Йоэнсуу

Чем примечателен городок Йоэнсуу? На первый взгляд, ничем. Тем не менее, для петрозаводчан это самый посещаемый финский город. Во-первых, из региональных центров он расположен ближе всего к Петрозаводску. Во-вторых, это центр финской провинции, именующейся «Северная Карелия», и карельскую тему, надо сказать, тут раскручивают по полной программе, хотя собственно православного финноязычного населения тут немного, ибо карелы эту территорию в массе покинули ещё в XVII веке после Cтолбовского мира.

Слово «Йоэнсуу» обозначает «Усть-река», что вполне описывает его положение на берегах реки Пиелисйоки там, где она впадает в одну из многочисленных губ Саймы, крупнейшего озера Финляндии. Это тот самый город Йоки, который фигурирует в «За спичками». И в 1910 году, когда происходит действие книги, в Йоэнсуу и впрямь было три тысячи человек населения, и располагался он примерно в тридцати верстах от Липери. Сейчас дорогу несколько спрямили, и живёт в городке уже 54 тысячи человек. Но всё равно это небольшой провинциальный городок.

Мюнхен с высоты

Ну, вот и подходит к концу наша виртуальная мюнхенская прогулка. Для закрепления пройденного остаётся посмотреть на Мюнхен с высоты птичьего полёта. Обзорных точек в Мюнхене немало, но, эта, несомненно, вне конкуренции. Наш путь идёт на север Мюнхена, в Олимпийский парк, где расположена эта телебашня, открытая в 1968 году к олимпийским играм 1972 года.

Как я уже рассказывал, в Мюнхене действует запрет строить здания выше Фрауэнкирхе, то есть выше 99,6 метров. Однако, действует этот запрет официально сравнительно недавно. Мюнхенская Олимпийская башня имеет высоту примерно в 219 метров. К этому можно добавить, что открыта она до поздней ночи, в отличие от башен центра города, куда доступ прекращается в пять вечера. Правда, туда подняться стоит несколько дороже, 5,5 евро. Купив внизу билет, поднимаемся на лифте наверх, на высоту в 174 метра.

История в Мюнхене, Мюнхен в истории

Сегодняшняя прогулка по Мюнхену необычная. Мы не только пройдёмся по нескольким кварталам города, но и совершим небольшой экскурс в историю. В историческом плане Мюнхен особо невезуч. В самом деле, столица самобытного немецкого королевства, старинный город. Уж как его Хайкинд в своём аудиогиде расхваливал. А в список ЮНЕСКО так и не попал. В Берлине – три памятника ЮНЕСКО, в Вене – два. В списке объектов Всемирного Наследия есть Прага и Таллинн, Рига и Стокгольм, даже объекты в Варшаве и Хельсинки, где ИМХО вообще смотреть нечего. Отчасти, конечно, есть тут вина англо-американской авиации, проехавшейся по Мюнхену, да и по другим немецким городам  с ковровыми бомбёжками. Но как же так, неужели Мюнхен в истории и культуре значит меньше Хельсинки?

Начнём мы сегодняшнюю экскурсию с площади Одеонсплатц, которую мы уже проходили по пути в Хофгартен. И да, вход в Хофгартен находится прямо тут, на восточной стороне площади. А мы, наконец, осмотрим оставшиеся три стороны. Там есть, что посмотреть.

Дожал

Есть маленькая победа над английской бюрократией. Дело в следующем. Я состою в международной геоботанической ассоциации, IAVS. Соответственно, плачу туда членские взносы. К членским взносам часто прилагается подписка на Journal of Vegetation Science или Applied Vegetation Science,или даже оба, посему деньги собирает английское издательство Wiley. Вот и я до прошлого года был подписан на JVS, платя за это 50 фунтов стерлингов. Тут надо отметить, что суммы несколько различны в зависимости от того, где ты проживаешь. Пользователи из зоны Евро должны платить за подписку 64 евро. Пользователи из Европы за пределами зоны Евро должны платить те самые 50 фунтов стерлингов. Пользователи из за пределов Европы должны платить 84 американских доллара. Я просто выбирал нужную опцию, заполнял форму, через несколько дней мне приходила СМС о снятии нужной суммы, а ещё через несколько дней по почте приходила квитанция об оплате.

В этом году по понятным причинам я решил от подписки на JVS отказаться. Всё равно я могу его по корпоративной подписке в Тарту читать. И перепрыгнул на опцию оплаты только членских взносов в сумме 18 фунтов стерлингов. Заполнил форму, отослал, прошло, как всегда несколько дней, и тут что-то пошло не так.

На кончиках пальцев

Я сегодня тестирование прошёл. Дерматоглифическое. На специальном сканере сняли папиллярные узоры на всех моих десяти пальцах. Отпечатки пальцев, как известно, вещь сугубо индивидуальная, но тут их подгоняют под некие пространственные модели, а потом по комбинации этих моделей реконструируют твои генетические склонности и формируют тебе красочный отчёт.

Я, вообще, к подобным вещам, с цветными буклетами, со скепсисом отношусь. Гипотетически, связь может быть, в роде как, научное исследование на сей счёт было проведено, но его подробности в цветном буклете не раскрываются. Исследование проводил парень, работающий в нашем институте. Но по сторонней лицензии. У них и сайт в интернете есть, но ссылку не буду давать, чтобы не казалось рекламой. И да, за деньги. Хотя и небольшие.

Мюнхен: парки, музеи, резиденции

Сегодня мы гуляем  востоку от мест, фигурировавших в прошлом репортаже. Если из Хофгартена, где мы закончили выйти на восток, обойдя Баварскую государственную канцелярию, повернуть налево, пройти до улицы Фон-дер-Тальштрассе, и пересечь её, то мы окажемся в Английском парке. Английский парк Мюнхена – один из самых больших городских парков Европы, протянувшийся на пять километров вдоль западного берега Изара, излюбленное место отдыха мюнхенцев. И его ядро составляет огромная лужайка, точнее две лужайки, разделённые речушкой с быстрой прозрачной водой  с романтичным названием Айсбах. Летом на этих лужайках любят загорать местные, в том числе нудисты. Но была ещё ранняя весна, и хотя солнышко пригревало на полную катушку, воздух был ещё прохладный, и любителей солнечных ванн собралось немного.

На дальнем конце лужайки отлично видно ротонду, стоящую на насыпном холме. Эта беседка известна как Моноптер, что по-гречески обозначает «Однокрыл». Моноптер – тип античной архитектуры, обозначающий небольшие открытые храмы в виде ротонды.

А вокруг белым-бело...

Ну что, первый рабочий день после праздников. И поскольку предыдущий репортаж с крыши был ещё первого декабря, я прихватил с собой фотоаппарат и полез на крышу. А у нас как раз третий день снег идёт. Для панорам, конечно, вид так себе, а вот для хроники пойдёт. В общем, не стал откладывать. При этом небо даже пыталось проясниться, а сквозь тонкие облака показалось солнце.

На крыше – девственная снежная целина. Скорее всего, я был первым, кто на ней побывал в этом году. Хотя связисты там и шуршат регулярно.

От Фрауэнкирхе до Хофгартена

Если спросить меня, что я считаю символом Мюнхена номер один, я безо всякого сомнения, укажу на неё. Именно её очертания я отчётливей всего помню из фотоальбома, листаемого в детстве. Фрауэнкирхе или официально, Собор Пресвятой Девы Марии, самая главная и самая большая церковь Мюнхена. Будучи выстроенной в XVI веке, она вмещала до 20 тысяч человек, при том что население Мюнхена тогда составляло всего 13 тысяч. Сейчас в Мюнхене официально запрещено строить здания выше её, а её высота – около 98,5 метров. Сооружение сразу узнаётся по необычным луковичным куполам на двух колокольнях, нехарактерным для готических соборов. Дело в том, что деньги на строительство собора неоднократно кончались, так что в 1525 году решили сделать пока какую-нибудь временную конструкцию, чтобы потом установить настоящие готические шпили.  Как мы видим, ничего нет постояннее временных мер. Впрочем, в данном случае, оно и к лучшему: церковь действительно ни на что не похожа.

Со строительством Фрауэнкирхе связана одна легенда. Якобы её зодчий заключил договор с чёртом. Церковь была построена легко и быстро, но по договору, мастер не мог сделать в ней окна. Диавол, знаете, такой проказник. И когда собор был готов, чёрт прилетел проверить объект. Войдя в пресбитерий (дальше нечистая сила пройти не могла), он обнаружил, что окон не видно (оно утоплены в нишах, закрытых колоннами), но в здании откуда-то струится свет. С досады чёрт топнул ногой и провалился в своё пекло.

От Зендлингер тор до Виктуалиенмаркт

Сегодня мы гуляем к югу от Мариенплатц. Вообще южная половина старого города в Мюнхене не шибко богата на достопримечательности. Не то, чтобы там вообще ничего не было, в конце-концов, там имеется и городской музей, и еврейский общественный центр, и рыночная галерея Шранненхалле…  Всё это видно на нижеприведённой панораме, но взгляд привлекает совсем другое.

Нет, даже не эта церковь Святого Максимилиана. Горы на заднем плане. Это, чёрт возьми, Альпы. Не предгорья, которые я видел под Веной, а самые настоящие, с заснеженными вершинами. Где-то там, за вершиной Бирккаршпитце находится австрийский Инсбрук. И до вершин почти 70 километров, а до ближних отрогов – более 40, хотя в телеобъектив они кажутся прямо за городом.

Поперёк Старого Мюнхена

Ну что ж, далее  мы плавно перемещаемся из весенней Праги в ещё более весенний Мюнхен. Надо сказать, Мюнхен изначально был для меня городом особым, намылился я на вылазку туда из Праги не случайно. Одно из первых ярких воспоминаний детства – то, как отец водил меня на баварскую выставку на ВДНХ. Несложный поиск в интернете показывает, что это был 1978 год: на интернет-аукционах до сих пор продаются с той выставки значки, и такие значки я помню, равно как помню бело-голубые клетчатые флаги, вкусно пахнущие проспекты на  мелованной бумаге (эх, сколько народу очаровали эти глянцевые картинки с Запада)  и открытку с Олимпийской башней. А ещё у нас дома был огромный фотоальбом с Мюнхеном, который я частенько листал. «Штахус», «Виктуалиенмаркт», «Новая пинакотека», «Английский сад» - все эти слова я знал уже с детства. В общем, всё, чтобы Мюнхен был почти родным. Но в реалиях Мюнхен разочаровал. На то есть много причин, как объективного, так и субъективного характера, о части из которых я тут уже писал, или буду писать. И начну с одной, которую видно прямо на фотографии, отобранной мной первым фото. Я был в Мюнхене в конце марта, низкий сезон. Город только готовился к наплыву основной массы туристов, которые пойдут летом и особенно осенью, на октоберфест. И готовился, чистя и ремонтируя свои достопримечательности. Строительные ограждения, леса, разобранные мостовые встречали меня всю поездку. Образно говоря, Мюнхен принимал меня, как домохозяйка в халате и бигуди. И леса на одной из башен Фрауэнкирхе, пожалуй, самого известного символа Мюнхена, так и остались бельмом на моих впечатлениях.

Ну, бельмо бельмом, но это не значит, что я не видел вообще ничего. Рассказать что-нибудь про Мюнхен надо, и выходит не меньше пяти репортажей. Для начала мы пересечём старый город Мюнхена с запада на восток по оси улиц, под которыми проходят линии метро и городских электричек. И начнём с того самого «Штахуса», то есть, площади Карлсплатц, где находится одноимённая станция метро. В моих рассказах не будет хронологической системы, но именно там я впервые и вошёл в старый Мюнхен через Карловы ворота.

С Петржина

Изначально у меня были сомнения, надо ли этот пост делать. Ведь давным-давно уже был пост с вечерними видами с Петржинской розгледны. Но потом решил, что надо. Тот пост был пять лет назад, с той поры поменялась и Прага, и моя фототехника (и фотоаппарат  и объектив у меня новые), да и вообще, то был сентябрь, а это – апрель.

Башня, расположенная на холме Петржин (Петжин, как я писал раньше) – одна из лучших точек для любования Прагой. Установлена она была в начале ХХ века, как очередная копия Эйфелевой башни, отличаясь, впрочем, от неё не только размерами (60 метров против 300 в Париже), но и конструкцией: Эйфелева башня в сечении четырёхгранная, а Петржинска розгледна – восьмигранная. Лучше всего прийти сюда под вечер. Зимой она работает до шести, в марте и октябре – до восьми, а в летний сезон – до десяти вечера. Можно подняться пешком с Градчан, а можно сесть на фуникулёр на Увозе, оба пути по своему колоритны. Ну а ещё не забудьте прихватить с собой воды: подниматься на башню придётся пешком, 299 ступенек вверх. Лифт на башне есть, но он используется только для экстренных ситуаций.