Туристическая привлекательность Мериды отнюдь не нулевая, поэтому свою лепту в столпотворение в центре города вносят и туристы. Большей частью это, конечно, мексиканцы, приезжающие посмотреть достопримечательности Юкатана – внутренний туризм в Мексике развивается и развивается успешно, и Мерида, в качестве ворот в Юкатан вполне конкурирует с Канкуном. Аэропорт Мериды, конечно, уступает по пассажиропотоку канкунскому, но всё равно входит в восьмёрку крупнейших аэропортов страны. Имеются тут и рейсы из-за рубежа, в первую очередь, конечно, из Соединённых Штатов. Как оказалось, связи с Империей Добра у Мериды выходят просто за рамки туристических: пенсионеры из Штатов покупают тут дешёвую недвижимость и приезжают сюда на зимовку, когда в их городах становится слишком холодно и неуютно, причём этот поток начинается как раз в ноябре, когда спадает летняя жара и проходят осенние дожди. Ноябрь – пожалуй, лучшее время для посещения Мериды.
Чем ещё хороша Мерида? Тут очень хорошо закупаться сувенирами: в Канкуне, конечно, не хуже, но там надо знать места, ибо в туристической зоне тебя обдерут, как липку, а в Мериде прямо на главной площади и прилегающих улицах отличные сувенирные лавки с хорошим ассортиментом и разумными ценами.
Роль памятника Всемирного Наследия Мерида, конечно, не получила, но вот статус объекта национального культурного наследия у неё есть ещё с 1982 года. По городу проложены специальные маршруты, размеченные аудиогидами. Сегодня мы прогуляемся вдоль одного такого маршрута на север от главной площади.
Самой популярной улицей, отходящей от Сокало является 60- я улица (собор Святого Ильдефонсо стоит именно на ней). Начинается она красивыми зданиями в стиле модерн конца XIX века. Чуть не назвал их колониальными, но вспомнил, что в Мексике колониальные времена закончились существенно раньше, чем на Кубе или Филиппинах.
Но в общем и целом, тут, конечно, царствует эклектика. Классические здания перемежаются с бетонными коробками, а сувенирные лавки – с фаст-фудом.
Буквально через квартал от собора с той же стороны стоит ещё одна большая церковь, относящаяся к началу XVII века, Иглесия де Хесус. Как и собор, она была построена из камней разрушенного храма майя, стоявшего на этом месте. Сфоткать её достаточно трудно: она большая, улицы неширокие, так что отойти так, чтобы она влезла в объектив целиком, нелегко, при этом большую часть времени мешаются проезжающие по улицам машины, а когда отойдёшь, окажется, что ярко освещённая церковь образует с затенёнными улицами слишком сильный контраст.
Сквер напротив церкви называется Парке де Идальго. Не так давно он назывался Парке Мануэль Сепедо Пераса в честь мексиканского генерала-республиканца XIX века, одно время бывшего губернатором Юкатана. Памятник генералу до сих пор стоит в центре площади. Хорошо хоть, не снесли.
Прямо за церковью расположено ещё одно внушительное здание – Театр Хосе Пеона Контрераса. Судя по всему, это довольно известный оперный театр. Увы, ничего не понимаю в опере, так что в театре не был. А вот в ресторане юкатекской кухни с южной стороны здания (на снимке видна летняя терраса этого ресторана) как-то ужинал.
Прямо напротив театра расположено ещё одно знаковое учреждение – главный корпус Автономного университета Юкатана, крупнейшего и важнейшего вуза штата, да всего полуострова.
Университет был основан в 1922 году, но говорят, что его главное здание более, чем на триста лет старше (1611 год). Конечно, как-то оно громоздковато выглядит для XVII века, наверное, его перестраивали, но типичный испанский университетский дворик с внутренними аркадами и колодцем в середине вполне узнаваемо по стилю.
Чем дальше от Сокало, тем меньше становится пышность и этажность, но общая гламурность района пока сохраняется.
Это относится и к церквям. Небольшая церквушка Санта Люсия к северу. И никак-то её не снять за деревьями…
Начинает попадаться заброшка, выходим из старой Мериды.
Церковь Санта Ана ещё дальше к северу, уже за межами старого города.
Примерно отсюда начинается ещё одна примечательная улица, даже целый проспект, называющаяся Пасео де Монтехо в честь конкистадора Франсисико де Монтехо, первого испанского генерал-капитана Юкатана. Данная персона имела довольно бурную биографию и прибыла в Юкатан уже в весьма зрелом возрасте, имея взрослого сына (на этом памятнике он вместе с сыном и изображён). Покорение Юкатана шло туго, достаточно хотя бы сопоставить то, что высадка Монтехо была в 1526 году, а самый старый город испанцев, Мерида, была основана только 16 лет спустя. Постоянные конфликты с индейцами вызывали недовольство католического клира, так что в итоге Монтехо был лишён всех званий и почестей и отозван в Испанию, где и помер в очень почтенном возрасте. В историю Юкатана, тем не менее, он вошел. Как и его внук, основавший Вальядолид, и сын, основавший Мериду. Интересно, долго ли простоит этот памятник в свете последних расовых волнений, затронувших и Мексику.
Самое начало Пасео де Монтехо, правда, отмечено более безобидной скульптурой. Не знаю, кого символизирует этот почтенный джентльмен, сидящий на лавочке в сквере у начала проспекта. За его спиной в глубине можно видеть памятник конкистадорам. Ну а слева – популярное у туристов «Гран-кафе», где имеется обед типа шведский стол. Нет, я там не только ни разу не ел, но даже не видел, чтобы оно работало, ибо мимо всякий раз проходил в часы, когда в нём был перерыв.
На Пасео де Монтехо (особенно на его западной, нечётной стороне) полно интересных памятников архитектуры – некогда тут селилась юкатанская знать. Начинается всё с двух похожих дворцов, известных как «Касас Хемелос».
По состоянию кажется, что они заброшены, но оказывается, нет. Просто так их владельцы понимают сохранность исторического облика.
А вот в следующем квартале расположен вполне ухоженный особняк – Паласио Кантон, в котором сейчас находится местный музей антропологии.
Памятник Фелипе Карильо Пуэрто. Данный мексиканский публицист, занимавший пост губернатора Юкатана, известен не только индейским происхождением, но и своими прогрессивными мерами. В частности, он основал Автономный университет в 1922 году. Преодоление последствий юкатанской войны рас тоже связано с его именем.
Улочки, отходящие от Пасео в обе стороны уже совсем не гламурны.
Со стороны может показаться, что тут сплошные виллы, но это не совсем так. Естественно, бетонные коробки тех же банков я не снимал. Вот это симпатичный домик известен в Мериде, как «Эль Минарет». Сейчас, судя по всему, он используется в качестве резиденции для различных мероприятий.
Вилла в псевдоклассическом стиле по соседству называется «Инбурса» по имени инвестиционной компании, в ней гнездящейся.
А вот ещё одна вилла под название «Кинта Монтес Молина», сейчас имеющая статус музея.
Хусто Сьерра – мексиканский историк и философ-позитивист. Какое отношение он имел к Мериде или Юкатану, мне выяснить не удалось.
Ещё одно привлекающее внимание здание на чётной стороне. Как оказалось, какая-то гламурная школа. Причём это только надводная часть огромного комплекса, занимающего весь квартал.
А вот это, как оказалось, какой-то католический колледж.
Ну и закончим сегодняшнюю экскурсию вот этого монумента, известного, как монумент Родине, поставленный в 1956 году и сейчас ставший одним из символов Мериды.
Сзади у монумента имеется фонтан, на бортиках которого изображены гербы всех штатов Мексики.
Несмотря на явное влияние скульптуры и архитектуры майя, выполнен этот памятник был скульптором из Колумбии. Ну и уж коли речь зашла о майя, тут уместно упомянуть ещё один факт о Мериде. Это самый крупный город Мексики с доминирующим индейским населением. Индейцы майя оставляют около 60% миллионного населения Мериды.
Впрочем, это свосем другая история, и её мы расскажем в следующий раз.
Чем ещё хороша Мерида? Тут очень хорошо закупаться сувенирами: в Канкуне, конечно, не хуже, но там надо знать места, ибо в туристической зоне тебя обдерут, как липку, а в Мериде прямо на главной площади и прилегающих улицах отличные сувенирные лавки с хорошим ассортиментом и разумными ценами.
Роль памятника Всемирного Наследия Мерида, конечно, не получила, но вот статус объекта национального культурного наследия у неё есть ещё с 1982 года. По городу проложены специальные маршруты, размеченные аудиогидами. Сегодня мы прогуляемся вдоль одного такого маршрута на север от главной площади.
Самой популярной улицей, отходящей от Сокало является 60- я улица (собор Святого Ильдефонсо стоит именно на ней). Начинается она красивыми зданиями в стиле модерн конца XIX века. Чуть не назвал их колониальными, но вспомнил, что в Мексике колониальные времена закончились существенно раньше, чем на Кубе или Филиппинах.
Но в общем и целом, тут, конечно, царствует эклектика. Классические здания перемежаются с бетонными коробками, а сувенирные лавки – с фаст-фудом.
Буквально через квартал от собора с той же стороны стоит ещё одна большая церковь, относящаяся к началу XVII века, Иглесия де Хесус. Как и собор, она была построена из камней разрушенного храма майя, стоявшего на этом месте. Сфоткать её достаточно трудно: она большая, улицы неширокие, так что отойти так, чтобы она влезла в объектив целиком, нелегко, при этом большую часть времени мешаются проезжающие по улицам машины, а когда отойдёшь, окажется, что ярко освещённая церковь образует с затенёнными улицами слишком сильный контраст.
Сквер напротив церкви называется Парке де Идальго. Не так давно он назывался Парке Мануэль Сепедо Пераса в честь мексиканского генерала-республиканца XIX века, одно время бывшего губернатором Юкатана. Памятник генералу до сих пор стоит в центре площади. Хорошо хоть, не снесли.
Прямо за церковью расположено ещё одно внушительное здание – Театр Хосе Пеона Контрераса. Судя по всему, это довольно известный оперный театр. Увы, ничего не понимаю в опере, так что в театре не был. А вот в ресторане юкатекской кухни с южной стороны здания (на снимке видна летняя терраса этого ресторана) как-то ужинал.
Прямо напротив театра расположено ещё одно знаковое учреждение – главный корпус Автономного университета Юкатана, крупнейшего и важнейшего вуза штата, да всего полуострова.
Университет был основан в 1922 году, но говорят, что его главное здание более, чем на триста лет старше (1611 год). Конечно, как-то оно громоздковато выглядит для XVII века, наверное, его перестраивали, но типичный испанский университетский дворик с внутренними аркадами и колодцем в середине вполне узнаваемо по стилю.
Чем дальше от Сокало, тем меньше становится пышность и этажность, но общая гламурность района пока сохраняется.
Это относится и к церквям. Небольшая церквушка Санта Люсия к северу. И никак-то её не снять за деревьями…
Начинает попадаться заброшка, выходим из старой Мериды.
Церковь Санта Ана ещё дальше к северу, уже за межами старого города.
Примерно отсюда начинается ещё одна примечательная улица, даже целый проспект, называющаяся Пасео де Монтехо в честь конкистадора Франсисико де Монтехо, первого испанского генерал-капитана Юкатана. Данная персона имела довольно бурную биографию и прибыла в Юкатан уже в весьма зрелом возрасте, имея взрослого сына (на этом памятнике он вместе с сыном и изображён). Покорение Юкатана шло туго, достаточно хотя бы сопоставить то, что высадка Монтехо была в 1526 году, а самый старый город испанцев, Мерида, была основана только 16 лет спустя. Постоянные конфликты с индейцами вызывали недовольство католического клира, так что в итоге Монтехо был лишён всех званий и почестей и отозван в Испанию, где и помер в очень почтенном возрасте. В историю Юкатана, тем не менее, он вошел. Как и его внук, основавший Вальядолид, и сын, основавший Мериду. Интересно, долго ли простоит этот памятник в свете последних расовых волнений, затронувших и Мексику.
Самое начало Пасео де Монтехо, правда, отмечено более безобидной скульптурой. Не знаю, кого символизирует этот почтенный джентльмен, сидящий на лавочке в сквере у начала проспекта. За его спиной в глубине можно видеть памятник конкистадорам. Ну а слева – популярное у туристов «Гран-кафе», где имеется обед типа шведский стол. Нет, я там не только ни разу не ел, но даже не видел, чтобы оно работало, ибо мимо всякий раз проходил в часы, когда в нём был перерыв.
На Пасео де Монтехо (особенно на его западной, нечётной стороне) полно интересных памятников архитектуры – некогда тут селилась юкатанская знать. Начинается всё с двух похожих дворцов, известных как «Касас Хемелос».
По состоянию кажется, что они заброшены, но оказывается, нет. Просто так их владельцы понимают сохранность исторического облика.
А вот в следующем квартале расположен вполне ухоженный особняк – Паласио Кантон, в котором сейчас находится местный музей антропологии.
Памятник Фелипе Карильо Пуэрто. Данный мексиканский публицист, занимавший пост губернатора Юкатана, известен не только индейским происхождением, но и своими прогрессивными мерами. В частности, он основал Автономный университет в 1922 году. Преодоление последствий юкатанской войны рас тоже связано с его именем.
Улочки, отходящие от Пасео в обе стороны уже совсем не гламурны.
Со стороны может показаться, что тут сплошные виллы, но это не совсем так. Естественно, бетонные коробки тех же банков я не снимал. Вот это симпатичный домик известен в Мериде, как «Эль Минарет». Сейчас, судя по всему, он используется в качестве резиденции для различных мероприятий.
Вилла в псевдоклассическом стиле по соседству называется «Инбурса» по имени инвестиционной компании, в ней гнездящейся.
А вот ещё одна вилла под название «Кинта Монтес Молина», сейчас имеющая статус музея.
Хусто Сьерра – мексиканский историк и философ-позитивист. Какое отношение он имел к Мериде или Юкатану, мне выяснить не удалось.
Ещё одно привлекающее внимание здание на чётной стороне. Как оказалось, какая-то гламурная школа. Причём это только надводная часть огромного комплекса, занимающего весь квартал.
А вот это, как оказалось, какой-то католический колледж.
Ну и закончим сегодняшнюю экскурсию вот этого монумента, известного, как монумент Родине, поставленный в 1956 году и сейчас ставший одним из символов Мериды.
Сзади у монумента имеется фонтан, на бортиках которого изображены гербы всех штатов Мексики.
Несмотря на явное влияние скульптуры и архитектуры майя, выполнен этот памятник был скульптором из Колумбии. Ну и уж коли речь зашла о майя, тут уместно упомянуть ещё один факт о Мериде. Это самый крупный город Мексики с доминирующим индейским населением. Индейцы майя оставляют около 60% миллионного населения Мериды.
Впрочем, это свосем другая история, и её мы расскажем в следующий раз.
Комментариев нет:
Отправить комментарий