Эк-Балам

Вторым городом майя, в котором я побывал, стал Эк-Балам, расположенный примерно в тридцати километрах к северу от Вальядолида по дороге в ещё один крупный город северного Юкатана Тисимин. Надо сказать, визит в Эк-Балам в изначальной программе мной был не предусмотрен, но, во-первых, меня весьма впечатлило описание этого сайта в путеводителе, где он был охарактеризован, как «восхитительный», а во-вторых, это давало повод подзадержаться ещё на денёк в полюбившемся мне Вальядолиде.

«Коллективос», а точнее, такси в Эк-Балам ходят с 44 улицы между 35 и 37, примерно за квартал до Канделярии, расположенной на той же улице с другой стороны. Сколько стоил проезд – не помню, в путеводителе написано, что 50 песо в одну сторону. Но, вроде бы, было меньше. Спутников, понятно, придётся подождать и ждать придётся довольно долго. Наконец четыре пассажира собраны и загружены в машину. Едем. Высаживаемся на парковке у входа в археологическую зону. Ну, масштабность, конечно, поменьше, чем в Чичен-Ице, но вот входная цена (тут тоже два билета, в сумме стоящие 411 песо) ниже не намного.

Сеноты Дситнупа

Сегодня я немного расскажу о таком местном туристическом аттракционе, как сеноты. Что это такое, я уже упоминал в постах про Вальядолид и Чичен-Ицу. Теперь объясню немного подробнее. Как я уже говорил, полуостров Юкатан сложен древними известняками, породами, образовавшимися в результате отложения известковых раковинок микроорганизмов на мелководьях палеозойских морей. За сотни миллионов лет вода подземных рек промыла в толщах этих известняков карстовые полости, образовав разливы подземных озёр и пещерные камеры. На Юкатане наземных рек практически не осталось: почти вся пресная вода полуострова сосредоточена под землёй. И там, где своды залов пещер подходили ближе всего к поверхности, часто они обваливались, образуя открытые или полуоткрытые воронки и колодцы с доступной пресной водой. Сеноты, как форма карстового рельефа, встречаются не только на Юкатане, они есть и в Австралии, и в Канаде, и в некоторых регионах южной Африки, но вообще это местная фича. Само слово «сенот» происходит от юкатекского ts’onot, обозначающего место с доступным источником пресной воды. Сейчас на Юкатане известно около шести тысяч сенотов (не считая подземных озёр с сохранившимися сводами), и рассмотрев внимательно космические снимки полуострова, вы без особого труда начнёте вычленять в зелени лесов характерные тёмные кружочки. Для цивилизации майя сеноты были главным центром притяжения, поэтому практически любое старое поселение на Юкатане образовалось у какого-нибудь сенота, ведь сенот – это пресная вода, а пресная вода – это жизнь. В наши времена потомки майя оценили и рекреационные достоинства сенотов, поэтому к практически любому удобно расположенному сеноту подведена дорога, а сам сенот оборудован для купаний: как минимум, прорублен удобный проход и организованы заходы в воду. А иногда устроены и раздевалки с запирающимися шкафчиками, душевые и рестораны. Самый известный пример – большой сенот Ик-Киль, в который туристов завозят на обратном пути после экскурсии по Чичен-Ице.

В районе Вальядолида (не считая сенота Саки прямо в центре города) имеется несколько сенотов, оборудованных для публичного посещения. Я выбрал два сенота, расположенных в районе посёлка Дситнуп в семи километрах от города. Они достаточно популярны: если вы откроете статью «сенот» в русской Википедии, то верхняя фотография там изображает Ик-Киль, а вот вторая под ней – сенот Самула в Дситнупе. Доставку в Дситнуп осуществляют от того же места, откуда отправляются маршрутки в Чичен-Ицу, только вместо микроавтобуса используется легковушка, но даже и с ней ждать, пока наберутся пассажиры, придётся существенно дольше, ибо в сеноты народа едет куда меньше. Ну и ещё это вдвое дороже: 70 песо в одну сторону. И пока ждёте, вам будут предлагать уехать в гордом одиночестве за 200 песо, но вестись на это не стоит. Кроме того, можно довольно легко сэкономить, проехав на такси только в одну сторону – обратно не особо трудно дойти пешком чуть более, чем за час, как я и поступил. Был будний день, народу в сеноты ехало немного… В общем, дождался, пока соберут хотя бы ещё трёх пассажиров в моём направлении, да и уехал. Высаживают на автостоянке перед входом. В кассе можно взять билет за 75 песо в любой их них, а можно – за 120 в оба сразу. Я, конечно, предпочёл посмотреть оба сенота. Билет представляет собой яркий браслет из воскованной бумаги, который нельзя снимать до конца посещения.

Чичен-Ица, часть 2

Продолжаем нашу прогулку примерно в том месте, где мы прервались, то есть, примерно от северной стороны главной пирамиды. Сегодня мы пройдёмся по восточной и южной частям Чичен-Ицы.

Одно из самых примечательных сооружений тольтекского периода в Чичен-Ице – это так называемый храм Воинов, расположенный менее, чем в ста метрах на восток от пирамиды Кукулькана. В интернете можно найти немало фоток, как красиво он смотрится с вершины пирамиды, сделанных во времена, когда на неё ещё можно было забираться туристам. Сейчас и на сам храм тоже доступ воспрещён. Как и на все сооружения Чичен-Ицы с некоторого времени. Ну, отчасти правильно, ибо потока посетителей, который только усиливается, не очень прочный известняк просто не выдержит. Но из-за этого многие достопримечательности вообще можно увидеть только на фото в интернете. Например, на вершине храма Воинов установлен ещё один Чак Мооль, очень хорошо сохранившийся (его копию я потом увижу в Большом музее мира майя в Мериде). Но заметить его довольно трудно, и я вообще долго время думал, что его убрали куда-то. Потом на одной из фоток, вроде разглядел высовывающуюся из-за края ступеней часть головы.

Чичен-Ица, часть 1

Как ни уютен столь приглянувшийся мне Вальядолид, но особой достопримечательностью он не является, и туристы используют его, в основном, в качестве точки подскока до других, более интересных мест. Среди которых номером один, конечно, является прославленная Чичен-Ица, расположенная примерно в 40 километрах от города.

Заведомо большая часть народа, конечно, приезжает сюда с экскурсиями из Канкуна или Мериды. Ну а тем, кто желает сэкономить деньги или время (понятно, что на стрижке клиентуры турагенты в Мексике тоже не скромничают), Вальядолид предлагает несколько опций. Во-первых, в Чичен-Ицу можно проехать на проходящем автобусе, отходящем с автовокзала несколько раз в день (сколько раз - не знаю, потому как автобусом я ехал только обратно). Во-вторых, чуть к востоку от автовокзала по той же стороне улицы, из двора отправляются маршрутки, которые возят туристов ко входу в музей и обратно. Пройти мимо без того, чтобы тебя не спросили не в Чичен-Ицу ли ты, просто невозможно. Проезд стоит ненамного дороже, чем на автобусе (35 песо против 33), а отъезд намного чаще – маршрутки отправляются по мере заполнение микроавтобуса. Так что я ехал именно на маршрутке: примерно минут 20 на сбор комплекта пассажиров, 40 минут дороги, и меня высаживают у входа с западной стороны от музея Чичен-Ица. Путеводитель советует приезжать как можно раньше (но, конечно, не раньше восьми утра, ибо музей открывается в восемь), пока не доехали толпы тушек из Канкуна (им катить сюда больше двух часов), дабы избежать очереди на входе. Я приехал в девять, и очереди почти не было. Единственным неприятным сюрпризом оказалось цена на билет, возросшая по сравнению с обещанным почти вдвое. Точнее, билета даже два: один от Национального института археологии, красивый с QR-кодом и фото мексиканских археологических памятников за 75 песо (на билете в Чичен-Ицу у меня почему-то был Паленке – позднее оказалось, что эти билеты одинаковы по форме на всех археологических памятниках Мексики), а второй – собственно местный, за 406 песо. Оказывается, в конце прошлого года штат Юкатан увеличил сборы за посещение археологических памятников. Та же фигня меня ожидала и в Эк-Баламе, и в Ушмале, которые тоже находятся в штате Юкатан. Обидно, но что поделаешь. Памятники тоже нуждаются в охране и реставрации.

Вальядолид after dark

Начнём с того, что after dark в Вальядолиде, да и вообще в Мексике, я выходить не собирался. Хотя и прихватил с собой компактный штатив для фотоаппарата. Честно говоря, я вообще думал, что после захода солнца буду забиваться в гостиницу, рано ложиться спать и не высовывать носа до рассвета. Ибо реально опасался Страшно Мексиканской Преступности, и такое поведение предоставлялось вполне разумной мерой предосторожности. А знакомую, которая была в Канкуне до меня кто-то (видимо, представители турбизнеса) увещевали, что в Канкуне то относительно безопасно, тут полиции полно, а за пределами Канкуна лучше и не высовываться, и полиция там – те же бандиты. . У меня, конечно, был свой опыт с той же Бразилией, и к подобным словам я относился с изрядной долей скептицизма, но ведь я же не знаю, чего там от Мексики ожидать?

Первые пару дней я и впрямь не выходил после захода солнца, и поужинав в шестом часу, отправлялся на закате в гостиницу. Однако, за эти пару дней Вальядолид, показавший себя очень добрым городом, изрядно расслабил. Кроме того, появился и повод выбраться, поскольку в 9 вечера на стенах монастыря Сан-Бернардино устраивают свето-звуковое шоу. Тогда я ещё не знал, что в Мексике это очень распространённый аттракцион. Подобные шоу устраивают на разных стенах практически везде. К сожалению, кроме Вальядолида, я видел такое шоу только ещё в Кампече. Судя по видео, интересное шоу устраивают в Чичен-Ице на пирамиде Кукулькана, но тут проблема в том, что приехать в Чичен-Ицу, а тем более, обратно, после заката на общественном транспорте не так просто. А в Исамале я на шоу, увы, просто опоздал – в зимнее время его устраивали на час раньше, о чём я узнал слишком поздно.
Ну а в Вальядолиде, насладившись зрелищем, я просто пошатался по вечернему городу. Я вообще люблю вечерние города, вечером всё какое-то более расслабленное и уютное, и старый Вальядолид исключением не является. Какие-то места на моих снимках вы узнаете с дневных картинок.

Героический Вальядолид

Вальядолид – город, куда я направился из Канкуна первым делом, расположен чуть больше, чем в полутора сотнях километров от побережья на территории штата Юкатан, занимающего север соответствующего полуострова. И в первую очередь это узнаёшь, потому что здесь надо перевести часы на один час назад – Канкун, как и весь Кинтана-Роо, живёт по американскому атлантическому времени, а тут время среднемексиканское. Городок, вроде бы, невелик – около пятидесяти тысяч населения, но фактически это третий по величине город штата Юкатан, а с учётом того, что второе место по числу жителей занимает пригород Мериды Канасин, по значению он уступает только столице штата Мериде.

Как правило, мы представляем себе Мексику, как страну пустынь, в которых растут редкие кактусы. Такой стереотип оправдан тем, что на равнинах северной части Мексики, известной нам по вестернам, пустынь и впрямь много. И особенно много было, учтя, что пустыни Аризоны, Невады и Нью-Мексико давно прибраны к рукам северным соседом. На деле немалая часть Мексики занята горами с горными лесами. А на юге страны, в частности, на полуострове Юкатан, пустынь нету и в равнинной части. Лесные просторы Юкатана я увидел ещё на месте, когда ехал на автобусе из Канкуна, а вернувшись домой, с удивлением узнал, что по лесистости три штата, расположенных на полуострове (собственно, Юкатан, Кинтана-Роо и Кампече) уделывают нашу Карелию, которую мы привыкли считать землёй лесов. Но в Карелии леса занимают 62% суши, а на Юкатане – 75%. Причём в Кинтана-Роо эта величина достигает 85%.
Тем удивительнее, что на карте Юкатана мы практически не увидим ни рек, ни крупных озёр. Откуда же берётся вода, подпитывающая этот лесной край? Ответ очень интересен. Дело в том, что Юкатан слагают в основном рыхлые известняки, которые за миллионы лет превратились в эдакую ноздреватую губку из пещер. Там, под землёй, и содержится юкатанская вода. Особенно важным источником влаги являются сеноты – широкие (в несколько десятков и даже сотен метров) карстовые колодцы с частично или даже полностью обвалившимися сводами. У таких колодцев и основывали свои города древние майя. Собственно, не был исключением и нынешний Вальядолид, на месте которого было крупное поселение майя, носившее имя расположенного тут сенота Саки (ударение на «И»). Сенот вполне жив и сейчас, он расположен прямо в городском квартале, и является популярным местом отдыха и купаний. Правда, хотя я и жил в нескольких сотнях метров от него, но в сам сенот Саки так и не сходил, предпочтя познакомиться с сенотами на другом объекте, паче, когда я был в городе, погода была не самая удобная. Возможно, и зря. Сенот, хоть и более затоптанный, но довольно красивый, как я увидел по фото в интернете.

Ленты путешествий

Постоянные читатели, если бы они у моего блога были, вероятно бы заметили новинку в интерфейсе: в левой колонке появилось новое меню под названием «Ленты путешествий».

На самом деле, идея систематизировать это дело у меня была уже давно, когда столкнулся с проблемой того, как неудобно давать ссылки на свои путешествия сторонним людям, но вот добрался, благодаря самоизоляции, только сейчас. В правой колонке есть два способа навигации по постам: хронологический и по ключевым словам, и оба неудобны, чтобы давать на них ссылки. Хронологический порядок неудобен изначально:  часто между самим путешествием и репортажами о нём проходит изрядное время, да и сами репортажи бывают растянуты и растащены по блогу на годы. Не очень помогают и ключевые слова. Во первых, очень часто путешествие затрагивает не одну страну, так что записки получаются разорванными по разделам, а во-вторых, отфильтровав записи по ключевому слову, мы получим выборку в нисходящей хронологической последовательности: сверху будет самый конец путешествия, а первый пост – где-то там, в глубине, и где его искать, непонятно. Да ещё и некоторые посты, имеющие отношение к стране, не имеют отношения к определённому путешествию…

Канкун, Zona Hotelera

Я уже не раз поминал, что, как и в Варадеро, Канкун состоит из городской и курортной части. Впрочем, на этом сходство заканчивается. Городская часть в Канкуне намного больше, чем в Варадеро, и расположена не на косе, а на прилежащем участке материка. Самая коса не строго линейна, а фактически состоит из трёх фрагментов, примыкающих друг к другу под прямым углом, крайних покороче и среднего длинного, примерно в 12 километров. В результате в плане получается что-то вроде дверной ручки, которая северным концом крепится к городу Канкун, а южным – примерно к месту расположения Канкунского аэропорта. Благодаря этому в курортную зону, или, как она здесь называется, Zona Hotelera можно проехать в аэропорт, не въезжая в город, поэтому о существовании города многие отдыхающие в Канкуне даже и не догадываются. С другой стороны, перемещения тут намного проще, чем в Варадеро: из города в Zona Hotelera ходят весьма частые и недорогие городские автобусы, в частности от автовокзала по авениде Тулум идёт автобус R1, а из района рынка Mercado 28 – R2. Проезд стоил 12 песо (то есть, меньше 40 рублей).

Дорога, ведущая из центра Канкун Пуэбло к курортной зоне названа Кукулькан Булевард. Никакого бульвара, впрочем, там нету. Хотя дорога довольно зелёная и на её тротуарах и прилегающих извилистых дрожках можно встретить немало любителей активного отдыха, на роликах, велосипедах или просто бегающих трусцой.

Канкун Пуэбло

Путешествия продолжаются. Так и не дойдя до части скопившихся материалов, сегодня я перехожу к последнему на данный момент странствию по земле майя, полуострову Юкатан, пока впечатления ещё свежие.

Сегодняшний материал, может и не самый любопытный, но, как ни крути, именно это было моим первым столкновением с Мексикой, которую я с трудом мог себе представлять, и которую несколько опасался. Про мексиканскую нищету и преступность мы все наслышаны, а про Канкун несколько опрошенных говорили, что это место спокойное, но за его пределы нос высовывать ни-ни. Я уже эмпирически проверял несколько подобных слухов ранее (в Бразилии, например), но чего ожидать от Мексики, абсолютно не знал.

В историческом плане Канкун абсолютно неинтересен. Находится он на севере восточного побережья Юкатана, в местах, которые были довольно глухими ещё полвека назад. Сам Канкун представлял собой небольшую рыбацкую деревушку в малонаселённом тогда штате Кинтана-Роо на Карибском море. Интенсивный рост начался только в шестидесятые годы, когда про дешёвый, но сердитый курорт на Карибах прослышали американские туристы, которые ломанулись сюда и повезли свои деньги, а за ними поехали и туристы из прочих стран мира. Таким образом, Канкун стал одной из самых важных точек въезда в Мексику. По пассажиропотоку аэропорт Канкуна в Мексике уступает только столичному: в прошлом году через него прошло 25 миллионов пассажиров. В России больше только у московских аэропортов Шереметьево и Домодедово, у Внуково, из которого я вылетал, было чуток меньше.

Рассматривая карту и бронируя гостиницу, я с трудом представлял, как выглядит сие поселение. Во-первых (это я знал заранее), известно, что Канкун делится на две функциональные части: курортная зона, расположенная на песчаной косе между собственно морем и лагуной Ничупте (на косе мы побываем в следующий раз), и Пуэбло, то бишь, город Канкун, расположенный на материке чуть в стороне от косы. План города довольно бесхитростен: есть даже не треугольник, а просто угол двух дорог, авениды Тулум, уходящей с севера на юг, к аэропорту, и дальше, к Тулуму, и авениды Лопес Портильо, идущая от порта на юго-запад, к Вальядолиду и штату Юкатан. Этот угол и образует скелет планировки Канкуна. Сейчас Канкун несколько разросся от, собственно, исторического ядра, и уже есть кварталы и к северу от Лопес Портильо, и к востоку от авениды Тулум. Но основная жизнь протекает в секторе между этими улицами. Ну, планировка, правда, ясна, а вот какой тут жизни ожидать, небоскрёбов или лачуг, я совсем не знал. В Канкун я прибыл из аэропорта на рейсовом автобусе, и дальше минут за двадцать дошёл до забронированной гостиницы. Потом выяснилось, что по проулкам можно дойти минут за семь, но в первый день я щемиться по проулкам побаивался. Хотя сама гостиница стоит как раз в тихом проулке. Вот как она выглядит. Никаких опознавательных знаков снаружи, заборы и решётки тоже оптимизма не добавляли.