Там, где пагода в Мулмейне...

Надо сказать, что Моламьяйну упорно не везёт. Киплинг в своём стихотворении про Мандалай поместил его на берег моря. Увы, в море Моламьяйнская пагода смотреться не могла и не может – до побережья от неё около двадцати километров по прямой. Может, Киплинг не был в Моламьяйне и этого не знал? Да нет, был, хоть и мельком. И в «От моря до моря» он сам писал, что город стоит выше устья реки. Наверное, про lookin' lazy at the sea  было художественное преувеличение.

Про то, как переводчик Киплинга запихнул в Мулмейн мандалайскую пагоду Кутодо, я уже писал в одном из постов про Мандалай. Но самый атас преподнес всезнающий гугль. Превьюха к статье про Моламьяйн у них почему-то проиллюстрирована фотографией останца Чьяй Калат под Пха-аном, который вообще трудно с чем-либо перепутать. Конечно, от Моламьяйна до оного монастыря меньше трёх дюжин километров по прямой, но всё таки это окрестности другого города и в другом штате.

Вниз по волшебной реке

Это маленький репортаж о плавании из Пха-ана в соседний Моламьяйн по реке. Города находятся всего в сорока трёх километрах друг от друга, хотя это столицы отдельных штатов, и отнюдь не маленьких. Можно без проблем доехать из города в город на автобусе, но я выбрал более дорогой (конкретно, в восемь раз более дорогой) и медленный путь по реке, о чём и не пожалел. Уж больно мне река понравилась.

Что не сказать об её официальном имени Салуин. Оно напоминает сразу слова «сало» и «холуй», и было бы уместно где-нибудь на карте Украины, но никак не Бирмы. А вообще Салуин (Salween) – это английская колониальная версия. Бирманское название реки Танлуин, что и зафиксировано в некоторых словарях. Так я её и буду называть.

Вокруг Пха-ана. Часть 2

Продолжаем нашу экскурсию по окрестностям столицы штата Кайин города Пха-ан.

В предыдущей части мы посетили две священные пещеры на правом берегу Танлвина. Теперь мы возвращаемся к мосту, чтобы переехать назад, на левый берег, где и проляжет основная часть маршрута.

Вокруг Пха-ана. Часть 1

В Пха-ане, на самом деле, есть много чего интересного и живописного. Правда, расположено это интересное и живописное не в самом городе, а вокруг него примерно в радиусе двадцати километров. В принципе, ко всем точкам можно доехать, например, на мотобайках. Кое-куда можно доехать вполне общественным транспортом, не говоря уже о такси. Я, готовясь к приезду в Пха-ан прикидывал, какие бы точки выбрать, чтобы попроще добраться. Однако ж, действительность была ко мне благосклонна. Оказалось, что бекпекерская гостишка «Братья Сой» организует однодневный тур по основным достопримечательностям всего за пять тысяч чат (то есть, чуть больше четырех долларов), и заказать место в этом туре можно и у нас в отеле. Что я с удовольствием и сделал.

Всего было посещено шесть точек. Точнее, даже семь, но седьмая особыми достопримечательностями не отметилась. Было бы побольше времени и желания, можно было бы про каждую из шести сделать по отдельному репортажу, но вот за неимением оных ограничусь репортажем в двух частях. И сегодня-первые две из них: две пещеры, расположенные на правом берегу Танлвина в паре километров друг от друга примерно в девяти километрах к югу юго-западу от центра города. Первая из них называется Ятхейпьян.

Пха-ан

Пха-ан – очаровательный провинциальный бирманский городок. В чём-то похожий на мой Петрозаводск. Он также тих и колоритен, стоит, хотя и не у озера, но у большой реки, и это тоже столица национальной автономии. Даже название штата Кайин (или в привычной транскрипции  «Карен») перекликается с Карелией. На английском его имя пишется как Hpa-an, но, собственно, там не «Хпа» и даже не «Пха», а знакомое по некоторым азиатским языкам «П» с придыханием.

Сейчас в городе уже за 400 тысяч жителей, но он, в основном, двух-трёхэтажен. Хотя рядом с небольшими лачугами может соседствовать железобетонная многоэтажка с современным гипермаркетом, где взяв на полке банку сока, можно обнаружить на ней надпись на русском языке. Несколько неожиданный город.

Древлянка II, осень 2017. Часть 2

Ну а теперь переходим к самому интересному. И вначале надо поблагодарить строительную компанию «КСМ» и одного её сотрудника, пожелавшего остаться неизвестным,  за то что он уделил час своего рабочего времени, чтобы провести меня по стройплощадке Древлянки-7. Это и впрямь самая интересная часть. Ну, Древлянка-8. Один дом сдали, два строятся. Ну, Древлянка-9. Один дом сдали, два строятся… А тут целых пятнадцать домов на разной стадии. Три разных жилых комплекса. Не считая детского садика.

Театр начинается с вешалки, а «Древлянка №7» (гы-гы) – с указателя на повороте будущей улице Новосёлов. Ну, впрочем, по этому указателю в основном самосвалы ездят, тут гламур ни к чему.

Древлянка II, осень 2017. Часть 1

Ну что ж, прерываю пока свои бирманские отчёты, ибо незаметно пришёл октябрь. А значит, пришла пора для традиционной фотовылазки на Древлянку II. В этот раз есть что показать, так что вылазка будет вновь из двух частей.

И начинаю её с микрорайона Древлянка-9, известного также, как ЖК «Каскад». Главная перемена тут – заканчивающееся строительство шестого дома. Дом вовсю отделывают снаружи, заметна, в частности, надпись «Каскад» на корпусе. Для тех, кто следит за строительством, заметно, что оформление домов этого квартала существенно изменилось. Пока я не могу сказать, нравится ли мне это. Конечно, разнообразие – это хорошо, но в разнообразии в едином стиле есть своя прелесть. До сих пор «Веку» удавалось её выдерживать. Правда, жалобы на плохую реализацию жилплощади из за излишнего разнообразия планировок, тоже были.

Золотой Камень Будды

Вот мы подходим к самому интересному. К самому Золотому Камню.

Несчастный грузовик, наконец, ввёз полный кузов паломников, среди которых несколько зарубежных туристов, на гору. Ещё не так давно конечная станция грузовиков была примерно в трёх километрах внизу, и последние часа полтора приходилось подниматься пешком. Сейчас грузовики въезжают непосредственно на вершину горы Ньяунг Пин Джи Таунг меньше, чем в километре от камня. Бизнес местных, которые поднимали VIP-посетителей к Золотому Камню на специальных носилках несколько пострадал, хотя эти самые носилки ещё можно видеть на станции.

Кин? Пун!

В последний вечер в Багане я сидел в ресторанчике, в котором простоловался фактически всё своё пребывание там. Впереди был ночной переезд автобусом в Янгон, но в самом Янгоне я останавливаться не собирался, а намеревался пересесть на автобус, идущий на юг, чтобы попасть к знаменитому Золотому Камню, известного как Kyaiktiyo. Только фиг знает, как это произносится. А автовокзал Аун Мингалар в Янгоне – это, строго говоря, даже и не автовокзал, а целый автобусный город, занимающий не один гектар. Дабы облегчить себе проблему поиска нужного автобуса, я переписал в блокнот название места, куда я еду, по-бирмански, чтобы показать его человеку, у которого буду спрашивать дорогу. Когда я вывел все кружочки и крючочки странных бирманских букв, сзади подошёл парнишка-официант.

-Чай-ти-йо, - прочитал он мою надпись. –Вы туда собираетесь?

Я кивнул. Спасибо пареньку официанту, как произносится название Золотого Камня, я узнал совершенно чётко, так что надпись в блокноте даже и не понадобилась.

Не сегодняшний рассказ – пока не про сам Золотой Камень. Это маленький репортаж про деревню Кинпун, служащую своего рода базовым лагерем для посещения Золотого Камня. Если вы едете к Чайтийо самостоятельно, то этого места не минуете, да и не самостоятельно вам его не миновать. В Янгоне нетрудно купить автобусный билет прямо в гостинице, ну а если вы приезжаете на автовокзал рано утром, как я, самое трудное – это найти компанию, которая доставит вас. А с учётом доброжелательности бирманцев, это совсем нетрудно. Практически все автобусы, идущие в сторону Пха-ана и Моламьяйна проходят через городок Чайто на равнине. Там вас с автобуса снимут и на пикапе перевезут в горы в Кинпун. Как свидетельствует этот дорожный камень, до Чайто отсюда 14 километров.

Вот это Попа!

Ну вот, посмотрим, сколько заголовок привлечёт посетителей. Обломитесь, Попа – это всего-навсего гора в центральной Бирме недалеко от Багана. В русском официальном (да даже в Википедии) эту гору переименовывают в «Поупу», ибо есть правило, согласно которому иностранные названия, страдающие в нашем языке неблагозвучностью, подлежат коррекции. Так, например, аргентинская провинция Хухуй стала называться на наших картах Жужуй, при этом не сказал бы, что в благозвучии она выиграла. В общем, без пошлостей, гусары: «Попа» на санскрите - цветок.

Гора не простая, а священная. Причём священной она стала ещё до внедрения буддизма, ну а затем, как водится, новая религия подмяла старые языческие святые места под себя. Поскольку она находится недалеко от Багана (где-то 40 километров по прямой), то часто она идёт довеском к посещению Баганских равнин. В принципе, сюда можно выбраться на день самостоятельно, но чтобы не ковыряться в расписании местных автобусов и маршруток, проще заказать вылазку из Багана в любой гостинице. Я лично так и сделал. С утра машина забирает меня из гостинице и в компании парочки голландцев мы направляемся к священной горе с небольшой остановкой в мастерской пальмового сахара

Баганские закаты, часть 3. Пьятада Пайя

Храм Пьятада Пайя расположен на отшибе Центральной равнины там, где она переходит в Южную равнину. Чтобы попасть к нему, надо пройти от пагоды Буледи дальше на юг, мимо пересыхающего озерка и храма Табейк Хмаук.

По архитектуре он выглядит довольно странно. Это обычный небольшой храмик с куполом и шпилем, каких на Баганской раввине десятки. Но этот небольшой храмик стоит на большой квадратно кирпичной платформе, как будто строители начинали строить какую-то грандиозную пагоду типа Швезандо, дошли до второй террасы, плюнули и надстроили сверху обычную пагодку. Собственно, из-за этой особенности у него есть обширнейшая терраса, которая используется для наблюдения закатов. Народу туда можно запихнуть несколько сотен, и скорее, провалится крыша, нежели всем не хватит места. Нетрудно заметить, что сюда на закаты тоже привозят целыми автобусами.

Баганские закаты, часть 2. Буледи

Небольшая и неприметная пагода Буледи (или Булетхи) также отмечается, как популярная «точка закатов». Правда, надо признать, что это широкая известность в узких кругах. Сюда не привозят группы туристов на автобусах, да и не поместится тут даже одного автобуса. Точка популярна , в основном, у бекпекеров, благо от Ньяунг У до неё легко дойти пешком. Я просто выходил из гостиницы, заныривал в проулок, меньше километра по просёлку… и вуаля!

Название «Буледи» напоминает английское “bullet” – пуля. И впрямь, пагода с отломанным шпилем и впрямь чем-то напоминает пулю. Хотя мне она больше напоминала такой пластиковый пузырёк, в который в мои школьные годы разливали силикатный клей. Сейчас не знаю, существуют ли силикатный клей вообще. Ну да ладно, не о клее всё же рассказ. Сама пагодка стоит за шоссе Аноратхи. Рядом ещё одна пагодка с террасой, куда тоже лазят смотреть закат те, кому не хочется толпиться на Буледи.

Баганские закаты, часть 1. Швезандо

Пагода Швезандо (не путать с пагодой Швезигон, а тем более, Шведагон) за околицей Старого Багана – без дураков, самое популярное «закатное» место в Багане? Почему? Возможно, как раз из за того, то она находится ближе всего к Старому Багану, поэтому сюда добраться весьма просто. Кроме того, сюда легко взобраться, чему способствует конструкция самой пагоды с пятью террасами и лестницами со всех сторон.

Соответственно, каждый вечер, в районе заката (а он в тропиках происходит стабильно около шести вечера) пагода просто облеплена народом. Да и в дневное время на ней обязательно кто-то есть. Тем более, что вид с неё вполне приличный. Поблизости находятся и Татбинью, и Ананда, и Дхаммаянджи, и Суламани, и другие «большие» пагоды.

Баган, часть 4. Центральная равнина

Несмотря на то, что на центральной части Баганской равнины древние руины расположены довольно спорадически (подозреваю, большая часть из них просто была разрушена за прошедшие века), несколько примечательных точек тут всё же есть. Есть и объекты, помеченные на карте красным.

Младшая сестра пагоды Ананда, пагода Дхаммаянджи. Она примерно на полвека младше и должна была превзойти Ананда Пайя по размерам и убранству. Ну, самой большой пагодой Багана она считается до сих пор.

Баган, часть 3. Ананда Пахто

«Красота» - понятие странное. Вроде бы отражает вполне материальную категорию, но объективным не является. С одной стороны, понятие даже, вроде и субъективное, но с другой, есть какие-то общепринятые каноны, впрочем, меняющиеся и во времени, и в пространстве. Представления о красоте разные в разных странах и разных временах. Вот так издалека я подвожу к баганским храмам, точнее, к одному храму, который мне кажется, самым красивым в Багане. Впрочем, не в последний момент красивым он кажется из за того, что довольно тщательно реконструируется. Но опять таки, почему выбор для реконструкции не может быть обусловлен его красотой?

А ещё это один из очень немногих (англоязычная Википедия уверяет, что всего из четырёх) храмов Багана, которые являются действующими в наше время. По моему, действующих храмов поболе, но я не уверен, что в буддизме считается критерием действующести. Достаточно ли для этого иметь изваяние Будды, которому преклоняются посетители?

Баган, часть 2. Северная равнина

Сегодня мы гуляем по северной части Баганской равнины. Эту часть довольно выделить на карте. С севера она ограничена рекой Иравади, с востока – предместьем Ньяунг У посёлком Ветджи Инн, с запада – Старым Баганом, а с юга – шоссе, носящим имя древнего баганского царя Аноратхи.

Это не самая примечательная часть Багана, хотя свои жемчужины тут имеются. Тут, в частности, расположена самая красивая (на мой взгляд) пагода Багана, но о ней мы поговорим потом отдельно. Пока просто пройдёмся по дороге. Исторические монументы начинаются сразу за околице Ветджи. Вот эта небольшая пагода, насколько я опознал её по карте, называется Та Джья Хит.