Продолжаем наше путешествие по прекрасной Кубе. И сегодня мы совершаем очередной переезд, на 80 километров к западу от Тринидада, в город под названием Сьенфуэгос, центр одноимённой провинции. Сьенфуэгос, может, и не самый большой город (хотя в десятку кубинских городов по населению и входит), но один из самых молодых (ему только исполнилось двести лет), и точно один из самых красивых (на Кубе Сьенфуэгос зовут La Perla del Sur, «Жемчужина юга»). Дополнительные бонусы ему даёт то, что при своей красоте город весьма ухожен, и пресловутую «кубинскую разруху» тут придётся поискать, чем он выгодно поразил меня после Тринидада. Город находится на побережье бухты Хагуа (сейчас бухта тоже называется Сьенфуэгос), отделённой от Карибского моря узким проливом. И вот что интересно, бухта очень удобна для устройства порта, нашёл её, якобы, сам Колумб во время экспедиции 1494 года. Прямо-таки напрашивается основать тут защищённый от штормов и пиратов порт с большим городом. Но в районе нынешнего Сьенфуэгоса не было никаких исторических колоний вплоть до начала XIX века, когда капитан-генералу Кубы не изложил план основания поселения француз из Луизианы Луи Д’Клуэ. Испанские власти план одобрили, и в апреле 1819 года сюда прибыла первая партия французских переселенцев. Город имеет французские корни, и с Парижем его сравнивают неспроста.
Знакомым с кубинской историей сразу напрашивается версия о происхождении названия города от имени знаменитого сподвижника Фиделя Кастро Камило Сьенфуэгоса, но это не так. Город изначально назывался Фернандина де Хагуа, но то первое поселение простояло всего два года, после чего было разрушено ураганом. Колонисты отстроили свои дома заново, а город в 1929 году переименовали в честь пригласившего их капитан-генерала Дона Хосе Сьенфуэгоса Ховейяно, чьим однофамильцем и являлся Камило. В последующие годы город начал расти и процветать. Как я уже поминал в посте про Тринидад, это он вытеснил старого соседа с рынка, законсервировав его в состоянии XVIII века. Аккуратный и прилизанный, расчерченный квадратиками по линеечке, застроенный чудесными колониальными домами Сьенфуэгос стал важнейшим портом, промышленным и культурным центром, собственно, оставаясь таковым до сих пор. Тут находится крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод, большие судоверфи, а в окрестностях Сьенфуэгоса должна была быть построена первая на Кубе атомная электростанция Хурагуа. Увы, этого не произошло из-за краха советского блока в конце 1980-х. Немудрено, что в 2005 году Сьенфуэгос был признан памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО, кое звание гордо и несёт.
Историческим сердцем Сьенфуэгоса является район под названием «Пуэбло Нуэво», где мы сегодня и побродим. «Пуэбло Нуэво» переводится с испанского как «новый посёлок». По логике где-то должен быть «Пуэбло Вьехо», то есть, посёлок старый, но видимо, «старым» было то поселение, которое разрушил ураган в 1821 году. Ну а сердцем Пуэбло Нуэво является центральная площадь, на которой разбит парк, традиционно носящий имя Хосе Марти.
Вход в парк охраняют два мраморных льва, купленных в 1862 году в Нью-Йорке. Именно они стали первыми гражданскими скульптурами в растущем городе. За прошедшие полтора века львы дважды менялись местами.
В центре парка раньше стояла статуя испанской королевы Исабеллы, снесённая в ходе войны за независимость, и с 1906 года тут стоит мраморная статуя самого Хосе Марти.
Рядом, напротив здания бывщего Испанского клуба, находится ротонда, в которой по праздникам играл (да думаю, и до сих пор играет) духовой оркестр.
Застройка вокруг площади тоже довольно примечательна. Где-то тут по легенде стоял дом самого Д’Клуэ, но я его не нашёл. В восточной части находится собор Непорочного Зачатия, приобретший современный вид к 1870 году.
Собор довольно скромный по меркам столь шикарного города, но симпатичный.
Через перекрёсток, на северной стороне – неоклассическое здание Колледжа Сан Лоренцо, студенты которого принимали активное участие в борьбе с Батистой, в связи с выступлениями которых сюда приезжал студент-юриист из Гаваны Фидель Кастро. Впоследствии трое из уроженцев Сьенфуэгоса принимало участие в штурме Монкады. Да, у Сьенфуэгоса боевое прошлое. Ну а сейчас здесь находится старшая школа имени 5 сентября.
Театр Томаса Терри, названный так в честь местного сахарного барона, в конце XIX века слывшего самым богатым человеком на Кубе. Собственно, строился он его наследниками и на его средства.
Театр был построен в 1889 году, по проекту, сходному с театром Сауте в Матансасе и театром Каридад в Санта-Кларе. На его открытие приехали наследники Терри, жившие в Париже, а музыкант Лоуренано Фуэнтес сочинил специальную оду. Эти стены помнят многое, здесь пел Карузо и танцевала Анна Павлова.
В начале этого века театр был реконструирован, и в нём установлено самое современное световое и звуковое оборудование. К сожалению, внутри не был, хотя интерьер театра не менее интересен, чем его внешний вид.
Северо-западную часть площади образует вот такая аркада, каковых в Сьенфуэгосе несколько. Это, можно сказать, местная архитектурная фича.
Вид на площадь с юго-западного угла.
Арка, находящаяся на западной стороне парка, также весьма примечательна. Это единственная на Кубе триумфальная арка, воздвигнутая в мае 1902 года в честь обретения островом независимости. Надпись на арке гласит «Трудящиеся Сьенфуэгоса - Кубинской республике».
На юго-западной стороне площади находится ещё одно примечательно здание, дворец Паласио де Феррер, названное так в честь очередного сахарозаводчика.
Сейчас в нём располагается местный дом культуры, так что по вечерам тут постоянно устраивали какие-то концерты и прочие мероприятия.
Ну а днём сюда можно зайти, чтобы подняться по витой чугунной лесенке в башню, и посмотреть на площадь сверху. Я, правда, так и не собрался этого сделать.
Здание Галерея Маройя, в которой сейчас находятся сувенирные лавки, бары, а также офис Кубатур.
Бывшее Испанское казино, в котором ныне располагается исторический музей провинции Сьенфуэгос.
Ну и ещё один красивый приметный дом, так называемый «Паласио Примеро», в котором располагается местный муниципалитет.
Тут, на углу у Паласио Примеро пересекаются сразу две пешеходные улицы. Как я уже говорил, Сьенфуэгос распланировал строго по клеточкам. Сейчас, как это часто бывает в Латинской Америке (вот и в Мексике я, например, видел такое же), улицы, идущие с севера на юг, имеют нечётные номера, а с запада на восток – чётные. Улицы, пересекающиеся тут, носят номера 29 и 54.
Впрочем, у улиц, наряду с функциональными именами есть и исторические. 29-я, идущая от Парка Марти на юг, к старому порту, называется Санта Исабель.
Сейчас эта улица представляет собой большой рынок сувениров, где можно купить что угодно, от магнитика до пианино.
53-я же улица, уходящая от того же перекрестка на восток, носит название «Булевар» (ещё более старое её имя – «Сан Фернандо»), хотя никакого бульвара тут нет. Бульвар находится дальше, и его мы посетим в следующий раз.
«Булевар» сейчас – основная торговая улица города, на которой есть всё от аптеки до ювелирных магазинов. И да, сувениры тут тоже продают.
В витрине одной парикмахерской увидел вот такой трогательный плакатик. Да, во время моего визита со смерти Фиделя как раз исполнился год…
Непешеходные улицы Пуэбло Нуэво выглядят также довольно романтично.
Вот этот примечательный дом в стиле модерн занимают электрики. А за ним – огромный отель Сан Карлос.
Ну и заканчиваю прогулку улицей 31 ака улицей Д’Клуэ. Зелёный дом на переднем плане – дорогущая пафосная гостиница «Ла Унион». А ещё привлекают взгляд трамвайные рельсы. Да, в Сьенфуэгосе, как и в Сантьяго, и в Камагуэе был трамвай, который тоже закрылся ещё до кубинской революции.
Ну, тут пока прервёмся. Продолжение следует.
Знакомым с кубинской историей сразу напрашивается версия о происхождении названия города от имени знаменитого сподвижника Фиделя Кастро Камило Сьенфуэгоса, но это не так. Город изначально назывался Фернандина де Хагуа, но то первое поселение простояло всего два года, после чего было разрушено ураганом. Колонисты отстроили свои дома заново, а город в 1929 году переименовали в честь пригласившего их капитан-генерала Дона Хосе Сьенфуэгоса Ховейяно, чьим однофамильцем и являлся Камило. В последующие годы город начал расти и процветать. Как я уже поминал в посте про Тринидад, это он вытеснил старого соседа с рынка, законсервировав его в состоянии XVIII века. Аккуратный и прилизанный, расчерченный квадратиками по линеечке, застроенный чудесными колониальными домами Сьенфуэгос стал важнейшим портом, промышленным и культурным центром, собственно, оставаясь таковым до сих пор. Тут находится крупнейший на Кубе нефтеперерабатывающий завод, большие судоверфи, а в окрестностях Сьенфуэгоса должна была быть построена первая на Кубе атомная электростанция Хурагуа. Увы, этого не произошло из-за краха советского блока в конце 1980-х. Немудрено, что в 2005 году Сьенфуэгос был признан памятником Всемирного Наследия ЮНЕСКО, кое звание гордо и несёт.
Историческим сердцем Сьенфуэгоса является район под названием «Пуэбло Нуэво», где мы сегодня и побродим. «Пуэбло Нуэво» переводится с испанского как «новый посёлок». По логике где-то должен быть «Пуэбло Вьехо», то есть, посёлок старый, но видимо, «старым» было то поселение, которое разрушил ураган в 1821 году. Ну а сердцем Пуэбло Нуэво является центральная площадь, на которой разбит парк, традиционно носящий имя Хосе Марти.
Вход в парк охраняют два мраморных льва, купленных в 1862 году в Нью-Йорке. Именно они стали первыми гражданскими скульптурами в растущем городе. За прошедшие полтора века львы дважды менялись местами.
В центре парка раньше стояла статуя испанской королевы Исабеллы, снесённая в ходе войны за независимость, и с 1906 года тут стоит мраморная статуя самого Хосе Марти.
Рядом, напротив здания бывщего Испанского клуба, находится ротонда, в которой по праздникам играл (да думаю, и до сих пор играет) духовой оркестр.
Застройка вокруг площади тоже довольно примечательна. Где-то тут по легенде стоял дом самого Д’Клуэ, но я его не нашёл. В восточной части находится собор Непорочного Зачатия, приобретший современный вид к 1870 году.
Собор довольно скромный по меркам столь шикарного города, но симпатичный.
Через перекрёсток, на северной стороне – неоклассическое здание Колледжа Сан Лоренцо, студенты которого принимали активное участие в борьбе с Батистой, в связи с выступлениями которых сюда приезжал студент-юриист из Гаваны Фидель Кастро. Впоследствии трое из уроженцев Сьенфуэгоса принимало участие в штурме Монкады. Да, у Сьенфуэгоса боевое прошлое. Ну а сейчас здесь находится старшая школа имени 5 сентября.
Театр Томаса Терри, названный так в честь местного сахарного барона, в конце XIX века слывшего самым богатым человеком на Кубе. Собственно, строился он его наследниками и на его средства.
Театр был построен в 1889 году, по проекту, сходному с театром Сауте в Матансасе и театром Каридад в Санта-Кларе. На его открытие приехали наследники Терри, жившие в Париже, а музыкант Лоуренано Фуэнтес сочинил специальную оду. Эти стены помнят многое, здесь пел Карузо и танцевала Анна Павлова.
В начале этого века театр был реконструирован, и в нём установлено самое современное световое и звуковое оборудование. К сожалению, внутри не был, хотя интерьер театра не менее интересен, чем его внешний вид.
Северо-западную часть площади образует вот такая аркада, каковых в Сьенфуэгосе несколько. Это, можно сказать, местная архитектурная фича.
Вид на площадь с юго-западного угла.
Арка, находящаяся на западной стороне парка, также весьма примечательна. Это единственная на Кубе триумфальная арка, воздвигнутая в мае 1902 года в честь обретения островом независимости. Надпись на арке гласит «Трудящиеся Сьенфуэгоса - Кубинской республике».
На юго-западной стороне площади находится ещё одно примечательно здание, дворец Паласио де Феррер, названное так в честь очередного сахарозаводчика.
Сейчас в нём располагается местный дом культуры, так что по вечерам тут постоянно устраивали какие-то концерты и прочие мероприятия.
Ну а днём сюда можно зайти, чтобы подняться по витой чугунной лесенке в башню, и посмотреть на площадь сверху. Я, правда, так и не собрался этого сделать.
Здание Галерея Маройя, в которой сейчас находятся сувенирные лавки, бары, а также офис Кубатур.
Бывшее Испанское казино, в котором ныне располагается исторический музей провинции Сьенфуэгос.
Ну и ещё один красивый приметный дом, так называемый «Паласио Примеро», в котором располагается местный муниципалитет.
Тут, на углу у Паласио Примеро пересекаются сразу две пешеходные улицы. Как я уже говорил, Сьенфуэгос распланировал строго по клеточкам. Сейчас, как это часто бывает в Латинской Америке (вот и в Мексике я, например, видел такое же), улицы, идущие с севера на юг, имеют нечётные номера, а с запада на восток – чётные. Улицы, пересекающиеся тут, носят номера 29 и 54.
Впрочем, у улиц, наряду с функциональными именами есть и исторические. 29-я, идущая от Парка Марти на юг, к старому порту, называется Санта Исабель.
Сейчас эта улица представляет собой большой рынок сувениров, где можно купить что угодно, от магнитика до пианино.
53-я же улица, уходящая от того же перекрестка на восток, носит название «Булевар» (ещё более старое её имя – «Сан Фернандо»), хотя никакого бульвара тут нет. Бульвар находится дальше, и его мы посетим в следующий раз.
«Булевар» сейчас – основная торговая улица города, на которой есть всё от аптеки до ювелирных магазинов. И да, сувениры тут тоже продают.
В витрине одной парикмахерской увидел вот такой трогательный плакатик. Да, во время моего визита со смерти Фиделя как раз исполнился год…
Непешеходные улицы Пуэбло Нуэво выглядят также довольно романтично.
Вот этот примечательный дом в стиле модерн занимают электрики. А за ним – огромный отель Сан Карлос.
Ну и заканчиваю прогулку улицей 31 ака улицей Д’Клуэ. Зелёный дом на переднем плане – дорогущая пафосная гостиница «Ла Унион». А ещё привлекают взгляд трамвайные рельсы. Да, в Сьенфуэгосе, как и в Сантьяго, и в Камагуэе был трамвай, который тоже закрылся ещё до кубинской революции.
Ну, тут пока прервёмся. Продолжение следует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий