Папонты пасутся в маморотниках: Камагуэй, часть 1

воскресенье, 20 октября 2019 г.

Камагуэй, часть 1

Кубинское путешествие продолжается, и мы движемся на запад. Позади остаются промышленный Ольгин, один из оригинальных «сьете вильяс» Баямо и ничем не примечательный Лас Тунас. Увы, но месяц на Кубе – это так мало, чтобы посетить все эти места. А город, в который мы прибываем, вполне логично посетить после Сантьяго. Ибо, во-первых, это как раз третий по размеру город Кубы (в нём живёт около 300 тысяч человек), а во-вторых, он ещё и третий по возрасту (после Баракоа и Сантьяго же). Камагуэй.

Впрочем, с возрастом всё несколько сложнее. Изначально город, основанный Веласкесом в 1514 (по другим источникам, в 1515) году, назывался Санта Мария де Пуэрто дель Принсипе. И располагался он на побережье, примерно на месте высадки Колумба 18 ноября 1492 года. Но уже в 1528 году был перемещён на полсотни километров вглубь острова. В некоторых местах можно прочесть, что в результате нападений пиратов. Однако, копание по кубинским испаноязычным источникам показало, что пираты тут не при чём – место просто было не приспособлено для поселения ввиду отсутствия пресной воды и травы для скота. Земля в междуречье рек Тинима и Атибонико, куда переселились жители Пуэрто Принсипе, была занята племенем индейцев под предводительством вождя по имени Камагуэбас. Собственно, его имя, в искажённом виде, город до сих пор и носит. И это место было существенно удачнее для ведения хозяйства – провинция Камагуэй является основным центром сельхозпроизводства на Кубе до сих пор.

В 1555 году город, действительно, разграбили пираты (не поленились же переть полста километра по суше!), которые утащили все ценности, включая и местных женщин, коих после надругательств бросили на островах Кайо-Коко. В 1616 году город был полностью сожжён восставшими индейцами. Нынешний город построен уже в веке XVIII. Тем удивительней, что в планировке исторических районов Камагуэя нет ничего от того времени. Если исторические Гавана или Сьенфуэгос построены строго по линеечке, а Баракоа и Сантьяго хотя бы имеют параллельно-перпендикулярную уличную сеть (ну, геодезия на местах тогда ещё была не на высоте), то в Камагуэе мы наблюдаем типичный средневековый лабиринт улиц. Камагуэй, с поправкой на архитектуру, несколько напоминает нижний город старого Таллинна. Тут есть улочка длинной 4 метра и улочка шириной 80 сантиметров, только что в Камагуэе нет таллиннских перепадов высот – он плоский, как блин. Говорят, что такая нерациональная уличная сеть создана намеренно, дабы запутать нападающих пиратов, но что-то тут не так. Обычные фортификации были бы куда эффективнее, но их в городе нет.

Красивых церквей в старом Камагуэе несколько. Но, своего рода, осью города является почему-то вот эта Иглесия Нуэстра Сеньора де Соледад 1755 года. Скорее всего, потому что у неё сходятся сразу несколько пешеходных улиц старого Города. Да, ещё обратите внимание на большие керамические горшки, стоящие на старых трамвайных рельсах. Про них подробнее в следующий раз.

Скульптура в сквере около иглесии. С городским оформлением в Камагуэе всё хорошо, что мы не раз увидим на фотографиях.

Кайе Масео. Ну, с Антонио Масео мы уже знакомы хорошо по Сантьяго. В Камагуэе тоже есть улица его имени.

Кайе Република (полагаю, можно не переводить) – главная пешеходная улица, соединяющая центр города с железнодорожным вокзалом, хотя не на всём протяжении она пешеходная.

На ней находится куча магазинов, недешёвых гостиниц и ресторанов.

Вот, к примеру, отель «Колумб».

Сам железнодорожный вокзал выглядит довольно скромно. Впрочем, на Кубе, в отличие от большей части Латинской Америки, железные дороги хотя бы сохранили. И как раз пару недель назад РЖД заключили договор на масштабный проект реконструкции железных дорог Кубы. В первую очередь это основная трасса Гавана-Сантьяго, на которой стоит и Камагуэй. Глядишь, лет через пять тут всё будет цивильнее.

Памятный знак, посвящённый какой-то годовщине Кубинских железных дорог.

Ещё одна очаровательная улочка в центре – Кайе Аграмонте, названная так в честь борца за независимость Кубы XIX века, местного уроженца. Биография довольно типична: родился на Кубе, учился за рубежом, принял участие в восстании, погиб в бою.

Кинотеатр «Касабланка», названный так, очевидно, в честь известного старого фильма.

В старом городе Камагуэя около 9 тысяч зданий. Примерно 4 тысячи из них имеют архитектурную или историческую ценность. Соответственно, в 1978 году Камагуэй был объявлен национальным памятником Кубы, а в 2008 году получил статус памятника ЮНЕСКО.

Мурал, видимо, с историческими личностями Камагуэя. В центре, конечно, Игнасио Аграмонте собственной персоной. Ещё я, вроде, опознал поэта XX века Николаса Гильена. Имена остальных, думаю, мне бы ничего не сказали.

Улица Аграмонте привод нас на небольшую площадь, которая носит название «Пласа де лос Трабахадорес», площадь Рабочих. Кстати, уникальный пример – несмотря на коммунистическую партию во главе страны, коммунистических названий на Кубе почти нет. Вот, пожалуй, самый близкий пример.

Посреди площади посажено вот это приметное дерево, которое что-то да обозначает (помните «Древо братства» в Гаване или «Древо мира» в Сантьяго?) Что – мне пока выяснить не удалось.

Самое привлекающее внимание здание на площади – собор, как и многие другие церкви в Камагуэе, посвящённый Богоматери. Нуэстра Сеньора де ля Мерсед.

В соседних с залом строениях имеется действующий женский монастырь с катакомбами, в которых хоронили священников вплоть до 1814 года и серебряным гробом Санкта Сепулькро. Впрочем, всего этого я не видел.

Зато видел только вот эту традиционную для католиков деревянную статую. По местной легенде она была чудесным образом явлена из вод в 1601 году.

Но на самом деле, самый примечательный дом на площади – вот этот колониальный дом с балконадой. Родной дом Игнасио Аграмонте. Сейчас музей его же имени.

Вот приятная вещь, которую вижу не столь часто. Возле достопримечательности установлен стенд с фото-ретроспективой, показывающий фотографии этой достопримечательности в разное время. Пустячок, а здорово.

Соседний дом с изображением Че Гевары – местный почтамт.

В паре кварталов к западу от площади Рабочих имеется местный театр, как драматический, так и музыкальный. Впрочем, театров в Камагуэе несколько. По-моему, даже больше, чем в Петрозаводске, имеющим примерно равный размер.