2019 фсё

А всё-таки это был хороший год. Мне даже как-то жалко, что он кончился. Странно, в последнее время как-то сломалась старая примета, по которой чётные годы у меня получаются удачнее нечётных. Нечётный 2019 по мне так вышел заметно лучше 2018. И фигня, что по работе в этом году практически ничего сделать не удалось.

Ну, зато удалось что-то уладить внутри себя, да и внешняя сторона не подкачала. Разъезды были приятными и полезными. В марте – замечательный выезд в весенний Красноярск, в мае – поездка в Калининград, которую мы с сестрой давно планировали, да так ноги и не доходили, опять чудесные выходные в Новгороде, ну и большой отпуск, конечно.

Заплатите чеканной монетой

Как я уже поминал, сериалы я смотрю категорически редко. Куча произведений разной степени культовости (да та же «Игра престолов», например) прошли мимо меня из за того, что на них просто было жалко тратить время. С «Ведьмаком» получилось несколько удачнее. Во первых, я только вернулся из отпуска и ещё не втянулся в будничный ритм (вон и «Детство Шелдона» умудрился отсмотреть), а во вторых уж больно хорошо я отношусь к Сапковскому и его творчеству. Правда, надо оговориться, что хотя Сагу о Геральте я прочёл полностью, запали мне, в основном, две первые книжки, по сути, сборники рассказов, где переворачивая сюжет известных сказок, Сапковски выходит на разные философские и бытовые проблемы. Из романов, увы, содержание я могу воспроизвести только у «Сезона гроз», который, во-первых, вышел 14 лет спустя основного цикла, так что читал я его недавно и изрядно соскучившимся, а, во-вторых, речь там идёт о событиях, хронологически попадающих как раз где-то между историями первой-второй книг. Вот сейчас интересно, от неё то в сериал что-нибудь попадёт?

От остальных пяти романов, увы, не осталось ни хрена. Помню только, что их сюжет укладывается во фразу «Все ищут Цири», а в конце все умерли. Ну не все, ладно. Детали, застрявшие в памяти, в общую картину никак не cкладываются.
Ну и уж совсем мимо меня прошли игрушки, которые во много раз увеличили поголовье фанатов Ведьмака, и не только в Восточной Европе. Игра, говорят, получилась ах какая, но у меня, во-первых, никогда не было компа, пригодного для ах каких игр, а вторых, заниматься этим ещё меньше желания, чем смотреть сериалы.
Кстати, польский сериал про ведьмака я всё таки видел. Ну, Польша в зрелищное кино может ненамного лучше, чем в космос. Хотя Геральт в исполнении Михала Жебровского всё же как-то поубедительнее Генри Кавилла. Да и никакой памяти о себе сериал не оставил.

Юкатанское заключительное

Этот пост завершает тему моего отпуска. Месяц, проведённый на землях Мезоамерики, к сожалению, остался позади. Вернувшись к работе, подвожу под своим отпуском черту. За месяц пройдено более двух тысяч километров по трём новым для меня странам, я ночевал в десяти современных городах и посетил восемь заброшенных городов майя. Поставлено сразу несколько рекордов, о которых я уже как-то в ходе путевых заметок упоминал.

Ехать в Мексику было несколько страшновато, паче славу мексиканский криминал имеет весьма недобрую. Впрочем, я уже бывал в Бразилии, где имеется не менее нашумевший криминал, так что утешить себя было не так трудно. В итоге Мексика оказалась вполне цивильной страной, находящейся на уровне не хуже Восточной Европы. С Гватемалой и Белизом несколько хуже, но тоже оказалось не столь страшно.

Вот и всё, ребята!

Последний день, как всегда, суматошен и бестолков. Поэтому я даже не думал про него писать. Но потом решил всё-таки оставить его след, паче день удался. Хотя начинался он не очень — выспаться не удалось, ибо в номере напротив гужбанила, открыв дверь, какая-то компания негров. К утру вроде затихли, но потом опять началось, после чего пришлось выйти и в доходчивых русских выражениях объяснить, что хотелось бы потише. Их вытянувшиеся морды, с которыми они начали переглядываться, были первым впечатлением моего дня. Слов они, конечно, не поняли, но, вроде, притихли. Но спать уже не хотелось.

К девяти утра оделся, перекусил хот догом в ОХХО и поехал на косу, выкупаться и посмотреть на тамошний рынок сувениров, ибо из подарков у меня была куплена только футболка для сестры. Тут надо рассказать про историю этой футболки. Перед отъездом сестра попросила меня привезти, в том числе, футболку «с индейцами», и я прилежно начал смотреть, что тут «с индейцами» продаётся. В основном тут, конечно, всякие раскрашенные черепа и карикатурная Фрида Кало. Потом, в Мериде, обратил внимание на футболки фирмы Pictorika, напоминавшие местные аналоги The Mountain (The Mountain, кстати, свои футболки делает в Мексике, так что немудрено, что тут есть местные аналоги). Особенно мне понравилась синяя футболка с головой ягуара на фоне старинного храма. Я бы такую купил себе. В общем, обойдя сувенирные лавки в Мериде, я выложил сестре, что тут есть. Та выслушала и через пару часов сказала: «Хочу ягуара». Я с утра сбегал в сувенирную лавку и купил ей М-ку с этим ягуаром. А себе покупать пока пожадничал. Принеся в гостиницу покупку, я обнаружил, что она ещё интереснее, чем казалась. Так она и спереди и сзади была покрыта узором из глифов майя, а на спине была карта Юкатана (как раз моего маршрута, с Гватемалой и Белизом!) с расположением древних городов. Теперь мне хотелось её уж точно. Думаю, если потом будет, то куплю. Но что-то после Мериды футболки от Pictorika мне попадаться перестали…

Снова в Канкуне

Наконец этот день настал.
Я пользуюсь букинг.комом уже более десяти лет. Ну, как «пользуюсь», в основном, во время путешествий я выбираю гостиницу на месте, просто ходя по соответствующим районам городов. Но иногда, например, на первые ночи в большом городе илди последние ночи перед отлётом я всё же делаю бронь, и, как правило, через booking.com, хотя есть и исключения. Помнится, когда я бронировал на нём гостиницу первый раз, было реально страшно: а не обманут? Вдруг приедешь в гостиницу, а её там нет. Или заявят, что ни про какое бронирование не знают. Ну, потом такое в голову только изредка приходило, хотя ситуацию, когда отель находился не там, где был нарисован на карте, например, видел.

И вот это свершилось. Под «чёрную пятницу» забронировал в Канкуне комнату в хостеле рядом с автовокзалом по весьма привлекательной цене. По приезду мне заявили, что о бронировании ничего не знают. Типа, оно осуществлено через человека, который здесь больше не работает. Так что, во первых, мне предлагается заплатить на 150 песо больше, а во-вторых, номер ещё не готов, там красят стены в санузле, так что погуляйте часа два. Я возмутился, но искать комнату в Канкуне дешевле проблематичнее. Пришлось согласиться. Но предупредил, что отзыв об их хостеле будет соответствующий. Гулял три с половиной часа (благо, сегодня было не жарко). Краска в санузле мало что не высохла, так ещё пол заляпан побелкой, а в душе просто стоит пластиковое ведро от краски, в общем, ни душем, ни туалетом пользоваться нельзя. А ещё мне ключа от номера не дали, типа это охраняемая зона, так что тут ключей нет. Запереться можно только изнутри. Олени, блин. *

Вылазка в Кобý

Ну что ж, вот и закончилась последняя вылазка этого отпуска. Впереди только два предотъездных дня в Канкуне, которые будут посвящены, в основном, покупке подарков и прочим мелочам, а пока всё. Коба, восьмой по счёту археологический комплекс Мезоамерики, посещённый мной.

Вчера днём я зашёл на автостанцию, чтобы выспросить расписание автобусов на Кобу, расположенную в 45 километрах между Тулумом и добропамятным мне Вальядолидом. «Семь и восемь утра», сказал мне молодой человек в окошке. Я это понял так, что есть два автобуса, в семь утра, и в восемь утра.
-А обратно?
«Обратно в три дня».
Ну, всё нормально, поеду в Кобу восьмичасовым. Утром, примерно в 20 минут восьмого прихожу на автовокзал. Сейчас куплю билет, схожу позавтракаю… «Автобус будет через пять минут», сказал мне кассир, протягиваю розовую бумажку билета. «Компания «Майяб» до Вальядолида». Наверное, опаздывает. Взгляд падает на время отправления. 7:08. Тут то я и понял,что «семь и восемь утра» это не 7:00 и 8:00. Ну, правда, был он не через пять минут, и даже не через 25. Это был проходящий автобус, который где-то застрял, и отправился как раз примерно в восемь. Так то повезло, конечно, но вот я остался без завтрака. Ну, хоть воды успел купить.

Папонт в Тулуме

Сегодня проводил день в Тулуме. Как я уже сказал, Тулум — типичный курортный городок, в первую половину дня поздно просыпающийся и ленивый. Центральной улицей городка является авенида Тулум, по сути представляющая собой отрезок автотрассы Четумаль-Канкун. К вечеру, правда, городок преображается. Нет, автотрасса функционирует в обычном режиме, а вот стороны улиц оживают. Открываются рестораны и сувенирные лавки, гремит музыка, ходят толпы народу.

Ещё одним проявлением курортности в Тулуме является его дороговизна по сравнению с большинством мексиканских городов. Даже бутылка воды в сетевом магазине ОХХО, которая в Паленке стоила 9 песо, тут стоит уже 12. Замечательное мороженое, в Мериде стоившее 25 песо за шарик, тут стоит 40. Та же фигня с гостиницами: если нигде (ну, кроме курортного же Канкуна), я за номер больше 350 песо не платил, тут с трудом удалось найти вариант за 400 песо. Дорого всё и везде.

North of the border, up Mexico way

Сегодня я совершил третий и последний в этой поездке трансграничный рывок. На сей раз, из Белиза назад в Мексику. Из Коросаля выдвинулся в семь часов. Дождался проходящего автобуса на мескиканский Четумаль, который прошёл в полвосьмого, заплатил пять белизских баксов за проезд, еду. Кондукторша, пожилая латина, сунула мне планшетку, куда надо было вписать своё имя.
«Сейчас доедем до белизского КПП, там надо будет выйти, но багаж можешь оставить здесь,  с собой только документы».
-А на мексиканской стороне?
«А там уже с багажом».

До КПП из Коросаля — минут 15. Остановились, открыли двери, пассажиры пёстрою кучкой ринулись в здание. Я взял с собой маленький рюкзачок с ценными вещами и документами, а большой рюкзак оставил на сиденье автобуса.
Я было ринулся в окошко иммиграции, но меня остановили и сперва заставили уплатить пресловутый выездной налог в размере 40 белизских (или 20 американских) долларов. Я к этому был готов, и даже купюру в 20 баксов взял, но она не пригодилась, потому что 40 белизских долларов у меня из Белиза остались. А сам налог, на самом деле, это три налога: выездной, который 30 долларов, на развитие границы в размере 2,50 и третий ещё какой-то, не знаю уж на что на оставшиеся 7,50.
Чиновник в иммиграции мурыжил меня довольно долго, сперва спросил, есть ли у меня мексиканская виза, дабы въехать в Мексику, потом спросил, не собираюсь ли я возвращаться в их Великий Свободный Белиз (Да вот ещё!), на всякий случай дал заполнить ещё раз миграционную карту (я такую же на въезде заполнял). Наконец, шлёпнул мне треугольный штамп о выезде. Я, удовлетворённый, повернулся к стоянке, где ожидал наш автобус, и остолбенел: автобуса на ней не было.

В Коросаль

Сегодня я прошпарил через полтора Белиза. Как это? Ну, сперва через весь Белиз с запада на восток от Сан Игнасио до Белиз-Сити, а потом через пол-Белиза на север от Белиз-Сити до Коросаля. Итого полтора Белиза, пожалуйста.

Вышел из гостиницы в Сан Игнасио я в семь с мелочью и ещё минут 20 прождал автобуса. Сперва подъехал кондиционированный-красивый, но я даже не стал рыпаться, чтобы в него сесть (на остановке я был далеко не один), потом второй кондиционированный, но он ехал до Бенке, в обратном направлении. Третий автобус ехал до Белиза, но он был почти полон, и кондуктор сходу закричал, что берёт только пять человек. Пока остальные пытались пробиться, сзади подъехал полупустой автобус, в который я и залез. Тряслись по белизским хайвеям до бывшей столицы почти три часа. В проход набилось девочек-негритянок, ехавших в школу, потом они вышли, потом в Бельмопане вышла вообще половина автобуса… В Белизе были в одиннадцатом часу. Город видел мельком, но произвёл удручающее впечатление. Вероятно, правильно я не стал в нём останавливаться. Фотка есть только автовокзала Белиз-Сити, с которого я не выходил. Ни касс, ни расписаний… Значит, просто сиди, и жди, когда подадут к перрону «вагон» с нужным тебе названием на трафарете. А билет продают уже в автобусе. То есть, вру. Билетов вообще нет. Кондуктор просто идёт по проходу и собирает деньги.

Сан Игнасио и Шунантунич

По изначальным планам сегодня, проведя ночь в Сан Игнасио, должен был утром двинуть в историческую столицу Белиза (сейчас столица перенесена в городок Бельмопан, который я буду проезжать по пути завтра), которая так и называется, Белиз. Но, почитав всяких подробностей типа нефигических цен на гостиницу и высокую преступность, решил Белиз Сити из маршрута вычеркнуть. Точнее, я туда завтра зарулю, но останавливаться не буду, а сразу отправлюсь в Коросаль на мексиканской границе. Да, опять Коросаль. Но другой. Ну а сегодня решил отправиться в ещё один древний город майя, Шунантунич, почти на границе с Гватемалой. Вчера я как раз мимо него проезжал.

Но сперва пару слов про Сан Игнасио, по которому мне удалось пару раз прогуляться при свет дня и один раз вечером. В принципе, ничего интересного. Город довольно молодой, выглядит поухоженней гватемальских городов, но всё равно это третий мир. Ну, в центре пара променадных улиц, где расположены туристические заведения, но это буквально пара улиц и есть. На одной из них я и живу.

Папонт в Белизе

Ещё один рубеж перейден в самом прямом смысле. Я в Белизе, и это 37-я страна, в которой я побывал.  И, пожалуй, одна из самых экзотических стран. Некогда часть Мексиканской Империи, затем — Империи Британской, сейчас эта центральноамериканская страна частью Латинской Америки, в отличие от соседних Гватемалы и Мексики, не является, иногда её вообще относят к Карибскому бассейну вместе с Ямайкой и Гренадой. А ещё это одна из последних стран региона, не отменившая виз для российских граждан. При этом белизскую визу получить весьма затруднительно — посольства оной страны в России просто нет, и их, кажется, никто не выдаёт. По счастью, имеется лазейка — россиян пускают в Белиз по действующим многократным визам США, Канады (мимо и мимо), а также стран Шенгенской зоны (бинго!). Шенгенская виза у меня как раз имеется, так что я смело прочертил маршрут возвращения из Гватемалы через Белиз. Хотя никакой гарантии, конечно, что меня пустят, у меня не было. Так что были опасения.

Ну да опасения опасениями, а я уже разработал практический путь въезда в Белиз. Кроме пачки бумажек, которые я собирал для мексиканских погранцов, у меня были три брони отелей на три ночи в разных белизских городах. Две из них, впрочем, уже отменены. А третья — в городке Сан Игнасио недалеко от гватемальской границы, где я сейчас и нахожусь. Из Флореса в Белиз ходят туристические автобусы, но беда в том, что в Сан Игнасио они не останавливаются. Так что предстояло провернуть опять трюк с пересадками. Вчера утром подвалил к хозяйке гостиницы, где я жил во Флоресе.
-А как проще всего доехать в Мельчор де Менкос (городок, где находится гватемальский КПП на границе)?
«Так с автовокзала. Туда коллективо ходят каждые полчаса».
Так. Это была новость. В первый день я заходил на автовокзал и долго щемился по кассам, пока меня не перехватил мужичок из турагентства, который с понтом объяснил, что  автобусы до Мельчора отправляются только в семь, в восемь и в десять, и стоят 75 кетцалей, а билет надо брать у него. Это было дороже, чем в LP, но я допускал такую возможность, поскольку проезд из Ла Текники во Флорес тоже подорожал.
«Да ну, фигня какая! Они стоят кетцалей 30-35. Ты ведь у них билет не покупал?»
-Нет, конечно! Ладно, проверим.
Ну, так оно и оказалось, когда я сделал морду кирпичом и просто вышел на перрон, поймав и расспросив водилу: маршрутки до Мельчора ходят даже не каждые полчаса, а каждые 15 минут, и стоят 30 кетцалей. Вот така лепота. Не, ехал я не ей. Но это я вчера сфоткал для колорита.

Без солнца

Сегодняшний день, собственно, был проведён не особо продуктивно. Никаких серьёзных вылазок я на него не планировал. Думал понимать как следует Флорес при свете солнца, но солнца с утра так и не было. Тучки, тучки, тучки. Причём даже и небо, в основном было синее, но солнце упорно пряталось за длинной тучей, которая медленно ползла до самого вечера, и выглянуло из за неё в последние полчаса, когда было уже низко и улочек Флореса не освещало.

Не то, чтобы я совсем ничего не снял, но продукцией сегодняшнего дня я разочарован. Пытался найти почту, чтобы отправить открытку, но не так то это оказалось легко. Ну ладно, зато провёл определённую подготовку к завтрашнему дню, наелся рамбутанов и местной уличной еды. Что тоже неплохо.

Вылазка в Тикаль

Очередной (и весьма выдающийся) памятник древних майя, тикаль, затерян в джунглях к северо-востоку от озера Петен, примерно в полусотне километров от Флореса. Флорес является основной базой для посещения Тикаля, так что попасть в него совершенно нетрудно. Во-первых, с автовокзала шесть раз в день в Тикаль идут маршрутки-коллективо. Но тащиться на автовокзал в Санта-Элену нужды нет — прямо во Флоресе в любом турагентстве… да что там в турагентстве, в любой гостинице, можно купить тур, а если нет денег на тур, то проезд туда-обратно, всего за 60 кецалей. Автобусы отправляются прямо с острова, в 3 часа ночи, 4:30 утра, 6, 8 и 12 часов. Вы, вероятно, уже обратили внимание на раннее отправление первого автобуса, и оно неслучайно. Это достаточно популярный спецтур со встречей рассвета в Тикале на вершине одного из храмов. Билет в парк, в этом случае, дороже на 100 кетцалей (250 вместо 150), но этот тур без балды популярен. Я даже призадумывался о его приобретении, но так и не дошёл до этого. Ибо, во-первых, в три часа ночи я крепче всего сплю, а во-вторых, прогнозы рисовали на утро плотные облака с сильным дождём.

Ну, не соврали синоптики. Дождь я слышал сквозь дрёму ещё до рассвета. У меня был куплен билет туда на 8 утра, а обратно я собирался в 3 часа дня последним автобусом. Без пятнадцати восемь прихожу на площадь у въезда на остров. Мдя. Дело организовано явно не по-немецки. В разных углах стоят несколько автобусов и микроавтобусов, между которыми мечутся растерянные иностранные граждане с разномастными билетами, купленными в разных агентствах. За пять минут до отправления небольшой серый автобус, наконец, нашёлся. Ни лого, ни даже надписи «Тикаль» на нём не было. Забились. Отправились в 8:15. Погода поначалу ничего хорошего не сулила — небо так и было в тучах, и шёл гадкий моросячий дождь. Однако, стоило отъехать от озера Петен, над которым живописно курился туман, дождь прекратился, в облаках показались разрывы, и даже появилось солнце.

Папонт во Флоресе

Сперва я думал назвать этот текст «Папонт в Гватемале». Но это было бы не совсем правильно. Ибо место, в котором я сейчас нахожусь, выглядит не как типичная Гватемала.

При пересечении границы Мексики с Гватемалой, сразу ощущаешь, что попадаешь в другую, гораздо более бедную страну. Это как граница Таиланда и Камбоджи, Бразилии и Боливии, России и Украины. Бедность заметна во всём: в разбитых дорогах, потрепанных стареньких автобусах, немалом количестве мусора и засилье рекламы. Здесь особенно много торговцев, сующихся в окна автобусов на остановках, и даже в водопроводной воде чувствуется огромное количество хлорки. За пределами острова Флорес Гватемала выглядит как-то так. Это Санта-Элена, материковая часть муниципалитета Флорес. Туда я ходил на разведку на автовокзал, а также покупать рамбутаны на рынке.

Долгая дорога в Гватемалу

Тогда Мишка говорит: – Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

 Я говорю: – Сравнил Барбадос с самосвалом…

Доехал. Вопреки обещанию, делаю всё таки пост, и даже с картинками, хотя главный фотоаппарат, как я и планировал, всю дорогу провёл зачехлённым в рюкзаке. Ну да нафига я с собой ещё и мыльницу таскаю? Нелюбители постов «где я всё куда-то еду» могут данный пост просто пропустить, а кому-то, возможно, информация будет полезна.

Несмотря на довольно длинную общую границу двух стран, пробраться из Мексики в Гватемалу не так уж просто. Граница проходит по довольно глухим местам, и её держат на замке, ибо через неё идёт нехилый транзит наркотиков и нелегальных мигрантов из Латинской Америки в Штаты. Из Паленке самым накатанным маршрутом был проезд на «коллективо» до пограничного посёлка Фронтера Коросаль, где можно на лодке переправиться через реку под названием Усумасинта, составляющую в этом месте государственную границу, в гватемальский посёлок Ла Текника, и там взять местный «куриный автобус» (так в Гватемале называют местные автобусы, возящие пейзан в более крупные населённые пункты, почему — нетрудно догадаться), идущий до центра департамента Петен и туристического городка Флорес. В последнее время стал модным альтернативный маршрут через КПП Сейбо в штате Табаско. Там через речку переплывать не надо, но пересадок ничуть не меньше: с коллективо на туктук, потом пешком, потом опять «куриный автобус». Если порыться в интернете, можно найти что какие-то компании возят туристов через Сейбо «автобусом первого класса» за 50 баксов, вот только если порыться ещё подольше, находятся отзывы о том, что мексиканские автобусы первого класса всё равно в Гватемалу не идут (почему-то туда транспорт на мексиканских номерах не пускают), а по другую сторону границы… йеп, всё тот же «куриный автобус». Мне платить 50 баксов не хотелось, и даже когда на месте, в Паленке, нашлась фирма, возящая народ во Флорес за 600 мексиканских песо (около 33 баксов), я всё равно решил пробираться сам через Фронтеру Коросаль.

Коллективо до Фронтеры ходят ежечасно с пяти утра и до часов трёх пополудни. Отходят, если кому интересно, они от точки чуть ниже по склону от главного автовокзала ADO рядом с продуктовым магазином Carne suprema (его сразу видно). В общем, утром я вышел из гостиницы в полшестого, за час до рассвета, дабы успеть на шестичасовое коллективо (считается, что чем раньше ты пройдёшь границу, тем лучше, а главное — надо бы успеть во Флорес до темноты). Ну, надо учитывать, что Мексика — это всё же не Швейцария, и не Голландия. Микроавтобус отходит не столько по расписанию, сколько по мере заполнения. Мой отошёл на рассвете, в 6:25, когда набралось с полдюжины пассажиров.  В LP указано, что маршрутки до Фронтеры Коросаль идут 2-2,5 часов, значит, будем рассчитывать на три часа. Так оно и оказалось: во Фронтеру я прибыл ровно в 9:25. А вот со стоимостью не соврали — 100 песо, было и осталось. Сама Фронтера Коросаль — мексиканская пердь, как она есть. С широкими пыльными улицами и бродящими курами. От конечной остановки отправился искать КПП, или, как он будет по местному «иммиграсьон».

Паленке, дубль два!

Вот сегодня погода была с утра отличной: солнышко и ни облачка на небе. Я поехал в археологический парк Паленке прямо с утра, даже не завтракая, благо, на ужин вчера натурально объелся.

В парке я был почти сразу после его открытия в 8 утра, пока толпы туристов не собрались. Конечно, относительные толпы. Так мне показалось, что даже позднее торговцев сувенирами было как-то поменьше, чем вчера. Зато живность была довольно активна.

Папонт в Паленке

Не потеряли? Вчера поста не было, поскольку я практически весь день ехал. После завтрака (традиционные кампечские слойки и сок, потреблённые на лавочке в сквере на главной площади) уже в десять я вышел на автовокзал, откуда в 11 у меня был автобус в городок Паленке в штате Чьяпас. Прибыл я за половину пятого, когда солнце уже клонилось к закату (закат в конце ноября тут где-то в полшестого), так что о фотографировании речи уже не шло. Гостиницу в центре городка нашёл довольно быстро, недорогое место для ужина тоже долго искать не пришлось. В чём достоинство маленьких туристических городков, тут вся инфраструктура собрана на пятачке, всё удобно и достойно.

С утра пробежался до автовокзала, выяснил, откуда идут маршрутки до посёлка Фронтера Коросаль на границе с Гватемалой, съел на завтрак пару тако (тако тут отличные!) и поехал в местный археологический парк.

Третий день в Кампече

Третий и последний день в Кампече протёк довольно лениво. В общем, старый город уже обойден по нескольку раз, так что с утра я позавтракал слойкой с ветчиной, сыром и ананасом (вкусно, но зачем они посыпают их сахарным песком?), сходил на автовокзал за билетом на завтрашний переезд и тупо ждал вечера, чтобы посмотреть закат, поужинать и застать светомузыкальное шоу на здании библиотеки на главной площади. Ну и погулять по вечернему городу при свете фонарей.

Это вчерашние съёмки. Всё бы хорошо, но уж больно много машин в центре, как ездящих, так и припаркованных. Съёмкам это совсем не помогает. :( Ну, что тут писать, тут фотки вот.

Второй день в Кампече

Ну что ж, второй день в Кампече. С утра я подхватил свою камеру и поскакал в форт Сан Мигель примерно в пяти километрах по берегу от старого города. В форте находится ещё и музей археологии майя.

По пути заскочил сфоткать вот эту надпись из разноцветных букв, которые присутствуют во всех мексиканских городах. Во всяком случае, тех, которых я был. Рядом же расположен тот самый пример пиратского культа в Кампече, который я поминал вчера: на Малеконе стоит стеклянный двухэтажный пост полиции, а в нём, как в витринах что-то делают две статуи пиратов. Полиция и пираты? Хм…

Папонт в Кампече

Утром я попрощался с шумной загазованной Меридой, а заодно со всем штатом Юкатан, и купил билет на автобус до следующего пункта своего путешествия. Сан-Франсиско-де-Кампече или просто Кампече, столица одноимённого штата.

По приезду выяснил расписание автобусов для дальнейшего рывка, отшагал два километра от нового автовокзала до старого города, после чего приступил к поискам гостиницы. Недорогие гостиницы с номерами за 300 песо (около 1000 рублей) нашлись сразу, причём даже с отдельным санузлом. Но вот как-то они мне всё не нравились. Наконец, на задворках одного бара снял уютную комнатушку, к тому же с отличным сигналом вайфая (в предыдущем месте с этим была проблема). Однако, фиг учтёшь все нюансы — уже дав по рукам, когда я вышел из дверей погулять, я обнаружил, что бар то не просто бар, а караоке-бар. Сегодня то вечером тихо, но вот что будет завтра и послезавтра. Впрочем, как-то на Филиппинах мне уже приходилось жить над караоке-баром. Ничего, выжил.

Ещё день в Мериде

Сегодня был день «пассивного отдыха». Правда, в данном случае, слово «пассивный» обозначает только то, что я не стремлюсь бегать по музеям или историческим достопримечательностям, а просто брожу по городу, кушаю местную еду и делаю мелшкие покупки. Так то я за этот «пассивный день» намотал побольше иного «активного».

Сперва надо было компенсировать поломки. Сломанную расчёску я заменил ещё вчера — в Мексике купить расчёску оказалось даже проще, чем  в России. Более сложной задачей представлялась покупка переходника для розеток. Универсальный проводник, с которым я езжу уже шестой год, вчера упал и разбился. Пользоваться им можно, но контакт постоянно теряется. Рафа про переходники ничего не знал. Пошёл по лавкам в районе рынка. В первом же магазине электротоваров переходников не было, но мне назвали магазин через квартал, где они должны быть. Там и купил замечательный переходник всего за 9 песо (30 рублей).

...дитя заката

И во сне меня фламинго

 В Сан-Доминго

  Пригласил.

Насладившись красотами Ушмаля, ещё один день в Мериде я решил посвятить природным чудесам и съездить посмотреть на фламинго в Селестун. Самому добираться туда проблематично, но, на счастье, экскурсии «за фламинго» - одни из самых популярных в Мериде. А поскольку, несмотря на подорожание билетов в археологических памятниках, немного денег удалось сэкономить, я решил такой тур купить. Забегая вперёд, скажу, что возили не в Селестун, а на северное побережье Юкатана.

Забрать из гостиницы меня должны были с девяти до полдесятого утра. По своему опыту я знал, что это может быть и девять, и полдесятого, и даже десять. Однако, на сей раз я был строго первым в микроавтобусе, и за мной приехали ровно в девять. Зато потом граждан собирали по городу до без десяти десять. Наконец, выдвинулись. Первая остановка у городка Сан Крисанто, где нас прокатили на лодочках по мангровым зарослям. Для этой прогулки гид настоятельно рекомендовал купить репеллент от москитов. Я нащупал какой-то тюбик в рюкзаке и успокоился. Но в итоге он и не понадобился — москитов я за всю прогулку видел штуки три. А вот чиканос истово мазались репеллентом.

Вылазка в Ушмаль

«Как, ты ещё не купил билеты?» - Рафаэль сделал круглые глаза. Рафаэль, он же «Тио Рафа», хозяин хостела «Ла каса де Тио Рафа», где я и остановился. Явный представитель сексуальных меньшинств, но, в общем, славный малый, и советчик тоже неплохой, да и завтрак он готовит хорошо. «Ты смотри, а то сейчас на автовокзале влетишь в очередь на полчаса».

Очередь на полчаса я представлял. Вчера я заходил на вокзал узнать расписание автобусов к ещё одному историческому комплексу майя, Ушмалю. Девушка в кассе мне в момент написала расписание туда, обратно и даже стоимость билетов, только вот для того чтобы это спросить мне пришлось отстаивать в очереди, потому что справочного бюро у них нет, а на табло отображаются только рейсы первого класса, к тому же, только по месту назначения. Через Ушмаль же идут автобусы второго класса на Кампече.

Папонт в Мериде

Путешествие продолжается. Вчера, после полудневной прогулки по Исамалю, я переехал в столицу Юкатана, город Мериду, где собираюсь провести не менее четырёх дней, включая сегодняшний, который уже стал фактом истории.

Мерида — город довольно большой (около 800 тысяч населения, столько же жило на Юкатане в эпоху Колумба). Поэтому, невзирая на положительные отзывы, по первости мне не  особо понравился. Во-первых, очень много народу. Идя с автобуса в гостиницу по узенькому тротуару с большим рюкзаком за плечами, не раз чертыхался и сходил на проезжую часть. Во-вторых, неважный воздух. Тут автомобильный выхлоп чувствуется сразу.

В жёлтый город

Третья остановка на моём юкатанском маршруте. Правда, совсем коротенькая — всего одна  ночёвка. А изначально я тут вообще ночевать не собирался, думая ограничиться дневной вылазкой из соседней Мериды. Потом начал призадумываться, не заехать ли сюда на ночь. Последней каплей оказалась информация о свето-звуковом шоу на стенах местного старинного конвента. Это вообще популярная фича тут на Юкатане. Вчера я на таком в Вальядолиде был, невзирая на поздний час — девятый час вечера. Обычно я уже к девяти сплю, если вспомнить ещё и о девятичасовой разнице во времени.

Прощание с Вальядолидом  было грустным. Даже погода что-то не клеилась. Я немного погулял по городу, купил билет на единственный автобус до Исамаля и выехал.

Вылазка в Эк Балам

Последний день в Вальядолиде я решил посвятить полуимпровизированной вылазке в ещё одно поселение майя, Эк Балам. Уж больно его посетившие расхваливали. Тут, де и пирамида в 35 метров, на которую можно взобраться, и уцелевшая скульптура, и вообще древний город в джунглях.

В самом визите было две сложности. Во-первых, общественного транспорта в Эк Балам не ходит ни в каком виде. Надо ехать на «коллективо», то есть, фактически, на такси, просто надо ждать пока соберутся ещё три попутчика. Памятуя о вчерашней вылазке по сенотам, я догадывался, что это может быть не совсем просто. Причём, в отличие от сенотов, расположенных всего в 7 километрах, тут пешком уже не добежишь — расстояние раза в четыре длиннее.

Сеноты и вечерний Вальядолид

Сегодняшний день был посвящён более близким вылазкам. Во-первых, посещению сенотов Ш'Кекен и Самула в семи километрах от Вальядолида. Сеноты — карстовые колодцы, образовавшиеся в результате полного или частичного обрушивания свода круглой карстовой полости являются типичной местной фичей Юкатана. На Юкатане не так много рек и озёр, поэтому сеноты исторически служили важным источником пресной воды местному населению, а многие из них имеют священные функции. Сейчас многие из них используются в качестве естественных плавательных бассейнов, соответственно, являются популярными туристическими аттракционами.

Есть свой сенот и прямо в центре Вальядолида, но я выбрал для посещения пару более периферийных объектов, до которых можно доехать из города на «коллективо» за 35 песо. До Чичен-Итцы, расположенной в 45 километрах доехать стоит столько же. Да ещё приходится ждать, когда наберётся хотя бы три пассажира на машину. Хотя путеводители опять стращают толпами туристов после полудня.

Штурм Чичен-Ицы

Сегодня был один из самых примечательных дней моей поездки с одним из самых значительных посещённых объектов. Древняя Чичен-Ица. Большая часть граждан в Чичен-Ицу попадает с организованными экскурсиями из Канкуна. Я отношусь к меньшей части граждан и добирался в Чичен-Ицу самостоятельно из Вальядолида.

Сколько стоит такая экскурсия — ляд его знает. Даже так, как ездил я, это наверняка станет самой дорогой моей вылазкой за этот отпуск. Главная проблема тут в том, что на посещение Чичен-Ицы резко подняли цены. Ещё в LP по Юкатану, изданном в июле этого года указана входная цена в 250 мексиканских песо. Дорого, конечно, но не ужас-ужас. А вот сейчас входной билет стоит 480 песо, это заметно больше полутора тысяч рублей.

В Вальядолид

С ночи в Канкуне поливало, как из ведра. Громыхал гром. К часам девяти утра дождь стих, но время от времени продолжал подкапывать. Я шёл по лужам к автовокзалу, откуда мне предстояло отправиться в городок Вальядолид в соседнем штате Юкатан (Канкун, если кто запамятовал, находится в штате Кинтана-Роо). Что ж, в дождь отправляться хорошая примета. Автобусное сообщение в Мексике для меня организовано непривычно и отличается от всей Латинской Америки, кроме разве Кубы. Если в Бразилии, Боливии или Перу автовокзалы представляют собой конгломерат разных транспортных компаний,  каждая со своей кассой, то тут компаний было всего три-четыре: огромная государственная ADO и несколько поменьше, организующих перевозки классом пониже. К моему удивлению, билеты на все продавались в одной кассе. Взял подешевле, во второй класс компании Oriente. Им ехать дольше, но стоит он вдвое дешевле, да ещё и выходит на сорок минут раньше.

Ну и дорогу он, вместо нового хайвея, использует старую. Зато нагляделся на провинциальный Юкатан с лачужками пейзан, крошечными школами на пять детей, которые занимались с учительницей прямо в саду, под деревом, и раздолбанной инфраструктурой. Башка в дороге совсем разболелась — верный признак, что погода улучшается. И впрямь, в Вальядолид я приехал уже при свете солнца и жаре.

Папонт в Канкуне

На Канкун я в своих планах особо много времени не отводил. Изначально собирался провести тут три ночи, потом прикинул, что лучше уделить больше времени собственно Мексике, и сократил пребывание до двух. Всё равно возможно я ещё вернусь сюда перед отлётом. Ну а что конкретно делать в Канкуне я вообще не знал.

Канкун иногда сравнивают с Варадеро. Определённый резон в этом есть. Тут тоже населённый пункт стоит у основания длинной косы, по которой расположены отели и разные развлекательные заведения. Однако, статус «знаменитого курорта» тут сразу как-то не чувствуется, особенно в городской части, где я живу. Городок одно-двухэтажен, и, хотя не столь тих и уютен, как Варадеро, но вполне провинциален. Да сейчас ещё и и низкий сезон, и туристов в Канкуне довольно мало.

Папонт в Мексике

Ну что ж, пора вернуться к своему блогу, который по ноябрьской традиции переходит в режим путевых заметок в связи с очередным тропическим отпуском. Новое путешествие началось, и ознаменовалось оно сразу несколькими достижениями. Во-первых, новая для меня страна. Тридцать пятая по счёту.

Идея скататься по старинным землям майя у меня возникла где-то ещё в прошлом году. Однако, дешёвых билетов в Латинскую Америку я тогда так и не дождался, так что, как нетрудно посмотреть, заменил её Вьетнамом, несколько более простым для посещения. Ну а Мексику отложил на следующий год. В это году с билетами было ненамного лучше, но всё же не по 70 тысяч рублей, которые просили с меня авиакомпании. Попутно в Канкун скаталась жена моего коллеги, которая на вопрос, сколько стоил перелёт, сказала «Ой, дорого, 112 тысяч. Всё Коля виноват,иесли бы он торопился, можно было бы за 70 тысяч улететь». Семья у них ничуть не богаче, а она ещё и летала на неделю с копейками. Я только мысленно присвистнул — лететь за 70 тысяч, а тем более, за 112 ради одной недели я бы никуда не стал.

Санта Клара

Санта Клара – центр провинции Вилья Клара, и по кубинским меркам город довольно солидный. Его нельзя назвать ни старинным, ни прекрасным, и у туристов он не столь популярен, хотя свою роль в истории Кубы сыграл, и пара достопримечательностей тут имеется. И пожалуй, тем, кто интересуется историей революционной Кубы, к посещению может быть рекомендован. Впрочем, я сам попал сюда почти случайно. Поскольку памятником ЮНЕСКО городок не является, в изначальном списке точек, которые я намеревался посетить, его не было, и из Камагуэя я планировал податься сразу в маленький колониальный Тринидад на Карибском побережье. Однако, помогло расписание автобусов компании «Виасуль». Через Камагуэй вообще ходит немало рейсов, как из Восточной Кубы, так и с Атлантического побережья, но большая часть из них направляется прямо к Гаване, и в Тринидад, лежащий чуть в стороне, не заезжает. Пара автобусов всё же была, но они, заразы, либо выходили из Камагуэя, либо приходили в Тринидад, глубокой ночью. Зато имелись вполне удобные дневные автобусы до Санта Клары, откуда уже до Тринидада совсем недалеко. Решено: заезжаю в Санта Клару.

Во времена барбудос Санта Клара была четвёртым по величине городом Кубы. Сейчас, впрочем, она откатилась на шестое место, пропустив вперёд Ольгин и Гуантанамо. В глаза сразу бросается, что городок, практически стопроцентно одно-двухэтажный, так что с возвышенных точек он просматривается практически целиком. Исключения составляют только несколько церквей, да одна гостиница на главной площади. Вот так выглядит улочка, ну не то, чтобы на окраине, но чуть в стороне от центра, в месте, где я квартировал. Зелёное здание слева – это табачная фабрика. А здание с треугольным портиком в перспективе улицы – местный железнодорожный вокзал.

Камагуэй, часть 2

С чем в Камагуэе очень хорошо – так это с местным искусством. Нет, с ним на Кубе вообще неплохо, но создаётся впечатление, что центр города просто кишит людьми искусства: художниками, актёрами, поэтами. Вон и Ёузи Барбара, на песню которой я тут ностальгировал, оказывается, родом из Камагуэя. Камагуэй вообще какой-то не по-кубински меланхоличный и наводит на лирику. Есть предположение, что если отсюда вовремя не свинтить, то навсегда останешься здесь и начнёшь писать картины, пьесы или хотя бы стихи. Поэтому я не удивился, что большинство посетителей приезжает в Камагуэй всего на одну ночь. Жалко, я тоже недалеко ушёл от этого показателя.

Если отойти от центра города на запад по улочке Эрманос Агуэро,можно увидеть не оcобо сперва примечательный белый дом. Это родной дом Николаса Гильена. К своему стыду, я знаю только, что это кубинский поэт, а вот с его стихами уже хуже. Ну что ж, в частности, на стихи Гильена в переводе Инны Тыняновой была написана Давидом Тухмановым песня «По волне моей памяти», которую уж родившиеся в семидесятые годы должны узнать, пусть и не по тексту.

Камагуэй, часть 1

Кубинское путешествие продолжается, и мы движемся на запад. Позади остаются промышленный Ольгин, один из оригинальных «сьете вильяс» Баямо и ничем не примечательный Лас Тунас. Увы, но месяц на Кубе – это так мало, чтобы посетить все эти места. А город, в который мы прибываем, вполне логично посетить после Сантьяго. Ибо, во-первых, это как раз третий по размеру  город Кубы (в нём живёт около 300 тысяч человек), а во-вторых, он ещё и третий по возрасту (после Баракоа и Сантьяго же). Камагуэй.

Впрочем, с возрастом всё несколько сложнее. Изначально город, основанный Веласкесом в 1514 (по другим источникам, в 1515) году, назывался Санта Мария де Пуэрто дель Принсипе. И располагался он на побережье, примерно на месте высадки Колумба 18 ноября 1492 года. Но уже в 1528 году был перемещён на полсотни километров вглубь острова. В некоторых местах можно прочесть, что в результате нападений пиратов. Однако, копание по кубинским испаноязычным источникам показало, что пираты тут не при чём – место просто было не приспособлено для поселения ввиду отсутствия пресной воды и травы для скота. Земля в междуречье рек Тинима и Атибонико, куда переселились жители Пуэрто Принсипе, была занята племенем индейцев под предводительством вождя по имени Камагуэбас. Собственно, его имя, в искажённом виде, город до сих пор и носит. И это место было существенно удачнее для ведения хозяйства – провинция Камагуэй является основным центром сельхозпроизводства на Кубе до сих пор.

Кастильо дель Морро

Прежде, чем покинуть Сантьяго окончательно, посетим местный объект Всемирного Наследия. Увы, но город, несмотря на статус первой столицы, колорит и историческую ценность, в список ЮНЕСКО не входит. Зато несколько объектов имеются в его окрестностях. К примеру, национальный парк «Десембарко дель Гранма», где в 1956 году группа революционеров во главе всё с тем же Фиделем начала вторую попытку свергнуть Батисту, на сей раз успешную. Впрочем, в объекты Всемирного Наследия парк попал не из за этого, а из за уникальных природных комплексов. Также статус памятников ЮНЕСКО имеют исторические кофейные плантации в горах Орьенте. Но в них тоже попасть не так легко. Зато довольно простой для посещения объект представляет крепость XVII века, известная как Кастильо де Сан Педро де ля Рока, или короче, Кастильо дель Морро. Как помните, ещё одна крепость под названием «Эль Морро» была в Гаване.

Сантьягский «Эль Морро» находится в семи километрах к югу от города, у узкого (около 300 метров шириной) пролива, отделяющего бухту Сантьяго от Карибского моря, и проще всего, сюда добраться из города на такси, хотя теоретически можно доехать и на общественном транспорте, но это вентилируйте на месте. Я приехал за 15 КУК на старом Бьюике.

Са-амое синее-синее в мире!

Карибское море моё!

Сантьяго-де-Куба, часть 2

Вторую прогулку по Сантьяго, посвящённую, в основном, районам за пределами исторического центра, мы начнём всё-таки из центра, первым делом направившись по Тиволи вниз, к бухте Сантьяго. Люблю подобные спуски в портовых городах!

Первая достопримечательность, которую мы пройдём – это местная Потёмкинская лестница, носящая название Падре Пико. Не столь длинная, но почему-то излюбленная фотографами и киношниками.

Сантьяго-де-Куба, часть 1

Во многих странах имеется соперничество между двумя основными городами. Москва и Питер, Сан Паулу и Рио де Жанейро, Таллинн и Тарту, Вильнюс и Каунас, Мадрид и Барселона… Куба в этом плане не исключение. Постоянным соперником Гаваны, центром кубинской цивилизации и культуры является старинный город Сантьяго де Куба, второй по величине город острова (тут живёт около полумиллиона человек).

В каком-то смысле символично, что из Баракоа мы переезжаем именно в Сантьяго. Баракоа, как вы уже знаете – самый старый город на Кубе. Но, хотя испанский губернатор и жил в Баракоа некоторое время, столичного статуса этот городок не имел. Сантьяго – хронологически пятая «вилья», основанная Диего Веласкесом де Куэльяром в 1515 году. Но именно Сантьяго стал первой столицей Кубы в 1522 году. Немалое значение имело то, что Сантьяго, расположенный в конце длинной, хорошо защищённой бухты, был гораздо безопаснее Баракоа, открытого любому нападающему с моря. Помогло, правда, довольно слабо: за неполный век Сантьяго два раза горел, захватывался французами, потом английскими пиратами, а в 1607 году столица была перенесена на нынешнее место, в Гавану. Однако, центром кубинского национального самосознания город оставался во все времена. Именно отсюда началась освободительная война, здесь была произведена первая попытка восстания против Батисты (про неё – в следующий раз),  да и восстание «Барбудос» неспроста началось именно с окрестностей Сантьяго. Страстные идейные «сантьягерос» неспроста противопоставляют себе ушлым меркантильным гаванцам.

Древлянка II, осень 2019

Что, уже октябрь? Ну, что ж, пора, значит, собираться посмотреть, что там за полгода понастроили на Древлянке II. Обычно я вылазку делаю ближе к концу месяца, но сегодня проснулся рано, и увидев за окном ясное небо, решил использовать шанс. А то прогнозы погоды на октябрь как-то совсем неутешительны, да и сегодня надо спешить, пока небо тучами не затянуло, и есть какой-никакой свет. Когда доехал до Древлянки, для меня оказался сюрпризом толстый слой снега – нет, снег на днях выпал по всему городу, но у нас на Кукковке он остался только в тени. Получается, моя погодная станция не врёт, когда показывает температуру на три градуса выше, чем с датчика в Университетском городке.

Материала опять всего на один репортаж. Пятый и восьмой микрорайоны закончили, шестой так и не начали, на остальных работы, мягко говоря, не кипят. По сравнению с весной начали всего один новый дом на Древлянке-9. Дом, как мы знаем, тоже девятый. Как раз выползает из-под земли.

Штурм Эль Юнке

А ведь как всё хорошо начиналось. Дождь, намочивший нашу группу в парке Гумбольдта, прекратился уже к вечеру. А утром меня ожидало замечательное солнце за окном. Оно было очень кстати, ибо вторую вылазку я планировал совершить на столовую гору Эль Юнке, ту самую, которая видна за бухтой Баракоа, и которую по преданию, увидел Колумб. Я оделся в сухое, подхватил рюкзачок, и побежал к офису «Кубатура». Группа на Эль Юнке была совсем маленькая, поэтому нас после небольшого ожидания посадили в немолодой джип и отвезли в дальние пригороды городка Баракоа. Из вчерашних знакомых в группе был голландец по имени Сьюрд. Имя удалось вспомнить только благодаря тому, что какие-то путевые заметки в старом нетбуке сохранились.

Первая остановка для фотографии на излучине речки Дуаба, впадающей в Атлантический океан. В междуречье Дуабы и знакомой нам по прошлому репортажу Тоа и находится гора с плоской вершиной, известная, как El Yunque, что с испанского переводится, как «наковальня». Считается, что именно с этой горы открывается самая живописная панорама Баракоа.

Национальный парк Александра Гумбольдта

Прежде, чем перейти непосредственно к натуралистической части моей Кубинской программы, надо представить одну местную неприятность. Крайний восток Кубы – самое сырое место на острове. А самое сырое время в Баракоа – осень. С началом сентября количество осадков резко удваивается, и держится почти до рождества, когда так же резко спадает. Это не считая уже помянутых ураганов, приходящих сюда тоже по осени. Я эту фичу узнал уже в процессе подготовки, и поделать ничего не мог. Вычёркивать Баракоа из программы? Нафиг, я понадеялся на лучшее. И надежды, увы, не сбылись. О том, что в Баракоа было не так уж много солнца и синего неба, нетрудно догадаться по городским фотографиям из предыдущего поста.

В первый же день в Баракоа, я первым делом явился в туристический информационный центр и спросил, как там с экскурсиями в национальный парк Александра Гумбольдта. Меня несколько расстроили, сказав, что вообще экскурсии есть, но вот имеется проблема. В прошлом году ураганом снесло старый мост через реку Тоа, сейчас строят новый, и пока наведена временная переправа, и поскольку в горах намедни прошли сильные дожди, уровень воды в реке поднялся, и автобус пройти не может. Так что может, экскурсия завтра будет, а может, не будет… Когда будет известно? А, подходите завтра утром, часам к восьми.

Утром, к восьми часам, я в полевой одежде был на стартовой позиции, после чего меня отправили  сперва в офис «Экотура», где пособолезновали, что автобус похоже так и не пройдёт. Ну а на Эль Юнке то экскурсию взять можно? О, это сколько угодно. Но за этим надо идти в  «Кубатур». И я пошёл. А в «Кубатуре», вот сюрприз, как раз набирали группу в Парк Гумбольдта, и быстро набрали аж 16 человек. Вероятно, потому что два предыдущих дня выездов в парк не было. Загрузились в автобус. Доехали до Тоа, где можно полюбоваться строительством того самого нового моста.

Баракоа

Из всех посещённых мной кубинских городов и весей, на звание «веси» явнее всего претендует Баракоа. Это самый настоящий медвежий угол по двум причинам. Во-первых, Баракоа – самый маленький город из мной посещённых. Ну, кроме Варадеро, но Варадеро – это особая статья, о чём в своё время, надеюсь, ещё будет рассказано. А так всё население Баракоа – около 40 тысяч. Типовой райцентр, или в кубинских реалиях, центр муниципии.

Ну а во-вторых, Баракоа – одно из самых удалённых и труднодоступных мест Кубы. Да, есть остров Хувентуд, куда можно пропасть только самолётом или паромом, есть целые цепочки островков поменьше, но именно в Баракоа, расположенный почти на самом восточном краю острова Куба добираться дольше всего. Сейчас, насколько я вижу, туда и прямого автобуса то нет, надо ехать с пересадкой в Сантьяго, а в позапрошлом году я потратил на проезд этим самым прямым автобусом около двадцати часов. Не самым ранним утром, часов в десять, я сел в автобус на Виасулевском терминале у городского зоопарка, ехал весь день с остановками у туристических ресторанов, до позднего вечера, и уже не помню, как засыпал. В ночи автобус проходил Сантьяго и Гуантанамо, а утром, продрав глаза, за окном я смог узреть горные пейзажи. Кучильяс де Баракоа.

Таллинн при свете ночи

А теперь главное. Собственно, ради этого я в Таллинн и приехал, поснимать старый город при свете ночных фонарей. Надо сказать, что начало сентября – самое удобно время для этого. Ещё достаточно тепло, но белые ночи уже кончились. И я специально запланировал ажно два вечера в Таллинне, чтобы погулять и пощёлкать вдоволь. Увы и ах, но первый вечер сожрал гадкий моросячий дождь, запечатавший тучами ночное небо. Вся моя прогулка продлилась минут двадцать от гостиницы до магазина и обратно. Ну а во второй вечер как-то мало что удалось. Вернулся в гостиницу около полуночи, а уже в шесть с копейками надо было вставать, чтобы успеть на восьмичасовой автобус до Питера.

Знакомое нам по дневному снимку литовское посольство на улице Уус. Отсюда я стартовал.

Таллинн при cвете дня

Постов с картинками из Таллинна у меня в блоге было уже немало. Да в самом Таллинне я бывал немало, даже если учитывать только период после того, как я завёл блог в 2009 году. Я видел этот город во все сезоны, от ранней весны до новогодней ночи. И вот опять Таллинн, и опять вид с о смотровой площадки Кохтуотса. Ну, как же не сделать очередной пост об одном из своих любимых городов?! Точнее, даже два поста.

Кстати, хотя репортажей из Таллинна было много, в квартал Таллиннского «сити», который виден с Кохтуотса, я почти не забредал. Снимать стеклянных громадин, конечно, не так легко и не толь интересно, но тут, в самом начале Тартуского шоссе можно тоже узреть кое-что любопытное. Каким-то чудом уцелевшая церквушка XIII века на фоне штаб-квартиры банка. Сейчас здесь находится местная армянская церковь Сурб Григор. Не похоже на стандартные армянские церкви, верно?

Тартуские розы

Как-то, в одном из своих отчётов про тартуский ботсад, я упоминал небольшой розарий в уголке, рядом с институтским зданием. Окно из комнаты, в которой я сидел, как раз на этот розарий открывалось. А в начале сентября розы как раз были в полном цвету. В общем, я ходил снимать их несколько раз.

Надо сказать, я вообще люблю розы. Замечательная коллекция в своё время была в ГАБСе в Москве, но я не был в этом розарии уже больше тридцати лет. Надо бы как-нибудь, это упущение исправить. Коллекция в Тарту, конечно, поскромнее, но, тем не менее, смотрится отлично. К сожалению, я и не пытался запомнить названия соротов эти роз, так что текста не будет. Только картинки… Ну да, в конце концов, посетители блога охотнее рассматривают фотографии, чем читают текст.

Закоулки Тарту

Ну что ж, прерываемся с Кубой, дабы выложить свежий эстонский материал. Небывалые проблемы с организацией поездки вылились в то, что я жил в непривычном для себя месте. А это, в свою очередь, вылилось в то, что мой ежедневный маршрут до института и обратно проходил по непривычным для меня дорогам. На сей раз он не включал ни Рижского шоссе, ни буржуазные коттеджики Таммелинна, но проходил также по интересным улицам к западу и северу от Домского холма. Пофотографировать было что.

Хостел, где я на сей раз останавливался, находился прямо рядом с железнодорожным вокзалом. Собственно, единственным плюсом, который у этого места был (даже если не вспоминать того, что они обошлись мне в лишние 23 евро и потраченные при оформлении визы нервы) остался новый и более короткий маршрут. Как до института, так и до автовокзала отсюда было километра полтора. В остальном можно было ностальгически вспоминать домик Эхи Суйи с её завтраками и баней, но, увы. И самое обидное, что бедняга из вокзального хостела старался сделать всё, чтобы мне помочь, просто не всё было в его власти. Из за этого написать плохой отзыв на букингкоме у меня просто рука не поднимается.

Сентро и ужас-ужас

Абсолютное большинство заметок и репортажей с Кубы, будь то мейнстримовые СМИ или их потребители, ведущие свои блоги, обязательно затрагивает тему «коммунистической разрухи». По чести, я бы не сказал, что Куба выглядит хуже той же Албании, где коммунистов свергли тридцать лет как, но место, куда составители пасквилей о разрухе в Гаване приходят за вдохновением, тут определённо имеется. Увидели в кадре облезлые дома, раздолбанные дороги и мусор на тротуарах? Будьте покойны, это здесь, в районе Сентро Абана. 

Этот довольно большой кусок города лежит в низине между Старой Гаваной и Ведадо, ну а поскольку я жил на краю Ведадо, то именно на него открывался вид с террасы моего жилища. Вон, видите, вдалеке купол Капитолия (и здание «Этексы»)? А высотка слева – это не гостиница, как я бы подумал. Это здание больницы. Да, больницы на Кубе выглядят, как у нас банки.

Ведадо

Как я уже отмечал, вся Гавана, действительно, очень велика и протянулась на десятки километров вдоль берега океана. В каких-то районах я бывал только проездом на автобусе, а в каких-то я не бывал вовсе. Сегодня небольшой рассказ про район Ведадо, расположенный в четырёх-пяти километрах к западу от старого города.

Топая из старого города на запад через равнину Сентро Абана, мы рано или поздно упрёмся в улицу под названием улица 10 октября. Он же Кальсе де Инфанта. Вот на ней, рядом с небольшим сквером-парком, носящим имя парке Де лос Мартирес, я и квартировал. Квартирка располагалась на мансарде дома, так что чтобы попасть туда, приходилось пыхтеть по лестнице на пятый этаж, причём потолки в доме были не меньше метров четырёх, в общем, пятый этаж, фактически, по высоте был как восьмой.

Морской фасад Гаваны

Итак, выйдя из бывшего президентского дворца, мы оказываемся вновь на той же площади с памятником Марти, носящей имя площади 13 марта. Но пока мы стоим на ступеньках, вдохнём морской бриз. Сильные ветры в приморской Гаване – не столь редкостная вещь, особенно, на берегу. А море, точнее, океан – совсем рядом с точкой, где мы находимся. Вот вдоль него мы сегодня и пройдёмся.

Площадь буквально через пару сотен метров приведёт нас на мыс, носящий название «Ла Пунта», буквально, «точка». Мыс находится у основания Гаванской бухты, и подойти к нему можно, пересекая круглую развязку, с которой открывается вход в туннель на другую сторону бухты. В центре развязки стоит памятник генералу Максимо Гомесу – пожалуй, второй личности в кубинском пантеоне после Хосе Марти. Фигура примечательная. По рождению он был доминиканцем, но родившись на этом популярном у российских туристов острове, служил испанской короне. В испано-доминиканской войне испанцы потерпели поражение, после которого Гомес бежал на Кубу, где уже, напротив, примкнул к инсургентам. После смерти Марти в 1895 году он был одним из командующих повстанцев. Восстание было близко к поражению, когда в войну включились США (про повод для этого мы ещё вспомним чуть ниже), которые таки выставили испанцев с Кубы, а также с Филиппин. Куба завоевала номинальную независимость, в значительной степени ограниченную кабальной поправкой Платта. Гомес видел, что в итоге получилось не совсем то, что они с Марти хотели, и отошёл от дел, отказавшись выдвигаться на пост президента Кубы в 1901 году, хотя окружение прочило президентский пост именно ему, а ещё через четыре года он умер.

На границах Старой Гаваны

Ну что ж, раз фотоматериалы из внутрироссийских поездок исчерпаны, а время до следующего отпуска ещё есть, надо бы вернуться к уже скопившимся материалам из зарубежных вояжей. Ненадолго я призадумался, закончить мне заброшенные кубинские репортажи или начать что-то новое, но решил всё таки добить Кубу. При нынешней моей блоговой активности навряд ли мне удастся закончить эту тему. Ну хоть что успею изложу. Итак, возвращаемся в Гавану.

За всю Гавану я не скажу, ибо вся Гавана таки очень велика, так что сегодня выйдем из средневекового старого города, уютно сидевшего в своих границах почти до XX века и пройдёмся по этим самым границам, которые осваивали, в основном, в 1920-30 годы. Куба не так давно освободилась от испанского колониализма, и служила магнитом для бурно развивающегося (особенно на деньгах, утекших из Европы за Первую Мировую войну) американского капитализма. Ну а фиг ли? До полуострова Флорида от Гаваны всего 260 километров, а до Ки-Уэст и вовсе 170. Предприниматели (в особенности сомнительного толка) ломанулись в подбрюшную карибскую страну организовывать свой досуг и понятно, везли свои немалые деньги. Ром, сигары, крутобёдрые мулатки, скачки и казино – былой дух этого времени так и витает над Гаваной до сих пор.

Территория, с которой мы начинаем свою прогулку, сейчас занята оживлённым транспортным хабом возле центрального рынка. Когда-то тут была просто болотистая местность, заросшая манграми, к концу XVIII века мангры осушили и основали здесь ботанический сад. Затем тут появились военные казармы с плацами, получившими название, представьте себе, Кампо де Мартес, то есть, Марсово поле (ну, не только ж в Питере оно имеется). В 1892 году у Марсова поля был разбит общественный парк, который, впрочем, просуществовал недолго, ибо был полностью разрушен ураганом в 1902 году. А нынешний вид парк принял в 1920-е годы, и его планировка, как и планировка всего района  связана с именем французского ландшафтного архитектора Жан-Клода Форестье. Фонтан, установленный в парке, носит название «Индийского», и он старше самого парка. С 1837 года его несколько раз передвигали, пока в 1928 году не установили здесь.

Рус-рус, сдавайс! форева

Много времени прошло с оформления прошлой шенгенки. Ибо она у меня была трёхлетняя. Надо сказать, я как-то даже подрасслабился, ибо в прошлый раз всё было легко и просто: заполняешь анкету на сайте консульства, лепишь к ней фотографию, делаешь ксерокопию странички с пропиской из паспорта, оформляешь медицинскую страховку (сейчас можно прямо через интернет), через интернет же бронируешь гостиницу и покупаешь билеты  на автобус в Эстонию, брал на работе справку (это была самая тяжёлая часть), ну, на этом все хлопоты и окончены. Без очереди приходишь в визовый центр, через пару недель без очереди же получаешь визу.

Перемены стали видны уже на месте. Раньше визовый центр Эстонии (и с ней ещё ряда стран) находился в каморке рядом с финским визовым центром, занимающим почти весь этаж. Теперь каморку закрыли для служебных надобностей, а весь документооборот идёт в общем зале, куда надо заходить через металлоискатель и досмотр. Фотографировать в зале нельзя, даже телефоны там должны быть выключены (что на практике, впрочем, никто не делает). В зале около тридцати окошек, на практике, правда, работают только штук шесть, одно из которых – касса, а ещё одно – кабинка для снятия отпечатков пальцев (мне отпечатки, правда, снимать было не нужно). Все нефинские дела в отдельном окошке или двух, но зал всё равно общий.