Санта Клара

Санта Клара – центр провинции Вилья Клара, и по кубинским меркам город довольно солидный. Его нельзя назвать ни старинным, ни прекрасным, и у туристов он не столь популярен, хотя свою роль в истории Кубы сыграл, и пара достопримечательностей тут имеется. И пожалуй, тем, кто интересуется историей революционной Кубы, к посещению может быть рекомендован. Впрочем, я сам попал сюда почти случайно. Поскольку памятником ЮНЕСКО городок не является, в изначальном списке точек, которые я намеревался посетить, его не было, и из Камагуэя я планировал податься сразу в маленький колониальный Тринидад на Карибском побережье. Однако, помогло расписание автобусов компании «Виасуль». Через Камагуэй вообще ходит немало рейсов, как из Восточной Кубы, так и с Атлантического побережья, но большая часть из них направляется прямо к Гаване, и в Тринидад, лежащий чуть в стороне, не заезжает. Пара автобусов всё же была, но они, заразы, либо выходили из Камагуэя, либо приходили в Тринидад, глубокой ночью. Зато имелись вполне удобные дневные автобусы до Санта Клары, откуда уже до Тринидада совсем недалеко. Решено: заезжаю в Санта Клару.

Во времена барбудос Санта Клара была четвёртым по величине городом Кубы. Сейчас, впрочем, она откатилась на шестое место, пропустив вперёд Ольгин и Гуантанамо. В глаза сразу бросается, что городок, практически стопроцентно одно-двухэтажный, так что с возвышенных точек он просматривается практически целиком. Исключения составляют только несколько церквей, да одна гостиница на главной площади. Вот так выглядит улочка, ну не то, чтобы на окраине, но чуть в стороне от центра, в месте, где я квартировал. Зелёное здание слева – это табачная фабрика. А здание с треугольным портиком в перспективе улицы – местный железнодорожный вокзал.

Камагуэй, часть 2

С чем в Камагуэе очень хорошо – так это с местным искусством. Нет, с ним на Кубе вообще неплохо, но создаётся впечатление, что центр города просто кишит людьми искусства: художниками, актёрами, поэтами. Вон и Ёузи Барбара, на песню которой я тут ностальгировал, оказывается, родом из Камагуэя. Камагуэй вообще какой-то не по-кубински меланхоличный и наводит на лирику. Есть предположение, что если отсюда вовремя не свинтить, то навсегда останешься здесь и начнёшь писать картины, пьесы или хотя бы стихи. Поэтому я не удивился, что большинство посетителей приезжает в Камагуэй всего на одну ночь. Жалко, я тоже недалеко ушёл от этого показателя.

Если отойти от центра города на запад по улочке Эрманос Агуэро,можно увидеть не оcобо сперва примечательный белый дом. Это родной дом Николаса Гильена. К своему стыду, я знаю только, что это кубинский поэт, а вот с его стихами уже хуже. Ну что ж, в частности, на стихи Гильена в переводе Инны Тыняновой была написана Давидом Тухмановым песня «По волне моей памяти», которую уж родившиеся в семидесятые годы должны узнать, пусть и не по тексту.

Камагуэй, часть 1

Кубинское путешествие продолжается, и мы движемся на запад. Позади остаются промышленный Ольгин, один из оригинальных «сьете вильяс» Баямо и ничем не примечательный Лас Тунас. Увы, но месяц на Кубе – это так мало, чтобы посетить все эти места. А город, в который мы прибываем, вполне логично посетить после Сантьяго. Ибо, во-первых, это как раз третий по размеру  город Кубы (в нём живёт около 300 тысяч человек), а во-вторых, он ещё и третий по возрасту (после Баракоа и Сантьяго же). Камагуэй.

Впрочем, с возрастом всё несколько сложнее. Изначально город, основанный Веласкесом в 1514 (по другим источникам, в 1515) году, назывался Санта Мария де Пуэрто дель Принсипе. И располагался он на побережье, примерно на месте высадки Колумба 18 ноября 1492 года. Но уже в 1528 году был перемещён на полсотни километров вглубь острова. В некоторых местах можно прочесть, что в результате нападений пиратов. Однако, копание по кубинским испаноязычным источникам показало, что пираты тут не при чём – место просто было не приспособлено для поселения ввиду отсутствия пресной воды и травы для скота. Земля в междуречье рек Тинима и Атибонико, куда переселились жители Пуэрто Принсипе, была занята племенем индейцев под предводительством вождя по имени Камагуэбас. Собственно, его имя, в искажённом виде, город до сих пор и носит. И это место было существенно удачнее для ведения хозяйства – провинция Камагуэй является основным центром сельхозпроизводства на Кубе до сих пор.

Кастильо дель Морро

Прежде, чем покинуть Сантьяго окончательно, посетим местный объект Всемирного Наследия. Увы, но город, несмотря на статус первой столицы, колорит и историческую ценность, в список ЮНЕСКО не входит. Зато несколько объектов имеются в его окрестностях. К примеру, национальный парк «Десембарко дель Гранма», где в 1956 году группа революционеров во главе всё с тем же Фиделем начала вторую попытку свергнуть Батисту, на сей раз успешную. Впрочем, в объекты Всемирного Наследия парк попал не из за этого, а из за уникальных природных комплексов. Также статус памятников ЮНЕСКО имеют исторические кофейные плантации в горах Орьенте. Но в них тоже попасть не так легко. Зато довольно простой для посещения объект представляет крепость XVII века, известная как Кастильо де Сан Педро де ля Рока, или короче, Кастильо дель Морро. Как помните, ещё одна крепость под названием «Эль Морро» была в Гаване.

Сантьягский «Эль Морро» находится в семи километрах к югу от города, у узкого (около 300 метров шириной) пролива, отделяющего бухту Сантьяго от Карибского моря, и проще всего, сюда добраться из города на такси, хотя теоретически можно доехать и на общественном транспорте, но это вентилируйте на месте. Я приехал за 15 КУК на старом Бьюике.

Са-амое синее-синее в мире!

Карибское море моё!

Сантьяго-де-Куба, часть 2

Вторую прогулку по Сантьяго, посвящённую, в основном, районам за пределами исторического центра, мы начнём всё-таки из центра, первым делом направившись по Тиволи вниз, к бухте Сантьяго. Люблю подобные спуски в портовых городах!

Первая достопримечательность, которую мы пройдём – это местная Потёмкинская лестница, носящая название Падре Пико. Не столь длинная, но почему-то излюбленная фотографами и киношниками.

Сантьяго-де-Куба, часть 1

Во многих странах имеется соперничество между двумя основными городами. Москва и Питер, Сан Паулу и Рио де Жанейро, Таллинн и Тарту, Вильнюс и Каунас, Мадрид и Барселона… Куба в этом плане не исключение. Постоянным соперником Гаваны, центром кубинской цивилизации и культуры является старинный город Сантьяго де Куба, второй по величине город острова (тут живёт около полумиллиона человек).

В каком-то смысле символично, что из Баракоа мы переезжаем именно в Сантьяго. Баракоа, как вы уже знаете – самый старый город на Кубе. Но, хотя испанский губернатор и жил в Баракоа некоторое время, столичного статуса этот городок не имел. Сантьяго – хронологически пятая «вилья», основанная Диего Веласкесом де Куэльяром в 1515 году. Но именно Сантьяго стал первой столицей Кубы в 1522 году. Немалое значение имело то, что Сантьяго, расположенный в конце длинной, хорошо защищённой бухты, был гораздо безопаснее Баракоа, открытого любому нападающему с моря. Помогло, правда, довольно слабо: за неполный век Сантьяго два раза горел, захватывался французами, потом английскими пиратами, а в 1607 году столица была перенесена на нынешнее место, в Гавану. Однако, центром кубинского национального самосознания город оставался во все времена. Именно отсюда началась освободительная война, здесь была произведена первая попытка восстания против Батисты (про неё – в следующий раз),  да и восстание «Барбудос» неспроста началось именно с окрестностей Сантьяго. Страстные идейные «сантьягерос» неспроста противопоставляют себе ушлым меркантильным гаванцам.

Древлянка II, осень 2019

Что, уже октябрь? Ну, что ж, пора, значит, собираться посмотреть, что там за полгода понастроили на Древлянке II. Обычно я вылазку делаю ближе к концу месяца, но сегодня проснулся рано, и увидев за окном ясное небо, решил использовать шанс. А то прогнозы погоды на октябрь как-то совсем неутешительны, да и сегодня надо спешить, пока небо тучами не затянуло, и есть какой-никакой свет. Когда доехал до Древлянки, для меня оказался сюрпризом толстый слой снега – нет, снег на днях выпал по всему городу, но у нас на Кукковке он остался только в тени. Получается, моя погодная станция не врёт, когда показывает температуру на три градуса выше, чем с датчика в Университетском городке.

Материала опять всего на один репортаж. Пятый и восьмой микрорайоны закончили, шестой так и не начали, на остальных работы, мягко говоря, не кипят. По сравнению с весной начали всего один новый дом на Древлянке-9. Дом, как мы знаем, тоже девятый. Как раз выползает из-под земли.

Штурм Эль Юнке

А ведь как всё хорошо начиналось. Дождь, намочивший нашу группу в парке Гумбольдта, прекратился уже к вечеру. А утром меня ожидало замечательное солнце за окном. Оно было очень кстати, ибо вторую вылазку я планировал совершить на столовую гору Эль Юнке, ту самую, которая видна за бухтой Баракоа, и которую по преданию, увидел Колумб. Я оделся в сухое, подхватил рюкзачок, и побежал к офису «Кубатура». Группа на Эль Юнке была совсем маленькая, поэтому нас после небольшого ожидания посадили в немолодой джип и отвезли в дальние пригороды городка Баракоа. Из вчерашних знакомых в группе был голландец по имени Сьюрд. Имя удалось вспомнить только благодаря тому, что какие-то путевые заметки в старом нетбуке сохранились.

Первая остановка для фотографии на излучине речки Дуаба, впадающей в Атлантический океан. В междуречье Дуабы и знакомой нам по прошлому репортажу Тоа и находится гора с плоской вершиной, известная, как El Yunque, что с испанского переводится, как «наковальня». Считается, что именно с этой горы открывается самая живописная панорама Баракоа.

Национальный парк Александра Гумбольдта

Прежде, чем перейти непосредственно к натуралистической части моей Кубинской программы, надо представить одну местную неприятность. Крайний восток Кубы – самое сырое место на острове. А самое сырое время в Баракоа – осень. С началом сентября количество осадков резко удваивается, и держится почти до рождества, когда так же резко спадает. Это не считая уже помянутых ураганов, приходящих сюда тоже по осени. Я эту фичу узнал уже в процессе подготовки, и поделать ничего не мог. Вычёркивать Баракоа из программы? Нафиг, я понадеялся на лучшее. И надежды, увы, не сбылись. О том, что в Баракоа было не так уж много солнца и синего неба, нетрудно догадаться по городским фотографиям из предыдущего поста.

В первый же день в Баракоа, я первым делом явился в туристический информационный центр и спросил, как там с экскурсиями в национальный парк Александра Гумбольдта. Меня несколько расстроили, сказав, что вообще экскурсии есть, но вот имеется проблема. В прошлом году ураганом снесло старый мост через реку Тоа, сейчас строят новый, и пока наведена временная переправа, и поскольку в горах намедни прошли сильные дожди, уровень воды в реке поднялся, и автобус пройти не может. Так что может, экскурсия завтра будет, а может, не будет… Когда будет известно? А, подходите завтра утром, часам к восьми.

Утром, к восьми часам, я в полевой одежде был на стартовой позиции, после чего меня отправили  сперва в офис «Экотура», где пособолезновали, что автобус похоже так и не пройдёт. Ну а на Эль Юнке то экскурсию взять можно? О, это сколько угодно. Но за этим надо идти в  «Кубатур». И я пошёл. А в «Кубатуре», вот сюрприз, как раз набирали группу в Парк Гумбольдта, и быстро набрали аж 16 человек. Вероятно, потому что два предыдущих дня выездов в парк не было. Загрузились в автобус. Доехали до Тоа, где можно полюбоваться строительством того самого нового моста.