Во многих странах имеется соперничество между двумя
основными городами. Москва и Питер, Сан Паулу и Рио де Жанейро, Таллинн и
Тарту, Вильнюс и Каунас, Мадрид и Барселона… Куба в этом плане не исключение.
Постоянным соперником Гаваны, центром кубинской цивилизации и культуры является
старинный город Сантьяго де Куба, второй по величине город острова (тут живёт
около полумиллиона человек).
В каком-то смысле символично, что из Баракоа мы переезжаем
именно в Сантьяго. Баракоа, как вы уже знаете – самый старый город на Кубе. Но,
хотя испанский губернатор и жил в Баракоа некоторое время, столичного статуса
этот городок не имел. Сантьяго – хронологически пятая «вилья», основанная Диего
Веласкесом де Куэльяром в 1515 году. Но именно Сантьяго стал первой столицей
Кубы в 1522 году. Немалое значение имело то, что Сантьяго, расположенный в
конце длинной, хорошо защищённой бухты, был гораздо безопаснее Баракоа,
открытого любому нападающему с моря. Помогло, правда, довольно слабо: за
неполный век Сантьяго два раза горел, захватывался французами, потом
английскими пиратами, а в 1607 году столица была перенесена на нынешнее место,
в Гавану. Однако, центром кубинского национального самосознания город оставался во все
времена. Именно отсюда началась освободительная война, здесь была произведена
первая попытка восстания против Батисты (про неё – в следующий раз), да и восстание «Барбудос» неспроста началось
именно с окрестностей Сантьяго. Страстные идейные «сантьягерос» неспроста
противопоставляют себе ушлым меркантильным гаванцам.
Изо всех городов Кубы именно Сантьяго понравился мне больше
всего. Нет, по своему хороши и Сьенфуэгос, и Гавана, и Санта Клара, и даже
Варадеро, который многие ругают за ненатуральность. Но вот, пожалуй, именно
Сантьяго наиболее запал в душу. Жил я прямо в старом городе, в доме, где, судя
по всему, в прошлом был не то монастырь, не то местное аббатство, с уютным
внутренним двориком и аркадами.
Суть к югу находился Тиволи – один из самых колоритных
районов Сантьяго, где в своё время селились бежавшие с Гаити негры. Улочки,
круто спускающиеся к району порта… Впрочем, туда мы сходим в следующий раз.
Пока пройдёмся по верху.
Буквально в паре кварталов от моего пристанища находилась
центральная площадь Сантьяго, пласа Сеспедес (она же пласа де Армас) с красивым
собором Успения Богородицы.
Сквер на площади (он же парк) был практически уничтожен
ураганом Сэнди в 2012 году. К моему приезду, впрочем, единственным следом
урагана было отсутствие на площади старых деревьев. Сам старый город (во всяком
случае, его туристическая часть) был отремонтирован, отштукатурен и покрашен
свежей краской. Здание городской ратуши напротив собора.
Улочка Эредия, идущая от собора наверх - не самое запруженное место. Но и тут есть известные музыкальные клубы, рестораны и сувенирные лавки.
Иногда попадаются типичные колониальные дома с балконами-галереями.
Дворец Эмилиано Бакарди – того самого, в честь которого
назван знаменитый ром, и здание имени которого мы видели в Гаване. Но это было
позднее, а сперва Бакарди был мэром Сантьяго, начиная с 1898 года. Сейчас в его
особняке музей искусств, в основу которого легла коллекция самого Бакарди.
Прямо через улицу – второй дворец начала XX века, в
котором сейчас расположено правительство провинции Сантьяго.
Вскоре выходим на ещё одну площадь со сквером, пласа Долорес,
очевидно, названная так в честь вот этой церкви. Сейчас, правда, в ней концертный
зал.
Пласа де Мартес – ещё одна важная площадь в Сантьяго. В XIX веке на её месте были
расстреляны кубинские мятежные офицеры, о чём напоминает колонна, увенчанная фригийским
колпаком (такой же колпак можно видеть на гербе Кубы).
Однако ж, славится площадь не столько пушками, сколько
музами. Практически постоянно, приходя на неё вечером, я заставал какие-то
детские праздники и самодеятельные концерты. Ну, как я убедился, это вообще на
Кубе не редкость, там культурному воспитанию молодого поколения уделяют немалое
внимание. Но почему-то именно в Сантьяго я видел этого больше всего.
Джазовый клуб «Ирис» с черепичной крышей и скульптурами. Да,
Сантьяго – ещё и джазовая столица Кубы.
Но даже если вы не собираетесь слушать джаз, всё равно
обратите на этот клуб внимание. Именно от него берёт начало главная пешеходная
улица Сантьяго – улица Энрамадас ака улица Хосе Антонио Сако. О чём и говорит
надпись на боковой стене клуба «Ирис», где Кайе Энрамадос сравнивается с
главной невестой многолюдного города и важнейшей артерией Сантьяго.
Пожалуй, так оно и есть. Именно по ней я очень любил гулять
в любое время суток. О количестве местных аттракционов можно судить хотя бы по этой схеме.
В начале улицы стоял зелёный дом, в который меня очень
подмывало зайти. Судя по вывеске там располагается центр биоразнообразия
Орьенте (пяти восточных провинций). Конечно, большой соблазн пообщаться с
кубинскими коллегами, но я понимал, что это праздное любопытство, к тому же я
не думаю, что мой уровень владения испанского позволил бы пообщаться
полноценно.
Керамическое панно на здании экоцентра.
Начало улицы скромное и одноэтажное.
Более мощные двухэтажные дома конца позапрошлого века начинаются
ниже, по мере спуска к заливу.
Ну а нижняя часть улицы – с дорогими гостиницами, банками и ресторанами,
где обсчитывают клиентов. Обедать советую всё же в верхней части. Примерно на
уровне пласы Долорес была замечательная пиццерия. К сожалению, мне довелось там
поесть только один раз – нашёл её в предпоследний день, и когда пришёл во второй раз, там не было свободных
столиков.
Кинотеатр «Куба» - одно из самых приметных зданий на улице
Энрамадас.
Парки бывают и вот такие.
И вот такие тоже – с городской скульптурой тут, как и везде
на Кубе, полный порядок.
Чудесные кубинские проулки – этот ведёт к церкви Святого
Франциска, которую видно невдалеке.
Конец улицы. Припортовая зона Аламеда с красивыми домами. К
сожалению, что в этих домах, мне апостериори установить не удалось.
Но на одном из них ещё одна цитата, как и в начале улицы. На
сей раз, из Мануэля Наварро Луны, кубинского журналиста и поэта первой половины
XX века:
«Это Сантьяго де Куба, и ничему не удивляйся».
Ещё одна надпись, тут авторства
Федерико Гарсии Лорка. «Когда наступит полная луна, я поеду в Сантьяго де Куба,
я поеду в Сантьяго».
Ну, я полной луны дожидаться не стал. Хотя гулял часто
дотемна.
И ничему не удивлялся. Хотя вот такая процессия меня
несколько озадачила. Но я уже знал кто это – городской талисман Чагито,
человечек в красно-синей бандане с числом 26 (очевидная аллюзия на штурм
Монкады 26 июля 1953 года) и футболке с буквой S. В городе его изображение периодически
можно встречать на наглядной агитации.
Ну что ж, на этом пока прервёмся. Продолжим гулять по
Сантьяго уже завтра, тогда заглянем в более отдалённые части города.
Комментариев нет:
Отправить комментарий