Мангры, соль и пляж

Ну а теперь чуть отвлечёмся от главного маршрута и проедем местами, менее затоптанными туристами. Хотя попал я туда именно с организованной экскурсией, но в моей экскурсионной группе были исключительно мексиканцы из разных городов, и ни одного иностранца, кроме меня, конечно. Основной изюминкой этой экскурсии были фламинго на берегах Мексиканского залива, но про фламинго я потом расскажу отдельно, а пока – всё тесто вокруг этого изюма.
Вдоль северного побережью полуострова Юкатан проходит длинная, на десятки, если не сотни километров, песчаная коса, отделяющая Мексиканский залив от столь же длинной солоноватоводной лагуны. Именно на неё, точнее на её восточную часть, в районе городка Тельчак-Пуэрто и взял направление наш экскурсионный микроавтобус.

Первым пунктом экскурсии были мангровые заросли у городка Сан-Крисанто в нескольких километрах к востоку от Тельчак-Пуэрто. Лагуна там становится совсем мелкая, подпитывается пресной водой из карстовых источников и заросла манграми. Впрочем, вероятно, вам надо объяснить, что такое мангры? Это весьма интересный биом, образующийся в приливных зонах тропических морей, где суша периодически заливается солёной водой и не может идти ни нормальное почвообразование, ни торфоотложение. Получается такая илистая няша, знакомая тем, кто бывал на Белом море. В тропиках эту самую няшу успешно осваивают деревья, в основном, из семейства Ризофоровых, образующие на мелководьях этакие плавневые леса. В Сан-Крисанто эти заросли занимают кусок лагуны длиной в тринадцать километров и на всю её ширину, варьирующую от семисот метров до полутора километров, и имеют статус охраняемой природной территории: здесь проводятся не только экскурсии, но и научные исследования, и, судя по этому транспаранту, были какие-то мероприятия, приуроченные ко дню водно-болотных угодий, отмечаемому 2 февраля.

Ушмаль

Ушмаль – памятник, оставивший одно из самых приятных впечатлений на Юкатане. Не случайно на центральный портрет традиционного послеотпускного коллажа пошло именно фото из Ушмаля. Некогда большой город, где по оценкам археологов на пике проживало до 25 тысяч человек, теперь живописный археологический памятник и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с Чичен-Ицей и Паленке. В памятник «Доиспанский город Ушмаль», правда, вместе с археологической зоной Ушмаля входят ещё развалины Сайиля, Лабны и Каба, в которые попасть несколько труднее, если у вас не арендована машина или вы не купили специальный тур.

Туры в Ушмаль в Мериде продаются прямо в турагентствах на главной площади и соседних улицах – это один из главных аттракционов, на который из Мериды ездят туристы. Я, правда, предпочёл добираться самостоятельно. Ушмаль расположен примерно в 65 километрах к югу от Мериды, крупных городов поблизости с ним нет (ближайший – городок Муна в 8 километрах) и коллективо из Мериды в Ушмаль не ходит. Зато есть несколько ежедневных проходящих автобусов, причём туда идут четыре автобуса, между 6 утра и полуднем, а обратно – только три между тем же полуднем и 17:40. Возможно, если мне доведётся выбраться в Ушмаль ещё, я попробую выбраться из него через Муну, откуда ходят в Мериду коллективо. Ну да ладно, на сей раз всё было доверено автобусной компании. Забегая вперёд, скажу, что хотя у меня был заранее куплен и обратный билет на 15-20, назад мне пришлось ехать стоя, ибо автобус был полон. Автобус высаживает пассажиров на трассе у отворотки и идёт дальше, в Кампече (на всякий случай поясню, что не любой автобус из Мериды в Кампече, которых очень много, идёт через Ушмаль), а мы, приехавшие, идём по этой самой отворотке двести метров до входа в археологическую зону. Тут ещё неприятность, впрочем, ожидаемая после Чичен-Ицы и Эк-Балама: тут, как везде в Юкатане, резко повысили цену на входной билет, и он теперь стоит 412 песо. На этом, впрочем, неприятности заканчиваются. Входим в Ушмаль, великий и прекрасный.

Большой музей мира майя

Заканчиваем тему Мериды её главной достопримечательностью. Достопримечательность довольно новая – открылась она только в 2012 году. Большой музей мира майя. К моему удивлению, правда, ни в одном путеводителе не объяснено, как до него добраться – приводится только адрес и констатируется, что до него можно доехать из центра на автобусе. Можно, конечно, дойти пешком (он стоит на продолжении той самой 60-й улицы, да и по Пасео Монтехо к нему можно выйти), но это больше двенадцати километров от центра. Посему повторю (я её уже писал в путевых заметках) тут инструкцию по попаданию в музей. На Сокало ныряете вот в этот самый проезд к северу от собора Святого Ильдефонсо, на улице 58 за церковью поворачиваете налево. Там возле магазинов будут стоять люди, ожидающие автобуса. Будьте внимательны: сама остановка никак не обозначена, а городские автобусы в Мериде не имеют номеров маршрутов. На лобовом стекле есть трафарет, на котором перечислены основные пункты, мимо которых автобус проезжает. Ищите тот, на котором среди этих пунктов будет название El Siglo XXI, «Двадцать первый век» - так называется новый конгресс-центр, расположенный рядом с нужным музеем. Лучше всего попросить водилу подсказать вам, когда нужно выйти, но если знание языка не позволяет, во время поездки просто внимательно смотрите на левую сторону улицы, после очередной круговой развязки на ней можно будет увидеть вот такое здание с зелёным «гнездом» на крыше. Вы у цели.

Пересекаете улицу. Там обратная остановка (возвращаться проще, в центр довезёт всё, что там ходит) и сквер с монументов древним майя: сам майя, дующий в раковину, и плита с таинственными майяскими иероглифами.

Мерида, часть 2

Туристическая привлекательность Мериды отнюдь не нулевая, поэтому свою лепту в столпотворение в центре города вносят и туристы. Большей частью это, конечно, мексиканцы, приезжающие посмотреть достопримечательности Юкатана – внутренний туризм в Мексике развивается и развивается успешно, и Мерида, в качестве ворот в Юкатан вполне конкурирует с Канкуном. Аэропорт Мериды, конечно, уступает по пассажиропотоку канкунскому, но всё равно входит в восьмёрку крупнейших аэропортов страны. Имеются тут и рейсы из-за рубежа, в первую очередь, конечно, из Соединённых Штатов. Как оказалось, связи с Империей Добра у Мериды выходят просто за рамки туристических: пенсионеры из Штатов покупают тут дешёвую недвижимость и приезжают сюда на зимовку, когда в их городах становится слишком холодно и неуютно, причём этот поток начинается как раз в ноябре, когда спадает летняя жара и проходят осенние дожди. Ноябрь – пожалуй, лучшее время для посещения Мериды.
Чем ещё хороша Мерида? Тут очень хорошо закупаться сувенирами: в Канкуне, конечно, не хуже, но там надо знать места, ибо в туристической зоне тебя обдерут, как липку, а в Мериде прямо на главной площади и прилегающих улицах отличные сувенирные лавки с хорошим ассортиментом и разумными ценами.
Роль памятника Всемирного Наследия Мерида, конечно, не получила, но вот статус объекта национального культурного наследия у неё есть ещё с 1982 года. По городу проложены специальные маршруты, размеченные аудиогидами. Сегодня мы прогуляемся вдоль одного такого маршрута на север от главной площади.

Самой популярной улицей, отходящей от Сокало является 60- я улица (собор Святого Ильдефонсо стоит именно на ней). Начинается она красивыми зданиями в стиле модерн конца XIX века. Чуть не назвал их колониальными, но вспомнил, что в Мексике колониальные времена закончились существенно раньше, чем на Кубе или Филиппинах.

Мерида, часть 1

Если задать в Гугле поиск по слову «Мерида», то первым делом вам выдадут на-гора тайваньские велосипеды Merida bikes. Затем – принцессу из пиксаровской сказки «Храбрая сердцем». Ссылки о Мериде-городе будут, в лучшем случае проблескивать где-то на третьей странице результатов поиска. А ведь городов с таким именем ажно четыре: в Мексике, в Венесуэле, в Испании и на Филиппинах, и, как нетрудно догадаться, колониальные аналоги получили своё имя именно по испанскому предку, являющемуся центром региона Эстремадура. Дело в том, что некогда на месте Мериды располагался город майя Тхо, который, как и большинство городов майя, на момент прибытия испанцев лежал уже в руинах, напомнивших конкистадорам о римских руинах в столице Эстремадуры. Именно тут Франсиско Монтехо (дед того Монтехо, что завоёвывал Саки-Вальядолид) и заложил город, получивший имя Мерида. Было это в 1542 году, так что Мерида считается самым старым испанским поселением на Юкатане, впрочем, опередившим посещённые нами Исамаль и Вальядолид очень ненамного. Как водится, камни старого Тхо пошли на строительство нового города, так что от поселения майя тут ни черта не осталось. Хотя в некоторых источниках утверждается, что Мерида унаследовала от Тхо уличную сеть, планировка в ней явно носит тот же самый «попиндикулярный» характер, который можно видеть почти во всех колониальных городах Америки. Сегодняшняя Мерида – столица штата Юкатан и самый большой город полуострова, заметно отрывающийся по размеру от всех конкурентов. Его население сейчас около 900 тысяч, а с пригородами (к которым относится, например, 80-тысячный Канасин, второй по величине город штата) тут проживает более миллиона человек.
Современную Мериду характеризуют как город шумный, суетный и грязный, и в одном читанном мной отзыве он занимает второе место по неприятности после филиппинской столицы Манилы. И большей частью я с этим мнением соглашусь (Манилу, кстати, я тоже считаю образцовым неприятным городом): ни в какое сравнение с колониальными Кампече, Исамалем и Вальядолидом Мерида не идёт. Впрочем, какие-то свои плюсы у Мериды всё же имеются, и в ближайших репортажах я постараюсь их раскрыть.

Сердцем исторической Мериды является площадь с большим сквером, ныне известная, как площадь Независимости, или, как большинство центральных площадей в мексиканских городах, просто «Сóкало» (Zócalo). Тут по традиции установлен флагшток с мексиканским флагом и есть разноцветные буквы с названием города, которые, к сожалению, были запихнуты куда-то в тень деревьев, так что их мне снять так и не удалось.

Древлянка II, лето 2020

Эпидемия COVID-19 и связанная с ней самоизоляция внесли в жизнь многих людей в мире некие пертурбации, так что весна 2020, вероятно, многим запомнится, и запомнится по разному, но мало кому в позитивном плане. На этом фоне, конечно, то, что я пропустил традиционный весенний визит на Древлянку-II останется сущим пустяком. Ну, что поделать, когда до Древлянки-II от меня около пяти километров, общественный транспорт не ходит, да и вообще на улицу лучше не выходить лишний раз. В карантинных условиях прошли два месяца. Угроза пока не ликвидирована, число заболевающих в стране упорно не убывает, но стало понятно, что дальше сидеть по домам особого смысла не имеет. Страна начинает помаленьку возвращаться к нормальной жизни. На холодную весну внимания никто, кроме, разве, дачников, обратить не успел, ибо её большая часть народа провела дома. Потихоньку наступило лето. Общественный транспорт пустили. С ограничениями типа масок-перчаток-дистанции, но по факту никто за соблюдением этих ограничений не следит, и стало быть, почти никто их не соблюдает. Зато стало возможно выбраться поснимать изменения с октября прошлого года.

Особой беды в полуторамесячной задержке не было. Работа на стройплощадках в связи с эпидемией практически не останавливалась, но сделано было и так не особо много что. В двух микрорайонах работы уже завершены, в оставшихся новостей было немного. Первым делом направился на Древлянку-9. Детский садик достроили, правда, ещё предстоит облагородить прилегающий участок.

Исамаль, часть 2. В жёлтом-жёлтом городе...

Исамаль, как я уже рассказывал, находится в списке кандидатов в объекты Всемирного Наследия, но пока в него не внесён. Зато у него есть весьма интересный местный статус, про который нельзя не упомянуть. Двадцать лет назад Секретариат Мексики по туризму задумался, как бы помочь рассредоточить туристические потоки, вертящиеся  в ограниченных местах, в основном, в крупных городах и популярных курортах. В то же самое время по стране есть достаточное количество небольших городков, обладающих какими-то природными, историческими или культурными достопримечательностями. Так возникла программа «Волшебных городков» или Пуэблос Махикос, по которой были отобраны 32 наиболее интересных городка по всей Мексике, и в их инфраструктуру были вложены значительные суммы денег. Честно говоря, мне эта инициатива, аналогов которой я не знаю, очень импонирует, и я даже стал призадумываться, как бы её можно было пересадить на нашу почву. Например, классическим «Волшебным городком» мог бы стать Мышкин, который я уже тут поминал. Или Олонец с его статусом «Гусиной столицы». В число 32 вошёл и Исамаль. В некоторых блогах, даже относительно недавних, зачастую пишут, что это единственный «Волшебный городок» в штате Юкатан, но это уже восемь лет как устаревшая информация, которую блогеры просто переписывают друг у друга, ибо с 2012 года «Волшебным городком» является и Вальядолид. А всего таких городков по всей стране уже 121 штука. И я совсем не удивился, когда узнал, что этот статус имеют практически все посещённые мной мексиканские города, кроме столичных Мериды и Кампече (второй ещё и памятник ЮНЕСКО), а также курортного Канкуна (хотя Исла Мухерес, виденная мной с мола в Пуэрто Канкун,таким статусом обладает).

Прогулку по улочкам города продолжим прямо от места, где мы прервались в прошлый раз – монастыря Святого Антония. В первую очередь обратим внимание на памятник, стоящий на круглой площади с южной стороны от монастыря. Это Диего де Ланда Кальдерон, фигура весьма примечательная по ряду причин. В 1545 году он прибыл на Юкатан в качестве миссионера и занял пост помощника настоятеля монастыря Святого Антония, который, если помните, на тот момент ещё строился. Служил учителем детей знатных родов майя, насильственно обращённых в христианство. В 1553 году стал аббатом монастыря и вскоре стал «хранителем» (custodio) Юкатанской миссии. Занимаясь образованием индейцев, Ланда сам выучил юкатекский язык, внедрил ему новую письменность на основе латинского алфавита вместо иероглифов майя и оставил фундаментальный труд «Сообщение о делах в Юкатане», являющийся ценным источником информации об истории, языке и традициях майя. С другой стороны, он же устроил в 1562 аутодафе, на котором было сожжено огромное количество старинных аборигенных рукописей, что вызвало негативную реакцию даже у его непосредственного руководства – первого епископа Юкатана Франсиско де Тораля. Ланда был отстранён от руководства и отправлен назад, в Испанию, где его, впрочем, довольно быстро оправдали, и в 1573 году прислали назад в качестве второго епископа Юкатана на место скончавшегося де Тораля.

Исамаль, часть 1. От шаманов до францисканцев

Как мне было ни грустно, но мы покидаем Вальядолид. Впрочем, чего об этом жалеть? Не мог же я там сидеть весь месяц странствий по Юкатану. Да потом бы всё равно пришлось уезжать. Так что об этом особо страдать не стоит. А вот о том, что я меньше суток провёл в Исамале, уже таки да. Ну да изначально я Исамаль вообще не рассчитывал посещать, и внёс его в маршрут только потому, что во-первых, этот городок – кандидат на включение в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, а в-вторых, он довольно удобно с логистической точки зрения расположен между Вальядолидом и Меридой. Так я включил в программу одну ночёвку в Исамале. Городок оказался очень даже интересным и приятным, и, в особенности, приятным для меня. Оборотной стороной этого стало то, что за сутки я наснимал столько, что в один пост не влезает. Придётся разбивать на два. А это я ещё много чего там не посетил, и не увидел.

Название Исамаля производят от двух майя-юкатекских слов, Itz — роса, морось, и Amal — постоянный, ежедневный. Вместе – типа «место, где каждый день роса/мелкий дождь». Это объяснение можно прочитать, например, в википедии, и оно кочует из блога в блог. И хотя в день, когда я приехал в Исамаль, там действительно прошёл мелкий дождь, мне кажется, что настоящее происхождение имени немного иное. В пантеоне майя важное место занимает Ицамна, бог луны и прародитель всех богов и людей. Так вот одним из материальных олицетворений Ицамны является весенний дождь, он сам представлялся, как «небесная роса» и «влага облаков». Ну а сам Исамаль, очевидно, являлся (да и является) важным религиозным центром Юкатана, так что главная площадь Исамаля неспроста носит имя Ицамны. В своё время тут находилось не менее дюжины храмовых комплексов, до нашего времени дошло (в разной степени сохранности) шесть из них, и они все вплетены в городскую застройку в виде симпатичных парков. Самым главным является, конечно, комплекс пирамиды Кинич-Какмо, расположенный в паре кварталов к северу от площади Ицамны. Пройдя от ней по улице 28 (да, здесь уже знакомая нам по Вальядолиду номерная топонимика: чётные идут с севера на юг, нечётные – с востока на запад) мы упрёмся в улицу под номером 27, и немного справа между домами будет проход вглубь квартала, куда нам и надо занырнуть.