Малигконг

Вы ещё не устали от горных поселений с названием, начинающимся с «Б»? Не переживайте, осталось всего одно (столицу региона Кордильер Багио я решил пропустить, ибо фоток по нему совсем мало, и большая их часть в своё время уже была), и начинается оно с «М».
Есть к северу от Бонтока две деревушки, Малигконг и Майнит. Деревни стоят совсем недалеко друг от друга, разделённые горой Копáпей (на некоторых картах – Кофафей). Малигконг славится живописными рисовыми террасами (посему он популярен у художников, особенно, осенью), Майнит – горячими источниками. Это я знал заранее из путеводителя. За прочей информацией я пришёл в тот самый информационный туристический центр в Бонтоке. Проку с меня было немного, на индивидуальные экскурсии с гидом у меня денег не было, так что самое ценное, что мне выдали – карту-схему Бонтока, на которой было напечатано также расписание местного транспорта, а также показали, действительно, живописную картинку с Малигконгом, которая висела в офисе на стенке.

Не скрою, изначально мне, пожалуй, был интересней Майнит. Но вот беда, деревни то рядом, но дороги туда из городка идут разные. И в Майнит джипни ходит по тому же, что и в случае с Батадом расписанию, туда – после обеда, обратно – утром. Стало быть, чтобы что-то увидеть, надо минимум две ночёвки. А вот в Малигконг джипни ходят несколько раз в день. К тому же, до Малигконга из Бонтока меньше семи километров по дороге. Туда, в гору, конечно, топать не здорово, а вот обратно очень даже можно спуститься. До Майнита уже пятнадцать километров. Ну что ж, посмотрим, что художники в этом Малигконге находят…

Бонток

Дальнейший маршрут по Кордильерам вызывал у меня на этапе планирования определённые колебания. Изначально из Банауэ я планировал податься в пункт под названием Сагада, известный своими пещерами и висячими гробами. Да-да, вы всё правильно прочли. Вернее, совсем изначально я планировал посетить только Сагаду, причём на обратном пути. Позднее маршрут развернулся на 180 градусов, и в Кордильеры я поехал по пути на север, а в посещении Сагады возникли сомнения, поскольку я узнал, что пещеры там неважно оборудованы и для их посещения требуется гид. Гробы меня интересовали существенно меньше. Ну а последней каплей послужило то, что Сагада лежит в стороне от трассы, и выбираться оттуда несколько труднее, тем более, в направлении Илокоса, куда собирался дальше я. В итоге вместо Сагады я избрал для остановки городишко под названием Бонток. О чём и не пожалел.

Бонток расположен в провинции, которая граничит с Ифугао с севера, и так и называется, Горная провинция. До Банауэ отсюда по прямой всего с двадцать километров, но по дороге уже все сорок шесть, и ехал я уже довольно долго, поднимаясь по пути на высотe до двух километров на перевале. Желающие могут найти запись за тот день в путевых заметках. Там, где дорога из Банауэ доходит до трассы, связывающей горную столицу Лусона Багио с провинцией Калинга, Бонток и находится.

Батад

Хорошо, когда объект Всемирного Наследия ЮНЕСКО – это действительно, один объект.  К примеру, Церковь Вознесения в Коломенском. Но беда в том, что многие памятники ВН являются составными, и объединяют множество объектов, расположенных в разных местах. К примеру, объект ВН номер 540 «Исторический центр Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников» включает, кроме самого исторического центра (что само по себе понятие уже расплывчатое) ещё 35 локаций (можете оценить список). Не сомневаюсь, что всех их не видели не только гости Питера, но и подавляющее большинство аборигенов. В случае с Рисовыми террасами в Филиппинских Кордильерах всё несколько попроще, но не настолько, чтобы можно было расслабиться. В данный памятник сейчас входит пять комплексов рисовых полей. Все они находятся в радиусе двадцати километров от Банауэ. Сайты Нагакадан и Унгдуан находятся к югу, недалеко от столицы провинции Ифугао города Лагаве, сайт Майояо находится к востоку от Банауэ в одноимённом муниципалитете, наконец, сайты Бангаан и Батад расположены в муниципалитете Банауэ, в семи-восьми километрах на восток от поселения. Цифры расстояний, вроде бы, не впечатляют, но надо помнить, что это горы. И хотя от Банауэ до Майояо по прямой всего двадцать километров, автобус по местным серпантинам и ущельям допылит только за четыре часа. А поскольку это места довольно глухие, ходит этот автобус не так часто. Хорошо если раз в день. И иногда вообще непонятно, как там из точки Б в точку М добираться. Стало быть, посещение всех пяти точек выльется либо в большие затраты времени, либо в большие затраты денег, либо и того, и другого. Скрепя сердце приходится выбирать что-то одно из пяти. Покопавшись в разных источниках информации (путеводитель Lonely Planet, сайт Wikitravel, авторские блоги в интернете), я решил взять самый близкий к Банауэ сайт – горную деревушку Батад. О чём потом пожалел, но вовсе не потому, что Батад мне не понравился. Ну да всё по порядку.

Дальнейшие сложности будут хорошей иллюстрацией проблем, с которыми сталкивается путешественник в процессе планирования маршрута. Первая прелесть Батада в том, что там нет дороги. Если ехать из Банауэ на восток, по направлению к Майояо и дальше, на город Сан Матео, то отворотка в направлении Батада будет уже через семь километров. Дорога с этой отворотки идёт примерно три километра в гору, пока не переваливает через хребет в месте, которое так и называется, Сэддл, ака Седловина. Ещё недавно она там и заканчивалась, и все приезжающие в Батад туристы должны были слезать и дальше топать ещё пару километров вниз по склону по лесной тропе в горных джунглях. Сейчас, впрочем, дорога проходит несколько дальше, и идти пешком остаётся чуть более километра. Ну, вроде несложно. Проблемы начинаются с тем, как проехать то, что можно проехать. В принципе, из Банауэ сюда ходят джипни, но вот беда в том, что в Банауэ я приехал со знанием (и в местном информационном туристическом центре его подтвердили), что джипни из Банауэ идёт один раз в день, после обеда. А обратно – утром. Ну, с точки зрения села, это оправдано: в первую очередь, такое расписание нужно, чтобы деревенские утром могли уехать в город, на базар или в контору, а после обеда вернуться назад. Беда в том, что для туриста это категорически неудобно: ну, приедешь ты в пятом часу, а через полтора часа солнце уже сядет. А назад уже утром. То есть, либо две ночёвки, либо надо искать другие пути. Другие пути, понятно, есть. Те, кто побогаче, или помногочисленнее, скидываются и нанимают себе джипни или минивэн. Я, понятно, был в единственном числе, так что мне в информационном центре после того, как я уже отказался от услуг гида, предложили снять на следующее утро трайсикл за 700 песо. Ну или за 500 песо в одну сторону. Дороговато, конечно, ну ладно, взял за 500. И уже через пару часов мне на улице предложили трайсикл до Батада за 200 песо. Оставалось только развести руками. На сотрудниц информационного центра я не сержусь – у них такая работа. Им надо обеспечивать заработки местным гражданам и следить, чтобы в Банауэ осталось как можно больше денег. Просто ещё раз осознал, что ухо в поездках надо держать востро.
А это расписание я снял уже в Батаде, когда уезжал назад. Согласно ему, из Банауэ есть и утренний джипни, но мне ведь про него ничего не сказали. Ну что ж, план такой: заезжаю в Батад утром, день гуляю по окрестностям, ночую в Батаде, а следующим утром возвращаюсь в Банауэ.

Банауэ

Ночными автобусами мне приходилось ездить неоднократно, и по разным странам. Об их неудобствах можно говорить по разному, паче и сами ночные автобусы отличаются в зависимости от класса/страны. В Южной Америке (прежде всего, в Бразилии), сиденье раскладывается в довольно удобный, но всё таки тесный ложемент, во Вьетнаме это что-то похожее на наш плацкарт с верхней и нижней полкой, в большинстве стран – это просто автобусное сиденье с откидывающейся спинкой, как в России. Кстати, именно в России автобусы, пожалуй, самые неудобные – ну, у нас большинство перевозок осуществляется поездом, и железнодорожный транспорт развит куда лучше. А вот удобства организационные везде более-менее универсальны. Ночной переезд, может, и не очень позволяет выспаться, но экономит кучу, как времени, так и денег. Не надо платить за гостиницу, просто сел вечером в шумной грязной Маниле в компании разноязыких туристов на автобус, а утром проснулся уже в сотнях километрах к северу, в сердце Лусонских Кордильер.

Лусонские Кордильеры – горы не самые хилые. Самая высокая точка – гора Пулаг, имеет высот 2934 метра над уровнем моря, хотя так высоко я, конечно, не забирался. Городок Банауэ (на Гугле он называется «Банью» на американский манер), в который привёз меня автобус компании «Охаями» расположен на высоте около километра в провинции Ифугао. В приниципе, «Ифугао» - это название одного из горных аборигенных племён, тех самых людоедов, которые жили в горах, пока испанцы прогоняли малайцев с побережий.

Манильские закаты

Ну и прежде, чем мы покинем Манилу и пустимся в свободный полёт по острову Лусон, дабы закончить нашу встречу с ней на не совсем на минорной ноте, упомянем ещё один аттракцион, который одинаково нравится и жителям столицы Филиппин, и приезжим. Тем более, что он абсолютно бесплатен и его можно наблюдать в любой день с хорошей погодой. Все предпосылки для него у города есть, поскольку Манила стоит на восточном берегу Манильской бухты, так что солнце садится в море каждый день.

Если поглядеть на карту Манилы, то видно, что особо удобным местом для наблюдения закатов является её южная часть, там, где кончаются портовые сооружения, и уходящий от центра на юг бульвар Рохас выходит непосредственно на берег моря, образуя нечто вроде знакомых на по Кубе Малеконов. Здесь по вечерам, так же, как и в Гаване, собирается публика, ожидая, когда же золотой шар солнца лениво сползёт в морские глубины. Впрочем, не удивлюсь, если во времена испанской колонии это место тоже называлось Малекон, и его так же использовали для вечерних променадов. Во всяком случае, судя по Гончарову, в его времена они весьма даже практиковались в районе Интрамуроса:

“А на кальсадо хотите ехать?” — спросил он. “Что это такое кальсадо?” — “Это гулянье около крепости и по взморью: туда по вечерам собираются все кататься”.
© И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»

Манильский океанариум

Как-то я сомневался, делать ли вообще пост про Манильский океанариум, точнее, Manila Ocean Park. Я туда ходил, и даже фотографировал, но всё самое интересное – в помещениях, где свет слишком слабый. Приходится снимать на высоких ISO, а это значит, фотки все в ряби. Да и не так их много. Но в конце концов решил сделать.  Пост про Москвариум был, чего бы не сделать и про Манилу?

Найти его в Маниле довольно легко. Для этого нужно прийти в парк Рисаль к одноименному монументу и посмотреть в сторону моря. Там, за большим огороженным пустырём видна большая крытая трибуна под названием Кирино Грэнд-стенд. Ибо пустырь на самом деле – церемониальное поле, на нём проходят парады, например, на день независимости, а на трибуне в это время находятся почётные гости. Так вот если эту самую трибуну обойти и пойти к морю, то ровно за ней будет вход в Манила Оушен Парк. Сам парк состоит из нескольких зон. Кроме аквариума, там есть ещё небольшой террариум, выставка хищных птиц, выставка медуз, экспозиция, посвящённая технике такого сложного сооружения, как океанариум, бассейн с акулами и скатами, выставка, посвящённая Антарктике и водный комплекс для разных шоу. Может, есть и ещё чего. Билеты различаются по цене и дают разный набор экспозиций, которые можно посетить. Я брал базовый, который даёт право на посещение аквариума, выставки медуз, бассейна со скатами, шоу морских львов и водно-лазерное шоу, которое устраивается после заката, и стоило это что-то около 600 песо (песо тогда равнялся 1,2 рубля). Есть билеты подороже, которые дают другой набор развлечений, ну, это обычная практика в подобных парках. Тем более, типы билетов регулярно меняются. Сам билет представляет из себя воскованный бумажный браслет, надеваемый на руку. По нему можно весь день выходить и входить в парк.

Манила. Экстрамурос

“Ужели это Манила? — говорил один из наших

спутников, помоложе, привыкший с именем

Манилы соединять что-то цветущее,

— да где же роскошь, поэзия?..

Ах, как нехорошо пахнет!” — вдруг прибавил он.

 Пахло в самом деле нехорошо.

© И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»

Никакого района под названием «Экстрамурос» в Маниле, конечно, нет. Пост я назвал так чисто по аналогии с Интрамуросом, поскольку сегодня рассказа будет о Маниле за пределами исторического города. Вообще надо сказать, что столичный мегаполис Манилы – по факту не один, а целых шестнадцать городов. Кроме собственно Манилы это и Кесон-Сити, который больше этой самой Манилы (и вообще самый большой город на Филиппинах), да ещё и был столицей с 1946 по 1976 годы, и Пасай, где находится аэропорт, и где я даже жил перед отъездом, и финансово-небоскрёбный Макати, и ещё целая куча городов поменьше, но всё таки довольно крупных, более 12 миллионов человек в сумме. Сама Манила имеет население меньше двух миллионов, и размеры её примерно шесть на восемь километров. Приходилось читать даже, что тут самая высокая плотность населения не только на Филиппинах, но и вообще в мире, но верится с трудом. Уж неужто условный Гонконг или Токио уступят?

О Маниле многие высказываются не лучшим образом. К примеру, я первую такую характеристику, которую как-то уже приводил, прочёл на сайте Сергей Жарова:

Город из кинофильмов о последствиях ядерной войны, Манила может нехорошо впечатлить после прибытия что с китайской, что с южно-азиатской стороны. Редкостной помойкой ее не назвать, потому что помойка ярко грязна, Манила же замызгана ровно. Огромное селение, образовавшееся слиянием десятка городов, загазованные улицы, апокалипсические джипни, увешанная оружием охрана у каждого общественного здания — гнетущая картина.

Ну, про увешанную оружием охрану - это преувеличение. Такую я видел только на входе в Молл Робинсон. Уж с Гватемалой не сравнить. Но за вычетом художественных преувеличений, Жаров прав в главном. Манила – действительно, не самое уютное место. Из всех мегаполисов Юго-Восточной Азии, которые я посещал, именно Манила – самый неухоженный и неприятный. Впрочем, из моих фото это будет не очевидно. Ибо уж совсем какой-то треш я не снимал. Однако деталей, портящих картину, в этом посте будет достаточно. Я вообще не собирался останавливаться в Маниле долго, во-первых, так как времени было немного, во-вторых, так как знал, что долго тут сидеть нечего, ну и в-третьих, так как Манила просто неоправданно дорогое место. Первые сутки я квартировал на границе районов под названиями Малате и Эрмита, вытянувшихся вдоль берега к югу от Интрамуроса. Выглядит это место как-то так: ветхие малоэтажные дома, прямо из которых торчать металлобетонные многоэтажные коробки, раздолбанный асфальт, очень плотное дорожное движение, не самые приятные запахи и путаница электрических проводов над головами. Не стандарт уюта.

Манила. Интрамурос

На левом берегу крепость. “Вот Манила и есть!

 — сказал, указывая на крепость, барон Крюднер,

 который уж был у губернатора, — это испанский 

город; тут все власти”.

© И.А. Гончаров «Фрегат «Паллада»

Прямо даже и не помню, как именно мне в голову пришло ехать в тот раз на Филиппины. Осенью 2016 я никуда не ездил (до этого в июне я был опять в Бразилии), а деньги имелись, вот и решил устроить небольшой отпуск на полмесяца весной. Дальнюю вылазку на Кубу отодвинул традиционно на конец год, а тут что-то поближе. Вариантов было несколько: Марокко, Шри-Ланка, Индонезия… Но Филиппины как-то быстро захватили лидерство, туда я в итоге отправился, и туда, дабы закрыть тему 2017 года, отправляется и мой блог.

Пожалуй, это самая необычная страна Юго-Восточной Азии. Вообще, говоря о Юго-Восточной Азии, про Филиппины часто забывают. Расположены они на самом отшибе, на островах где-то на восточном краю Южно-Китайского моря, и бурная история туда не добиралась вплоть до XX века. Несмотря на то, что Филиппины были заселены десятки тысяч лет назад (и чернокожие потомки первобытных австрало-веддских племён живут там до сих пор), а совсем рядом расположен Китай и не менее древняя Индия, ни одна из цивилизаций сюда так и не дошла. Индуисты имели форпосты на территории Вьетнама и Индонезии, китайский Тайвань расположен вовсе в 360 километрах от Филиппин, а поди ж ты. Первое государство на территории Филиппин возникло ещё в IX веке (то есть, тут они сопоставимы с Русью), но острова веками продолжали дремать на своём краю света, как будто никакая история их не касается. По Бирме и Вьетнаму прокатываются средневековые войны, индуизм из Малайи вытесняется исламом, про Китай уже и говорить нечего, а тут только возникали отдельные китайские торговые посты по побережью. Веке в XV здесь, наконец, высадились арабы, но это мало что поменяло, вплоть до прихода малайских раджей. Впрочем, и тогда вся жизнь продолжала тесниться по берегам, пока в горных лесах спокойно жили племена первобытных людоедов. Вероятно, никак интересных для соседей богатств Филиппины предоставить не могли, а ехать туда уж очень далеко, вот и оставались острова таким «Неуловимым Джо».

Положение сменилось с прибытием испанцев, а первым испанцем на Филиппинах был португалец Фернандо Магальяэнс, известный нам, как Магеллан. Собственно, на Филиппинах он и погиб, ввязавшись в местные феодальные дрязги. Экспедиция Магеллана приплыла и уплыла, но в Испании про острова помнили. В 1565 году сюда из Мексики прибывает конкистадор Мигель Лопес де Легаспи. Хотя прибыл он не в Манилу, а на остров Себу, памятный знак об этом стоит именно в Маниле, на берегу речки Пасиг. 250 лет, вплоть до 1815 года торговая линия между Акапулько и Филиппинами оставалась самым длинным в мире морским торговым маршрутом.