самой великой в истории Албании.

Несмотря на то, что Круя от Тираны находится совсем недалеко, добраться туда не так просто. Причина в том, что общественный транспорт в Албании работает абы как. Не знаю уж, проклятые коммунисты тому виной или наоборот, современные демократы (по российскому опыту я знаю, что они любят всё доламывать, а потом валить на коммунистов), но в Тиране нет внятного автовокзала. Автобусы и "фургоны" (так тут называют банальные междугородние маршрутки) в разные части страны отправляются, откуда бог положит. Вчера я видел целую кучу автобусов, отправляющихся на Дуррес. Спасибо, но в Дуррес мне не надо. Мне бы в Крую. Утром напряг хозяев гостиницы, те показали мне точку на карте города, куда мне надо стремиться. В общем, там мне щасье и было, если не считать, что в Крую я попал с пересадкой в городке Фуше-Круя.

Папонт в Тиране

За границей, более того, в мусульманской стране я себя ощутил ещё до рассвета. Когда в пять с копейками часов утра заголосил мудэин соседней мечети. В чём-то его речитатив даже приятен, как пение ночной птицы, но зачем эта птица поёт в пять утра? Утром за завтраком я и саму мечеть с террасы заметил. Вот отсюда пел мой ночной певец. И какая зараза придумала, что усилители и мегафоны соответствуют нормам шариата?

Хотя, в целом, мечетей в Албании не так много, как в Турции, например. Если даже не учитывать наличие огромного количества атеистов (а Албания до 1991 года была принудительно атеистической страной), то мусульмане не составлют и двух третей населения.Тут довольно много и православных, и католиков, и, слава коммунистической партии Албании, после наступления "демократии" все они не побежали резать друг другу горла, как это было в соседней Югославии.