Не думал вообще про это писать, но всё равно остаётся энное
количество фоток, которые вставить и не куда. А дорога была достаточно
интересная.
Жалко лишь, большая часть этих интересностей была видна
только из окна автобуса. Остановок было всего три, да и то одна импровизированная.
Ну, в принципе, ехать там не так далеко. Сразу после выезда из Новосибирска по
бокам начинают тянуться лесостепи с берёзовыми лесками. А уже через сто
километров первая остановка. Граница Новосибирской области и Алтайского края.
Сейчас на этой самой границе имеется вполне себе
инфраструктура. Можно сходить в кафе или туалет с турникетом, а также ознакомиться
с информацией по Чуйскому тракту. Когда то так называлась дорога, начинающаяся в
предгорьях, в Бийске, и идущая через горы к монгольской границе.
Предвидя возможные вопросы, связан ли Чуйский тракт с
Чуйской долиной, отвечу: связан, но не с той. Чуйская долина на Алтае названа
по реке Чуя, притоку Катуни. А та Чуйская долина, «куда все ездят», находится
на границе Киргизии и Казахастана, и названа по реке Чу. Вдоль чуйского тракта
конопля, кончено, тоже имеется, но гораздо больше крапивы коноплелистной.
Хотя…
Впрочем, это я забегаю вперёд. Плакат висит уже в горном
Алтае, в селе Чемал. Мы пока едем по Алтайскому краю. Да, субъектов федерации, называющихся
«Алтай» сейчас два. Есть Алтайский край, а есть Республика Алтай. В советские
времена республика входила в состав Алтайского края на правах автономной
области. Потом, как это было почти со всеми автономными областями, отделились. Отличаются
они не только этническим составом. Алтайский край – территория в основном равнинная,
житница Сибири. Алтайские сыры и масло в Новосибирске всегда есть в продаже. А
прямо на обочинах продаются яблоки и груши, сливы и вишни… Среди полей и садов
проезжаем строящийся мост через реку Чумыш. Память сразу подсказывает, как в
80-е годы я смотрел «Клуб путешественников, где показали английский фильм про
сплав по реке Чулышман. Я тогда полез в атлас на эту реку смотреть, и
обнаружил, что англичане её перепутали с Чумышом, который на карте и показали.
В стороне от Чуйского тракта остаётся Барнаул. На 319 километре проезжаем место
гибели Михаила Евдокимова, а вскоре за ним – старый город Бийск. Чуть в стороне
остаётся слияние Бии и Катуни, дающее начало Оби. Через ещё несколько десятков
километров вторая остановка. Село Сростки, родина Василия Макарыча Шукшина.
Впрочем, от Шукшина мы увидели только дорожные указатели. Я не знаю, что такое маральник (на фотке,
похоже, рододендрон даурский), но зато узнал, что цветёт он 30 апреля в 15-00.
Сама же остановка была на местном базаре, как было написано
в информационном письме к экскурсии, знаменитом своими пирогами. Ну, пироги
ничего, но не сказал бы, что такие уж фантастические. Кедровые орешки тут
продавали по безбожным ценам, хотя, скорее всего, можно и сторговать пониже. А
ещё тут до хрена мёда и медовуха в полуторалитровых бутылях. Я бы, конечно,
предпочёл памятник Шукшину посмотреть, но до него было полтора километра.
Через полчаса едем дальше. Справа по борту в разрывах леса
появляется Катунь. А грядки холмов превращаются в полноразмерные горные хребты.
Наконец, в долинке над Катунью стоит знак: Республика Алтай. Но у него не
останавливаемся, едем дальше. Через несколько километров – поворот на столицу
республики Горно-Алтайск, но Чуйский тракт не заходит и в него. Продолжаем
ехать вдоль Катуни. Вокруг уже горы. Проезжаем село Манжерок (да-да, то самое: «Расскажи-ка
мне дружок, что такое Манжерок»), а ещё километров тридцать, в Усть Семе, сворачивает за Катунь и Чуйский тракт. А мы по прежнему едем по правому берегу
Катуни. По бокам – чудовищное количество баз отдыха, рекламы сплава по Катуни и
просто базаров. На одном из них, где-то в глухом лесу между сёлами мы
останавливаемся.
Я, однако, не соблазнился ни вяленой в меду клюквой, ни
копчёным муксуном, ни шерстяными носками и пошёл к реке. Сосновый лес со
страусником (Matteuccia struthiopteris)
– алтайская фича.
Вот она, «бирюзовая» Катунь. Говорят, что осенью она и
впрямь бирюзовая, но сейчас она серо-зелёного цвета и абсолютно мутная. Мутная, впрочем, он
круглый год. К сожалению, не записал, как называется взвесь, которая и даёт ей
этот зеленоватый цвет, в интернете же информация по происхождению мутности
Катуни расходится. Может, это органическое вещество, а может и неорганика. Но
это в любом случае, пыль, вытаявшая из ледников Алтая.
Чемал, горное село где-то в сорока километрах к югу от
Чуйского тракта. Магазины, все дела, огромное число приезжих.
Часу в восьмом вечера, после 10 часов пути, прибываем ещё на шесть километров южнее, в
гостиничный комплекс «Чемальская лагуна».
Гостиница расположена прямо у дороги в живописной горной долине. Блин. А вообще
бывают неживописные горные долины?
И тут такая, хренак! Цивилизация. Столовая, баня, горячая
вода и канализация, и даже бассейн. Бассейн, кстати, совсем не лишний. Если даже мутные воды Катуни не отбили у вас
охоту купаться, то делать этого не стоит. Во-первых, вода в Катуни прогревается
градусов до 12-15, так что в неё можно только окунуться. А во-вторых, скорость
течения в ней ужасающая. Не дай бог попасть на стремнину – утащит тут же. Я вот в ней купался.
Не примите за рекламу. Конечно, водопровод и бассейн в
недавней горной глуши – это приятно. Но по соотношению цена-качество пока
оставляет желать лучшего. С нас за проживание вдвоём в трёхместном номере с полупансионом
сняли по 1200 рублей за ночь. Кормёжка была остывшая, вкус так себе, сток в ванной подтекал, в номере
было довольно сыро… В общем, сам бы я останавливаться там больше не стал.
Только вот когда я теперь туда попаду?
Комментариев нет:
Отправить комментарий