Эх, закончился и отпуск, и праздники, а стало быть, блог возвращается в будничный режим. Режим разгребания набранного в предыдущие отпуска. И начинаем год с окончания кубинской тематики. Сегодня на очереди очередная остановка – городок Тринидад в средней части Кубы близь её Карибского побережья.
Слово «Тринидад» знакомо многим по названию государства Тринидад и Тобаго, тоже на Карибах. А ещё целая куча Тринидадов имеется по всей Латинской Америке, на территории США и даже на Филиппинах. Ибо слово «тринидад» по-испански обозначает троица, а испанские конкистадоры были люди очень набожные, и основанным ими населённым пунктам зачастую давали такие религиозные, хоть и не очень разнообразные имена. Сабжевый Тринидад (точнее, Вилья де ля Сантиссима Тринидад) был основан в 1514 году и является третьим по возрасту городом на Кубе после Баракоа и Баямо. Уже в самые ранние годы городок служил базой экспедиций Кортеса в Мексику. В расположенном на берегу Карибского моря пригороде Касильда находились верфи и торговый порт. В XVII веке мощным толчком к развитию города и региона стало возникновение в соседней долине Иснага колониального сельского хозяйства: выращивание сахарного тростника и табака, а также скотоводство. Город был одним из наиболее процветающих на Карибах, сюда завозили модные товары из Европы, а в самом городе возводились дворцы и храмы. Бог весть, как он избежал разграбления вездесущими пиратами. Впрочем, уже к началу XIX века порт в Касильде был вытеснен с рынка соседним Сьенфуэгосом. Тринидад потерял своё значение и стал заштатной провинцией. Но именно это помогло ему сохранить свой неповторимый колониальный облик, за который он был признан памятником истории в середине прошлого века, а в 1988 году получил статус памятника ЮНЕСКО. Об этом напоминает бронзовая доска на главной площади исторического района.
Главная площадь старого Тринидада незатейливо называется Пласа Майор. То есть, Большая или Главная площадь.
Площадь окружена, в основном, дворцами, ставшими музеями. Вот этот дворец Бруне, первый этаж которого построен в 1740 году, а второй - в 1808, сейчас занимает «Романтический музей», показывающий быт богатых плантаторов XVIII века.
Каса де Падрон на западной стороне площади сейчас занят археологическим музеем.
Прямо напротив него, в колониальном доме семейства Ортис, находится художественная галерея, тоже носящая имя Ортис.
Четвёртую сторону площади тоже занимает музей, музей колониальной архитектуры. Но я его не снял. Ну а к югу от площади расположен квартал узеньких улочек, забитых туристами и лавками с сувенирами. Кстати, на заднем плане видна башня ещё одного дворца, Паласио Кантеро, в котором тоже расположен музей. Муниципальный музей.
В этом старом домике с изразцами расположен ресторанчик «Эль Хигуэ». Кстати, вовсе не такой дорогой, так что я там даже пару раз ужинал.
А прямо напротив него – «Ла Бодехита дель Медио». Да, здесь филиал известного гаванского бара тоже есть.
Улочки старого Тринидада.
Если не музей или сувенирная лавка, то бар или ресторан. Они тут буквально на каждом углу.
Один из символов Тринидада – вот эта колокольня бывшего монастыря Святого Франциска Ассизского. Её часто можно видеть на фотографиях из Тринидада, и судя по тому, как она постоянно меняет цвет, её регулярно перекрашивают. А в самом монастыре сейчас расположен музей борьбы с бандитами. Под «бандитами» подразумеваются контрреволюционные группы, забрасывавшиеся на южную Кубу в начале 1960-х. В частности, окрестности Тринидада должны были быть одной из арен во время событий на Плайя Хирон. Честно говоря, меня это навело на одну мысль, но про неё ниже.
И как-то незаметно мы вновь вышли на Пласа Майор.
Последнюю, северную сторону площади занимает приходская церковь Святой Троицы. Церковь не самая приметная, её приземистые формы напоминают мне филиппинское «барокко землетрясений». Да и построена она не так давно – в конце XIX века. Тем не менее, это тоже один из символов Тринидада.
А пройдя вглубь с площади вдоль право стены церкви, мы попадём вот на этот романтический уголок.
Эта лестница, распложенная непосредственно справа от церкви – место особо популярное у туристов, да и у местных тоже. Это точка публичного вайфая, о чём можно догадаться по девайсам в руках облепивших её ступени граждан. Я, правда, в Тринидаде пользовался другой точкой.
И снова булыжные мостовые.
И снова лавки, теперь – с картинами.
Улица, идущая с холма над Пласа Майор на восток называется улицей Святой Анны.
По церкви, носящей имя оной католической святой, у которой эта улица заканчивается. Там же – старинная испанская тюрьма середины XIX века, сейчас опять конвертированная в лавки и рестораны.
Тринидад, собственно всегда был невелик, и невелик до сих пор. Пара сотен метров на юго-запал, и начинаются районы застройки конца XIX века.
Здание муниципальной ассамблеи на главной площади городка, носящей имя Пласа Карийо. Тут тоже зона публичного вайфая, и я предпочитал именно её. Во-первых, гораздо меньше народу, во-вторых, сидеть на скамеечке удобнее, чем на ступеньках, ну а в третьих, прямо тут офис «Этексы», где продаются карточки на интернет.
Офис, кстати, прямо напротив вот этой церкви Святого Франциска.
Бывшие кавалерийские казармы на южной окраине городка. Чем-то они прославились, но чем – не помню.
Как и везде на Кубе, где полно туристов, тут полно раритетных автомобилей.
Некоторые не то что дореволюционные, а вообще, возможно, помнят если не испанских колониалистов, то американских точно.
Городок бы был очень славным, и оставил бы очень приятное впечатление. Но, увы, не оставил, о чём я писал ещё в путевых заметках. Как-то он особенно неухожен. Булыжные мостовые были бы хороши, но он грязные и очень неровные. В ремонте явно нуждаются и многие дома. Везде валяется мусор…
Ну, попа она и есть попа.
А ведь разруху тут научились уже превращать в фирменный аттракцион. Видите вот эту руину, расположенную в паре десятков метров от Пласы Майор? Только на счёт «два» замечаешь, что в этой руине вполне новенькая стеклянная дверь, за которой располагается вполне гламурное заведение.
Или вот эта руина – бывший театр Бруне. А сейчас – популярная пивная под открытым небом.
Ну и на местных город отпечаток тоже наложил. Говорят, что тринидадцы отличаются от жителей остальной Кубы, если это так, то не в лучшую сторону. Именно тут распространено всяческое попрошайничество и особо беззастенчивое нагревание на приезжих, благо их в городке много. Багажники на автовокзале даже не клянчат чаевые, а просто ультимативно их требуют, потрясая коробкой с куковыми монетами. Пришлось послать их в известном направлении. В общем, Тринидад, от которого я ожидал всяческих приятных впечатлений, оставил впечатления не самые позитивные. Уже как-то потом я сопоставил эти впечатления с тем фактом, что «гусанос» при попытке совершить анти-кастровский переворот рассматривали Тринидад, как одну из основных баз. И таки да, что-то с этим городом бывших богатых плантаторов, а ныне вымогателей-грязнуль, не так...
Слово «Тринидад» знакомо многим по названию государства Тринидад и Тобаго, тоже на Карибах. А ещё целая куча Тринидадов имеется по всей Латинской Америке, на территории США и даже на Филиппинах. Ибо слово «тринидад» по-испански обозначает троица, а испанские конкистадоры были люди очень набожные, и основанным ими населённым пунктам зачастую давали такие религиозные, хоть и не очень разнообразные имена. Сабжевый Тринидад (точнее, Вилья де ля Сантиссима Тринидад) был основан в 1514 году и является третьим по возрасту городом на Кубе после Баракоа и Баямо. Уже в самые ранние годы городок служил базой экспедиций Кортеса в Мексику. В расположенном на берегу Карибского моря пригороде Касильда находились верфи и торговый порт. В XVII веке мощным толчком к развитию города и региона стало возникновение в соседней долине Иснага колониального сельского хозяйства: выращивание сахарного тростника и табака, а также скотоводство. Город был одним из наиболее процветающих на Карибах, сюда завозили модные товары из Европы, а в самом городе возводились дворцы и храмы. Бог весть, как он избежал разграбления вездесущими пиратами. Впрочем, уже к началу XIX века порт в Касильде был вытеснен с рынка соседним Сьенфуэгосом. Тринидад потерял своё значение и стал заштатной провинцией. Но именно это помогло ему сохранить свой неповторимый колониальный облик, за который он был признан памятником истории в середине прошлого века, а в 1988 году получил статус памятника ЮНЕСКО. Об этом напоминает бронзовая доска на главной площади исторического района.
Главная площадь старого Тринидада незатейливо называется Пласа Майор. То есть, Большая или Главная площадь.
Площадь окружена, в основном, дворцами, ставшими музеями. Вот этот дворец Бруне, первый этаж которого построен в 1740 году, а второй - в 1808, сейчас занимает «Романтический музей», показывающий быт богатых плантаторов XVIII века.
Каса де Падрон на западной стороне площади сейчас занят археологическим музеем.
Прямо напротив него, в колониальном доме семейства Ортис, находится художественная галерея, тоже носящая имя Ортис.
Четвёртую сторону площади тоже занимает музей, музей колониальной архитектуры. Но я его не снял. Ну а к югу от площади расположен квартал узеньких улочек, забитых туристами и лавками с сувенирами. Кстати, на заднем плане видна башня ещё одного дворца, Паласио Кантеро, в котором тоже расположен музей. Муниципальный музей.
В этом старом домике с изразцами расположен ресторанчик «Эль Хигуэ». Кстати, вовсе не такой дорогой, так что я там даже пару раз ужинал.
А прямо напротив него – «Ла Бодехита дель Медио». Да, здесь филиал известного гаванского бара тоже есть.
Улочки старого Тринидада.
Если не музей или сувенирная лавка, то бар или ресторан. Они тут буквально на каждом углу.
Один из символов Тринидада – вот эта колокольня бывшего монастыря Святого Франциска Ассизского. Её часто можно видеть на фотографиях из Тринидада, и судя по тому, как она постоянно меняет цвет, её регулярно перекрашивают. А в самом монастыре сейчас расположен музей борьбы с бандитами. Под «бандитами» подразумеваются контрреволюционные группы, забрасывавшиеся на южную Кубу в начале 1960-х. В частности, окрестности Тринидада должны были быть одной из арен во время событий на Плайя Хирон. Честно говоря, меня это навело на одну мысль, но про неё ниже.
И как-то незаметно мы вновь вышли на Пласа Майор.
Последнюю, северную сторону площади занимает приходская церковь Святой Троицы. Церковь не самая приметная, её приземистые формы напоминают мне филиппинское «барокко землетрясений». Да и построена она не так давно – в конце XIX века. Тем не менее, это тоже один из символов Тринидада.
А пройдя вглубь с площади вдоль право стены церкви, мы попадём вот на этот романтический уголок.
Эта лестница, распложенная непосредственно справа от церкви – место особо популярное у туристов, да и у местных тоже. Это точка публичного вайфая, о чём можно догадаться по девайсам в руках облепивших её ступени граждан. Я, правда, в Тринидаде пользовался другой точкой.
И снова булыжные мостовые.
И снова лавки, теперь – с картинами.
Улица, идущая с холма над Пласа Майор на восток называется улицей Святой Анны.
По церкви, носящей имя оной католической святой, у которой эта улица заканчивается. Там же – старинная испанская тюрьма середины XIX века, сейчас опять конвертированная в лавки и рестораны.
Тринидад, собственно всегда был невелик, и невелик до сих пор. Пара сотен метров на юго-запал, и начинаются районы застройки конца XIX века.
Здание муниципальной ассамблеи на главной площади городка, носящей имя Пласа Карийо. Тут тоже зона публичного вайфая, и я предпочитал именно её. Во-первых, гораздо меньше народу, во-вторых, сидеть на скамеечке удобнее, чем на ступеньках, ну а в третьих, прямо тут офис «Этексы», где продаются карточки на интернет.
Офис, кстати, прямо напротив вот этой церкви Святого Франциска.
Бывшие кавалерийские казармы на южной окраине городка. Чем-то они прославились, но чем – не помню.
Как и везде на Кубе, где полно туристов, тут полно раритетных автомобилей.
Некоторые не то что дореволюционные, а вообще, возможно, помнят если не испанских колониалистов, то американских точно.
Городок бы был очень славным, и оставил бы очень приятное впечатление. Но, увы, не оставил, о чём я писал ещё в путевых заметках. Как-то он особенно неухожен. Булыжные мостовые были бы хороши, но он грязные и очень неровные. В ремонте явно нуждаются и многие дома. Везде валяется мусор…
Ну, попа она и есть попа.
А ведь разруху тут научились уже превращать в фирменный аттракцион. Видите вот эту руину, расположенную в паре десятков метров от Пласы Майор? Только на счёт «два» замечаешь, что в этой руине вполне новенькая стеклянная дверь, за которой располагается вполне гламурное заведение.
Или вот эта руина – бывший театр Бруне. А сейчас – популярная пивная под открытым небом.
Ну и на местных город отпечаток тоже наложил. Говорят, что тринидадцы отличаются от жителей остальной Кубы, если это так, то не в лучшую сторону. Именно тут распространено всяческое попрошайничество и особо беззастенчивое нагревание на приезжих, благо их в городке много. Багажники на автовокзале даже не клянчат чаевые, а просто ультимативно их требуют, потрясая коробкой с куковыми монетами. Пришлось послать их в известном направлении. В общем, Тринидад, от которого я ожидал всяческих приятных впечатлений, оставил впечатления не самые позитивные. Уже как-то потом я сопоставил эти впечатления с тем фактом, что «гусанос» при попытке совершить анти-кастровский переворот рассматривали Тринидад, как одну из основных баз. И таки да, что-то с этим городом бывших богатых плантаторов, а ныне вымогателей-грязнуль, не так...
Здравствуйте, Сергей!
ОтветитьУдалитьСнова интересный фоторепортаж о практически неизвестном городе.
А что, в городе реально только два места, где можно выйти в интернет?
Доброе время суток.
УдалитьНу, я, понятно, не беру учреждений или дорогих отелей, где интернет имеется. А два места с публичным вайфаем на небольшой городок, который можно пересечь за 20 минут, вполне достаточно. Навряд ли в условном Биробиджане или Лобне таковых больше ).