Вылазка в Тикаль

Очередной (и весьма выдающийся) памятник древних майя, тикаль, затерян в джунглях к северо-востоку от озера Петен, примерно в полусотне километров от Флореса. Флорес является основной базой для посещения Тикаля, так что попасть в него совершенно нетрудно. Во-первых, с автовокзала шесть раз в день в Тикаль идут маршрутки-коллективо. Но тащиться на автовокзал в Санта-Элену нужды нет — прямо во Флоресе в любом турагентстве… да что там в турагентстве, в любой гостинице, можно купить тур, а если нет денег на тур, то проезд туда-обратно, всего за 60 кецалей. Автобусы отправляются прямо с острова, в 3 часа ночи, 4:30 утра, 6, 8 и 12 часов. Вы, вероятно, уже обратили внимание на раннее отправление первого автобуса, и оно неслучайно. Это достаточно популярный спецтур со встречей рассвета в Тикале на вершине одного из храмов. Билет в парк, в этом случае, дороже на 100 кетцалей (250 вместо 150), но этот тур без балды популярен. Я даже призадумывался о его приобретении, но так и не дошёл до этого. Ибо, во-первых, в три часа ночи я крепче всего сплю, а во-вторых, прогнозы рисовали на утро плотные облака с сильным дождём.

Ну, не соврали синоптики. Дождь я слышал сквозь дрёму ещё до рассвета. У меня был куплен билет туда на 8 утра, а обратно я собирался в 3 часа дня последним автобусом. Без пятнадцати восемь прихожу на площадь у въезда на остров. Мдя. Дело организовано явно не по-немецки. В разных углах стоят несколько автобусов и микроавтобусов, между которыми мечутся растерянные иностранные граждане с разномастными билетами, купленными в разных агентствах. За пять минут до отправления небольшой серый автобус, наконец, нашёлся. Ни лого, ни даже надписи «Тикаль» на нём не было. Забились. Отправились в 8:15. Погода поначалу ничего хорошего не сулила — небо так и было в тучах, и шёл гадкий моросячий дождь. Однако, стоило отъехать от озера Петен, над которым живописно курился туман, дождь прекратился, в облаках показались разрывы, и даже появилось солнце.

Папонт во Флоресе

Сперва я думал назвать этот текст «Папонт в Гватемале». Но это было бы не совсем правильно. Ибо место, в котором я сейчас нахожусь, выглядит не как типичная Гватемала.

При пересечении границы Мексики с Гватемалой, сразу ощущаешь, что попадаешь в другую, гораздо более бедную страну. Это как граница Таиланда и Камбоджи, Бразилии и Боливии, России и Украины. Бедность заметна во всём: в разбитых дорогах, потрепанных стареньких автобусах, немалом количестве мусора и засилье рекламы. Здесь особенно много торговцев, сующихся в окна автобусов на остановках, и даже в водопроводной воде чувствуется огромное количество хлорки. За пределами острова Флорес Гватемала выглядит как-то так. Это Санта-Элена, материковая часть муниципалитета Флорес. Туда я ходил на разведку на автовокзал, а также покупать рамбутаны на рынке.

Долгая дорога в Гватемалу

Тогда Мишка говорит: – Я тебе за него могу дать одну Гватемалу и два Барбадоса!

 Я говорю: – Сравнил Барбадос с самосвалом…

Доехал. Вопреки обещанию, делаю всё таки пост, и даже с картинками, хотя главный фотоаппарат, как я и планировал, всю дорогу провёл зачехлённым в рюкзаке. Ну да нафига я с собой ещё и мыльницу таскаю? Нелюбители постов «где я всё куда-то еду» могут данный пост просто пропустить, а кому-то, возможно, информация будет полезна.

Несмотря на довольно длинную общую границу двух стран, пробраться из Мексики в Гватемалу не так уж просто. Граница проходит по довольно глухим местам, и её держат на замке, ибо через неё идёт нехилый транзит наркотиков и нелегальных мигрантов из Латинской Америки в Штаты. Из Паленке самым накатанным маршрутом был проезд на «коллективо» до пограничного посёлка Фронтера Коросаль, где можно на лодке переправиться через реку под названием Усумасинта, составляющую в этом месте государственную границу, в гватемальский посёлок Ла Текника, и там взять местный «куриный автобус» (так в Гватемале называют местные автобусы, возящие пейзан в более крупные населённые пункты, почему — нетрудно догадаться), идущий до центра департамента Петен и туристического городка Флорес. В последнее время стал модным альтернативный маршрут через КПП Сейбо в штате Табаско. Там через речку переплывать не надо, но пересадок ничуть не меньше: с коллективо на туктук, потом пешком, потом опять «куриный автобус». Если порыться в интернете, можно найти что какие-то компании возят туристов через Сейбо «автобусом первого класса» за 50 баксов, вот только если порыться ещё подольше, находятся отзывы о том, что мексиканские автобусы первого класса всё равно в Гватемалу не идут (почему-то туда транспорт на мексиканских номерах не пускают), а по другую сторону границы… йеп, всё тот же «куриный автобус». Мне платить 50 баксов не хотелось, и даже когда на месте, в Паленке, нашлась фирма, возящая народ во Флорес за 600 мексиканских песо (около 33 баксов), я всё равно решил пробираться сам через Фронтеру Коросаль.

Коллективо до Фронтеры ходят ежечасно с пяти утра и до часов трёх пополудни. Отходят, если кому интересно, они от точки чуть ниже по склону от главного автовокзала ADO рядом с продуктовым магазином Carne suprema (его сразу видно). В общем, утром я вышел из гостиницы в полшестого, за час до рассвета, дабы успеть на шестичасовое коллективо (считается, что чем раньше ты пройдёшь границу, тем лучше, а главное — надо бы успеть во Флорес до темноты). Ну, надо учитывать, что Мексика — это всё же не Швейцария, и не Голландия. Микроавтобус отходит не столько по расписанию, сколько по мере заполнения. Мой отошёл на рассвете, в 6:25, когда набралось с полдюжины пассажиров.  В LP указано, что маршрутки до Фронтеры Коросаль идут 2-2,5 часов, значит, будем рассчитывать на три часа. Так оно и оказалось: во Фронтеру я прибыл ровно в 9:25. А вот со стоимостью не соврали — 100 песо, было и осталось. Сама Фронтера Коросаль — мексиканская пердь, как она есть. С широкими пыльными улицами и бродящими курами. От конечной остановки отправился искать КПП, или, как он будет по местному «иммиграсьон».

Паленке, дубль два!

Вот сегодня погода была с утра отличной: солнышко и ни облачка на небе. Я поехал в археологический парк Паленке прямо с утра, даже не завтракая, благо, на ужин вчера натурально объелся.

В парке я был почти сразу после его открытия в 8 утра, пока толпы туристов не собрались. Конечно, относительные толпы. Так мне показалось, что даже позднее торговцев сувенирами было как-то поменьше, чем вчера. Зато живность была довольно активна.

Папонт в Паленке

Не потеряли? Вчера поста не было, поскольку я практически весь день ехал. После завтрака (традиционные кампечские слойки и сок, потреблённые на лавочке в сквере на главной площади) уже в десять я вышел на автовокзал, откуда в 11 у меня был автобус в городок Паленке в штате Чьяпас. Прибыл я за половину пятого, когда солнце уже клонилось к закату (закат в конце ноября тут где-то в полшестого), так что о фотографировании речи уже не шло. Гостиницу в центре городка нашёл довольно быстро, недорогое место для ужина тоже долго искать не пришлось. В чём достоинство маленьких туристических городков, тут вся инфраструктура собрана на пятачке, всё удобно и достойно.

С утра пробежался до автовокзала, выяснил, откуда идут маршрутки до посёлка Фронтера Коросаль на границе с Гватемалой, съел на завтрак пару тако (тако тут отличные!) и поехал в местный археологический парк.

Третий день в Кампече

Третий и последний день в Кампече протёк довольно лениво. В общем, старый город уже обойден по нескольку раз, так что с утра я позавтракал слойкой с ветчиной, сыром и ананасом (вкусно, но зачем они посыпают их сахарным песком?), сходил на автовокзал за билетом на завтрашний переезд и тупо ждал вечера, чтобы посмотреть закат, поужинать и застать светомузыкальное шоу на здании библиотеки на главной площади. Ну и погулять по вечернему городу при свете фонарей.

Это вчерашние съёмки. Всё бы хорошо, но уж больно много машин в центре, как ездящих, так и припаркованных. Съёмкам это совсем не помогает. :( Ну, что тут писать, тут фотки вот.

Второй день в Кампече

Ну что ж, второй день в Кампече. С утра я подхватил свою камеру и поскакал в форт Сан Мигель примерно в пяти километрах по берегу от старого города. В форте находится ещё и музей археологии майя.

По пути заскочил сфоткать вот эту надпись из разноцветных букв, которые присутствуют во всех мексиканских городах. Во всяком случае, тех, которых я был. Рядом же расположен тот самый пример пиратского культа в Кампече, который я поминал вчера: на Малеконе стоит стеклянный двухэтажный пост полиции, а в нём, как в витринах что-то делают две статуи пиратов. Полиция и пираты? Хм…

Папонт в Кампече

Утром я попрощался с шумной загазованной Меридой, а заодно со всем штатом Юкатан, и купил билет на автобус до следующего пункта своего путешествия. Сан-Франсиско-де-Кампече или просто Кампече, столица одноимённого штата.

По приезду выяснил расписание автобусов для дальнейшего рывка, отшагал два километра от нового автовокзала до старого города, после чего приступил к поискам гостиницы. Недорогие гостиницы с номерами за 300 песо (около 1000 рублей) нашлись сразу, причём даже с отдельным санузлом. Но вот как-то они мне всё не нравились. Наконец, на задворках одного бара снял уютную комнатушку, к тому же с отличным сигналом вайфая (в предыдущем месте с этим была проблема). Однако, фиг учтёшь все нюансы — уже дав по рукам, когда я вышел из дверей погулять, я обнаружил, что бар то не просто бар, а караоке-бар. Сегодня то вечером тихо, но вот что будет завтра и послезавтра. Впрочем, как-то на Филиппинах мне уже приходилось жить над караоке-баром. Ничего, выжил.

Ещё день в Мериде

Сегодня был день «пассивного отдыха». Правда, в данном случае, слово «пассивный» обозначает только то, что я не стремлюсь бегать по музеям или историческим достопримечательностям, а просто брожу по городу, кушаю местную еду и делаю мелшкие покупки. Так то я за этот «пассивный день» намотал побольше иного «активного».

Сперва надо было компенсировать поломки. Сломанную расчёску я заменил ещё вчера — в Мексике купить расчёску оказалось даже проще, чем  в России. Более сложной задачей представлялась покупка переходника для розеток. Универсальный проводник, с которым я езжу уже шестой год, вчера упал и разбился. Пользоваться им можно, но контакт постоянно теряется. Рафа про переходники ничего не знал. Пошёл по лавкам в районе рынка. В первом же магазине электротоваров переходников не было, но мне назвали магазин через квартал, где они должны быть. Там и купил замечательный переходник всего за 9 песо (30 рублей).

...дитя заката

И во сне меня фламинго

 В Сан-Доминго

  Пригласил.

Насладившись красотами Ушмаля, ещё один день в Мериде я решил посвятить природным чудесам и съездить посмотреть на фламинго в Селестун. Самому добираться туда проблематично, но, на счастье, экскурсии «за фламинго» - одни из самых популярных в Мериде. А поскольку, несмотря на подорожание билетов в археологических памятниках, немного денег удалось сэкономить, я решил такой тур купить. Забегая вперёд, скажу, что возили не в Селестун, а на северное побережье Юкатана.

Забрать из гостиницы меня должны были с девяти до полдесятого утра. По своему опыту я знал, что это может быть и девять, и полдесятого, и даже десять. Однако, на сей раз я был строго первым в микроавтобусе, и за мной приехали ровно в девять. Зато потом граждан собирали по городу до без десяти десять. Наконец, выдвинулись. Первая остановка у городка Сан Крисанто, где нас прокатили на лодочках по мангровым зарослям. Для этой прогулки гид настоятельно рекомендовал купить репеллент от москитов. Я нащупал какой-то тюбик в рюкзаке и успокоился. Но в итоге он и не понадобился — москитов я за всю прогулку видел штуки три. А вот чиканос истово мазались репеллентом.

Вылазка в Ушмаль

«Как, ты ещё не купил билеты?» - Рафаэль сделал круглые глаза. Рафаэль, он же «Тио Рафа», хозяин хостела «Ла каса де Тио Рафа», где я и остановился. Явный представитель сексуальных меньшинств, но, в общем, славный малый, и советчик тоже неплохой, да и завтрак он готовит хорошо. «Ты смотри, а то сейчас на автовокзале влетишь в очередь на полчаса».

Очередь на полчаса я представлял. Вчера я заходил на вокзал узнать расписание автобусов к ещё одному историческому комплексу майя, Ушмалю. Девушка в кассе мне в момент написала расписание туда, обратно и даже стоимость билетов, только вот для того чтобы это спросить мне пришлось отстаивать в очереди, потому что справочного бюро у них нет, а на табло отображаются только рейсы первого класса, к тому же, только по месту назначения. Через Ушмаль же идут автобусы второго класса на Кампече.

Папонт в Мериде

Путешествие продолжается. Вчера, после полудневной прогулки по Исамалю, я переехал в столицу Юкатана, город Мериду, где собираюсь провести не менее четырёх дней, включая сегодняшний, который уже стал фактом истории.

Мерида — город довольно большой (около 800 тысяч населения, столько же жило на Юкатане в эпоху Колумба). Поэтому, невзирая на положительные отзывы, по первости мне не  особо понравился. Во-первых, очень много народу. Идя с автобуса в гостиницу по узенькому тротуару с большим рюкзаком за плечами, не раз чертыхался и сходил на проезжую часть. Во-вторых, неважный воздух. Тут автомобильный выхлоп чувствуется сразу.

В жёлтый город

Третья остановка на моём юкатанском маршруте. Правда, совсем коротенькая — всего одна  ночёвка. А изначально я тут вообще ночевать не собирался, думая ограничиться дневной вылазкой из соседней Мериды. Потом начал призадумываться, не заехать ли сюда на ночь. Последней каплей оказалась информация о свето-звуковом шоу на стенах местного старинного конвента. Это вообще популярная фича тут на Юкатане. Вчера я на таком в Вальядолиде был, невзирая на поздний час — девятый час вечера. Обычно я уже к девяти сплю, если вспомнить ещё и о девятичасовой разнице во времени.

Прощание с Вальядолидом  было грустным. Даже погода что-то не клеилась. Я немного погулял по городу, купил билет на единственный автобус до Исамаля и выехал.

Вылазка в Эк Балам

Последний день в Вальядолиде я решил посвятить полуимпровизированной вылазке в ещё одно поселение майя, Эк Балам. Уж больно его посетившие расхваливали. Тут, де и пирамида в 35 метров, на которую можно взобраться, и уцелевшая скульптура, и вообще древний город в джунглях.

В самом визите было две сложности. Во-первых, общественного транспорта в Эк Балам не ходит ни в каком виде. Надо ехать на «коллективо», то есть, фактически, на такси, просто надо ждать пока соберутся ещё три попутчика. Памятуя о вчерашней вылазке по сенотам, я догадывался, что это может быть не совсем просто. Причём, в отличие от сенотов, расположенных всего в 7 километрах, тут пешком уже не добежишь — расстояние раза в четыре длиннее.

Сеноты и вечерний Вальядолид

Сегодняшний день был посвящён более близким вылазкам. Во-первых, посещению сенотов Ш'Кекен и Самула в семи километрах от Вальядолида. Сеноты — карстовые колодцы, образовавшиеся в результате полного или частичного обрушивания свода круглой карстовой полости являются типичной местной фичей Юкатана. На Юкатане не так много рек и озёр, поэтому сеноты исторически служили важным источником пресной воды местному населению, а многие из них имеют священные функции. Сейчас многие из них используются в качестве естественных плавательных бассейнов, соответственно, являются популярными туристическими аттракционами.

Есть свой сенот и прямо в центре Вальядолида, но я выбрал для посещения пару более периферийных объектов, до которых можно доехать из города на «коллективо» за 35 песо. До Чичен-Итцы, расположенной в 45 километрах доехать стоит столько же. Да ещё приходится ждать, когда наберётся хотя бы три пассажира на машину. Хотя путеводители опять стращают толпами туристов после полудня.

Штурм Чичен-Ицы

Сегодня был один из самых примечательных дней моей поездки с одним из самых значительных посещённых объектов. Древняя Чичен-Ица. Большая часть граждан в Чичен-Ицу попадает с организованными экскурсиями из Канкуна. Я отношусь к меньшей части граждан и добирался в Чичен-Ицу самостоятельно из Вальядолида.

Сколько стоит такая экскурсия — ляд его знает. Даже так, как ездил я, это наверняка станет самой дорогой моей вылазкой за этот отпуск. Главная проблема тут в том, что на посещение Чичен-Ицы резко подняли цены. Ещё в LP по Юкатану, изданном в июле этого года указана входная цена в 250 мексиканских песо. Дорого, конечно, но не ужас-ужас. А вот сейчас входной билет стоит 480 песо, это заметно больше полутора тысяч рублей.

В Вальядолид

С ночи в Канкуне поливало, как из ведра. Громыхал гром. К часам девяти утра дождь стих, но время от времени продолжал подкапывать. Я шёл по лужам к автовокзалу, откуда мне предстояло отправиться в городок Вальядолид в соседнем штате Юкатан (Канкун, если кто запамятовал, находится в штате Кинтана-Роо). Что ж, в дождь отправляться хорошая примета. Автобусное сообщение в Мексике для меня организовано непривычно и отличается от всей Латинской Америки, кроме разве Кубы. Если в Бразилии, Боливии или Перу автовокзалы представляют собой конгломерат разных транспортных компаний,  каждая со своей кассой, то тут компаний было всего три-четыре: огромная государственная ADO и несколько поменьше, организующих перевозки классом пониже. К моему удивлению, билеты на все продавались в одной кассе. Взял подешевле, во второй класс компании Oriente. Им ехать дольше, но стоит он вдвое дешевле, да ещё и выходит на сорок минут раньше.

Ну и дорогу он, вместо нового хайвея, использует старую. Зато нагляделся на провинциальный Юкатан с лачужками пейзан, крошечными школами на пять детей, которые занимались с учительницей прямо в саду, под деревом, и раздолбанной инфраструктурой. Башка в дороге совсем разболелась — верный признак, что погода улучшается. И впрямь, в Вальядолид я приехал уже при свете солнца и жаре.

Папонт в Канкуне

На Канкун я в своих планах особо много времени не отводил. Изначально собирался провести тут три ночи, потом прикинул, что лучше уделить больше времени собственно Мексике, и сократил пребывание до двух. Всё равно возможно я ещё вернусь сюда перед отлётом. Ну а что конкретно делать в Канкуне я вообще не знал.

Канкун иногда сравнивают с Варадеро. Определённый резон в этом есть. Тут тоже населённый пункт стоит у основания длинной косы, по которой расположены отели и разные развлекательные заведения. Однако, статус «знаменитого курорта» тут сразу как-то не чувствуется, особенно в городской части, где я живу. Городок одно-двухэтажен, и, хотя не столь тих и уютен, как Варадеро, но вполне провинциален. Да сейчас ещё и и низкий сезон, и туристов в Канкуне довольно мало.

Папонт в Мексике

Ну что ж, пора вернуться к своему блогу, который по ноябрьской традиции переходит в режим путевых заметок в связи с очередным тропическим отпуском. Новое путешествие началось, и ознаменовалось оно сразу несколькими достижениями. Во-первых, новая для меня страна. Тридцать пятая по счёту.

Идея скататься по старинным землям майя у меня возникла где-то ещё в прошлом году. Однако, дешёвых билетов в Латинскую Америку я тогда так и не дождался, так что, как нетрудно посмотреть, заменил её Вьетнамом, несколько более простым для посещения. Ну а Мексику отложил на следующий год. В это году с билетами было ненамного лучше, но всё же не по 70 тысяч рублей, которые просили с меня авиакомпании. Попутно в Канкун скаталась жена моего коллеги, которая на вопрос, сколько стоил перелёт, сказала «Ой, дорого, 112 тысяч. Всё Коля виноват,иесли бы он торопился, можно было бы за 70 тысяч улететь». Семья у них ничуть не богаче, а она ещё и летала на неделю с копейками. Я только мысленно присвистнул — лететь за 70 тысяч, а тем более, за 112 ради одной недели я бы никуда не стал.