Ушмаль – памятник, оставивший одно из самых приятных впечатлений на Юкатане. Не случайно на центральный портрет традиционного послеотпускного коллажа пошло именно фото из Ушмаля. Некогда большой город, где по оценкам археологов на пике проживало до 25 тысяч человек, теперь живописный археологический памятник и объект всемирного наследия ЮНЕСКО, наряду с Чичен-Ицей и Паленке. В памятник «Доиспанский город Ушмаль», правда, вместе с археологической зоной Ушмаля входят ещё развалины Сайиля, Лабны и Каба, в которые попасть несколько труднее, если у вас не арендована машина или вы не купили специальный тур.
Туры в Ушмаль в Мериде продаются прямо в турагентствах на главной площади и соседних улицах – это один из главных аттракционов, на который из Мериды ездят туристы. Я, правда, предпочёл добираться самостоятельно. Ушмаль расположен примерно в 65 километрах к югу от Мериды, крупных городов поблизости с ним нет (ближайший – городок Муна в 8 километрах) и коллективо из Мериды в Ушмаль не ходит. Зато есть несколько ежедневных проходящих автобусов, причём туда идут четыре автобуса, между 6 утра и полуднем, а обратно – только три между тем же полуднем и 17:40. Возможно, если мне доведётся выбраться в Ушмаль ещё, я попробую выбраться из него через Муну, откуда ходят в Мериду коллективо. Ну да ладно, на сей раз всё было доверено автобусной компании. Забегая вперёд, скажу, что хотя у меня был заранее куплен и обратный билет на 15-20, назад мне пришлось ехать стоя, ибо автобус был полон. Автобус высаживает пассажиров на трассе у отворотки и идёт дальше, в Кампече (на всякий случай поясню, что не любой автобус из Мериды в Кампече, которых очень много, идёт через Ушмаль), а мы, приехавшие, идём по этой самой отворотке двести метров до входа в археологическую зону. Тут ещё неприятность, впрочем, ожидаемая после Чичен-Ицы и Эк-Балама: тут, как везде в Юкатане, резко повысили цену на входной билет, и он теперь стоит 412 песо. На этом, впрочем, неприятности заканчиваются. Входим в Ушмаль, великий и прекрасный.
Здесь тоже приведу карту, на которой я подписал все посещённые мной объекты. Сразу видно, что Ушмаль довольно компактен, но сооружений тут немало.
За входной группой дорожка поднимается ввверх, переваливаем через пригорок, и нас тут же встречает главное сооружение Ушмаля. Вообще в нём несколько значительных и красивых строений, но доминирующее, как Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице, одно: Пирамида колдуна.
С ней связана любопытная легенда. Само название «Ушмаль» производят от майяского «ош-маль», что переводится как «трижды», иногда даже конкретно «трижды построенный». В принципе, не особо удивительно: Чичен-Ицу, как установили археологи, за её историю тоже не менее трёх раз забрасывали и восстанавливали вновь. Правда, про тех, кто Ушмаль построил в первый раз, история умалчивает. Зато про вторую стройку есть примечательная легенда: якобы некогда в холмах страны Пуук, как назывался северо-западной Юкатан, жила могущественная ведьма. Как-то её посетило естественное желание стать матерью, но поскольку жила ведьма одна, в обществе местных змей, обычным путём она этого сделать не смогла. Из трав и змеиного яда ведьма сделала яйцо, из которого волшебным образом вылупился маленький человечек. Человечек быстро возмужал, за несколько лет обучившись всему, что должен был знать взрослый человек и даже большему. Правда, он так и не вырос, оставшись карликом. Через некоторое время мама направила карлика в тогдашний Ушмаль, куда он пошёл бросить вызов тогдашнему его правителю. Правитель, конечно, от таких заяв пришёл в веселье и для начала велел претенденту на свой трон показать могущество, построив за ночь дворец, которого никто и никогда не видел. Бедняга, он не знал, с кем связался. Ибо за ночь ведьминскими силами была воздвигнута вот эта самая пирамида.
Так карлик-колдун стал правителем Ушмаля. А пирамида стоит до сих пор. Правда, нельзя сказать, в том ли виде или нет: как это водилось у майя, её несколько раз надстраивали, засыпая предыдущие пирамиды землёй. И таких пирамид внутри этой ещё две. Может, это и есть то самое троекратное строительство?
70 метров в длину, 50 в ширину. 38 в высоту. У неё довольно необычная форма, которую называют овальной, но на самом деле, это даже не овал, а прямоугольник с закруглёнными углами.
Лестницы ведут на верх пирамиды с двух сторон, с востока и с запада. Причём, присмотревшись, можно увидеть, что западная лестница заканчивается на ярус ниже. Она ведёт в святилище, построенной на вершине второй пирамиды, а святилище, в которое вход с востока, расположено уже на его крыше.
Снять пирамиду с западного фасада без помех удалось не сразу – толпа рассеивалась довольно долго.
Дворик Пирамиды колдуна с алтарём через арку. Да, какая уже говорил, делать закруглённые арки майя не научились. Вот такие характерные майяские арки мы ещё не раз увидим.
Храм, в котором находится эта арка, и который закрывает дворик пирамиды с запада, называется Домом птиц.
Вероятно, из-за орнамента. Хотя я узнал только когда стал готовить пост к публикации. Что там символизируют украшения на Доме птиц, я не уверен.
Непосредственно с запада к Дому примыкает ещё одно интересное сооружение, называемое «Женский монастырь», комплекс из четырёх задний, стоящих прямоугольником по сторонам большого двора. Как и «Женский монастырь» в Чичен-Ице, он не был ни монастырём (полагают, что это административное здание), ни, тем более женским, а название получил оттого, что напомнил испанцам структуры женских монастырей с родины: система одинаковых келий без окон, выходящих в один общий двор.
Самое крупное сооружение «монастыря» незатейливо называется «Северный храм».
На ступенях не то трон, не то, что скорее, алтарь, садиться на который нельзя, о чём говорят надписи на трёх языках.
Восточный корпус «Женского монастыря»: вот скажите, что это архитектура второй половины первого тысячелетия, а не второй половины ХХ века. Кстати, декоративный элемент в виде косой решётки, распространённый на сооружениях края холмов Пуук, довольно активно используется в современной юкатанской архитектуре. Так украшен, например, поминавшийся мной конгресс-центр El Siglo XXI в Мериде.
Но самый, пожалуй, красивое здание в этом комплексе – западное. Кроме той же решётки он обильно украшен скульптурой, увы, не пощажённой временем.
Тут есть антропоморфные фигуры.
Крестовидные тотемные орнаменты, оплетённые змеями.
Возможно, это сам пернатый Кукулькан, а может, те змеи, что помогали ведьме матери ушмалського колдуна. Характерные для гремучих змей хвосты прослеживаются.
Вот какое-то птицеобразное изваяние.
«Женский монастырь» стоит на пригорке, c которого открывается вид на соседний пригорок, трансформированный в платформу, а между ними находится ложбина с ещё парой сооружений. Вот такая колоннада неясной функции.
А вот с функцией этого сооружения как раз всё ясно. Такие же разного размера имеются практически во всех городах майя, иногда по нескольку штук.
Ну да, поле для игры в пок-та-пок. Ритуальное кольцо, в который должен пролететь каучуковый мяч, прилагается.
Вид на поле для игры в мяч с террасы. На заднем плане – «Женский монастырь».
Подходим к южному пригорку и поднимаемся на северо-западный угол южной платформы по каменной лестнице. Первое, что нас встречает, ещё одно сооружение, напоминающее лабораторный корпус советского НИИ 1960 годов.
Но это не НИИ. Это ещё один храм, называющийся Домом черепах. Говорят, что посвящённый богу воды Чаку.
Название он опять-таки получил по скульптурам черепах на карнизах сверху. Примечательно, что храм бога воды, но черепахи на нём сухопутные.
Центральную часть террасы занимает вторая терраса, вытянутая с севера на юг. На которой стоит ещё одно примечательно сооружение – Дворец верховного правителя.
Вид, так сказать, с фасада.
И с задворков, если их можно так назвать.
Дворец верховного правителя тоже украшен интересными рельефами. Декоративность пуукских сооружений в Ушмале, конечно, весьма примечательная – неспроста Мэл Гибсон, изображая средневековых майя в своей знаменитой клюкве «Апокалипсис», прилепил на тикальскую архитектуру (её я покажу позднее) ушмальские орнаменты.
Ну и традиционные арки имеются, хотя почему-то не везде в них есть проход.
Вид на сооружения Ушмаля с платформы Дворца верховного правителя.
На нижней платформе перед лестницей во дворце стоят две специально выделенные ограждениями структуры. Вот эта называется «Трон ягуара», очевидно, родственник трона из Чичен-Ицы.
А вот что значит сия фаллическая структура, я так и не узнал. Вероятно, просто алтарь покосился. Каменные фаллосы в Ушмале тоже, оказывается, есть, но проход к ним был закрыт.
Возвращаемся назад, к Дому черепах и лестнице на северо-западном углу платформы. Но теперь идём не на север, к полю для игры в мяч, а на юг. Там имеется ещё одна пирамида, так называемая Большая пирамида.
На самом деле, она меньше Пирамиды колдуна (32 метра против 38) и расчищена только с северной стороны. Во времена Стингла, описавшего Ушмаль в «Тайнах индейских пирамид» её ещё и не начали реставрировать. Стингл был там в 1960-е годы. Ну, зато на Большую пирамиду можно забраться.
Вид с неё ничего, но всё закрывают деревья. С платформы Дворца верховного правителя панорама даже лучше. Хотя именно с Большой пирамиды видно ешё одно сооружение Ушмаля, которого не видно больше ниоткуда.
Впрочем, к нему можно подойти по тропинке от Большой пирамиды через кустарник. Это сооружение называется «Голубятня», но не из -за деталей орнамента, а потому, что многочисленные небольшие окошки в этой странной зубчатой стене напомнили испанцам голубятни европейской родины. А возможно, там и гнездились дикие голуби. Каково было настоящее предназначение «Голубятни» - фиг его знает.
Ещё одно сооружение, куда можно зайти по тропинке, ведущей на запад, это так называемое «Кладбище».
Никаких захоронений тут нет, но отдельные каменные плиты напоминают европейские могилы.
Да на некоторых ещё и черепа со скрещёнными костями изображены.
Возможно, это место как-то использовалось при жертвоприношениях, как Цомпантль в Чичен-Ице, но современные майя это категорически отвергают.
К сожалению, ещё к ряду сооружений в Ушмале проходе закрыт. На «Северную группу», расположенную к северо-западу от «Женского монастыря» проход забран решёткой. Нельзя пройти к югу от Голубятни, где обозначен ещё один храм. Почему-то был перекрыт и проход к «Дому старухи», расположенному к востоку от Дворца верховного правителя, хотя в блогах фотографии от него имеются, то есть иногда кто-то туда ходит. Ну, наверное, закрыли на реставрационные работы.
Поживём – увидим. Авось в Ушмаль меня судьба ещё забросит.
Туры в Ушмаль в Мериде продаются прямо в турагентствах на главной площади и соседних улицах – это один из главных аттракционов, на который из Мериды ездят туристы. Я, правда, предпочёл добираться самостоятельно. Ушмаль расположен примерно в 65 километрах к югу от Мериды, крупных городов поблизости с ним нет (ближайший – городок Муна в 8 километрах) и коллективо из Мериды в Ушмаль не ходит. Зато есть несколько ежедневных проходящих автобусов, причём туда идут четыре автобуса, между 6 утра и полуднем, а обратно – только три между тем же полуднем и 17:40. Возможно, если мне доведётся выбраться в Ушмаль ещё, я попробую выбраться из него через Муну, откуда ходят в Мериду коллективо. Ну да ладно, на сей раз всё было доверено автобусной компании. Забегая вперёд, скажу, что хотя у меня был заранее куплен и обратный билет на 15-20, назад мне пришлось ехать стоя, ибо автобус был полон. Автобус высаживает пассажиров на трассе у отворотки и идёт дальше, в Кампече (на всякий случай поясню, что не любой автобус из Мериды в Кампече, которых очень много, идёт через Ушмаль), а мы, приехавшие, идём по этой самой отворотке двести метров до входа в археологическую зону. Тут ещё неприятность, впрочем, ожидаемая после Чичен-Ицы и Эк-Балама: тут, как везде в Юкатане, резко повысили цену на входной билет, и он теперь стоит 412 песо. На этом, впрочем, неприятности заканчиваются. Входим в Ушмаль, великий и прекрасный.
Здесь тоже приведу карту, на которой я подписал все посещённые мной объекты. Сразу видно, что Ушмаль довольно компактен, но сооружений тут немало.
За входной группой дорожка поднимается ввверх, переваливаем через пригорок, и нас тут же встречает главное сооружение Ушмаля. Вообще в нём несколько значительных и красивых строений, но доминирующее, как Пирамида Кукулькана в Чичен-Ице, одно: Пирамида колдуна.
С ней связана любопытная легенда. Само название «Ушмаль» производят от майяского «ош-маль», что переводится как «трижды», иногда даже конкретно «трижды построенный». В принципе, не особо удивительно: Чичен-Ицу, как установили археологи, за её историю тоже не менее трёх раз забрасывали и восстанавливали вновь. Правда, про тех, кто Ушмаль построил в первый раз, история умалчивает. Зато про вторую стройку есть примечательная легенда: якобы некогда в холмах страны Пуук, как назывался северо-западной Юкатан, жила могущественная ведьма. Как-то её посетило естественное желание стать матерью, но поскольку жила ведьма одна, в обществе местных змей, обычным путём она этого сделать не смогла. Из трав и змеиного яда ведьма сделала яйцо, из которого волшебным образом вылупился маленький человечек. Человечек быстро возмужал, за несколько лет обучившись всему, что должен был знать взрослый человек и даже большему. Правда, он так и не вырос, оставшись карликом. Через некоторое время мама направила карлика в тогдашний Ушмаль, куда он пошёл бросить вызов тогдашнему его правителю. Правитель, конечно, от таких заяв пришёл в веселье и для начала велел претенденту на свой трон показать могущество, построив за ночь дворец, которого никто и никогда не видел. Бедняга, он не знал, с кем связался. Ибо за ночь ведьминскими силами была воздвигнута вот эта самая пирамида.
Так карлик-колдун стал правителем Ушмаля. А пирамида стоит до сих пор. Правда, нельзя сказать, в том ли виде или нет: как это водилось у майя, её несколько раз надстраивали, засыпая предыдущие пирамиды землёй. И таких пирамид внутри этой ещё две. Может, это и есть то самое троекратное строительство?
70 метров в длину, 50 в ширину. 38 в высоту. У неё довольно необычная форма, которую называют овальной, но на самом деле, это даже не овал, а прямоугольник с закруглёнными углами.
Лестницы ведут на верх пирамиды с двух сторон, с востока и с запада. Причём, присмотревшись, можно увидеть, что западная лестница заканчивается на ярус ниже. Она ведёт в святилище, построенной на вершине второй пирамиды, а святилище, в которое вход с востока, расположено уже на его крыше.
Снять пирамиду с западного фасада без помех удалось не сразу – толпа рассеивалась довольно долго.
Дворик Пирамиды колдуна с алтарём через арку. Да, какая уже говорил, делать закруглённые арки майя не научились. Вот такие характерные майяские арки мы ещё не раз увидим.
Храм, в котором находится эта арка, и который закрывает дворик пирамиды с запада, называется Домом птиц.
Вероятно, из-за орнамента. Хотя я узнал только когда стал готовить пост к публикации. Что там символизируют украшения на Доме птиц, я не уверен.
Непосредственно с запада к Дому примыкает ещё одно интересное сооружение, называемое «Женский монастырь», комплекс из четырёх задний, стоящих прямоугольником по сторонам большого двора. Как и «Женский монастырь» в Чичен-Ице, он не был ни монастырём (полагают, что это административное здание), ни, тем более женским, а название получил оттого, что напомнил испанцам структуры женских монастырей с родины: система одинаковых келий без окон, выходящих в один общий двор.
Самое крупное сооружение «монастыря» незатейливо называется «Северный храм».
На ступенях не то трон, не то, что скорее, алтарь, садиться на который нельзя, о чём говорят надписи на трёх языках.
Восточный корпус «Женского монастыря»: вот скажите, что это архитектура второй половины первого тысячелетия, а не второй половины ХХ века. Кстати, декоративный элемент в виде косой решётки, распространённый на сооружениях края холмов Пуук, довольно активно используется в современной юкатанской архитектуре. Так украшен, например, поминавшийся мной конгресс-центр El Siglo XXI в Мериде.
Но самый, пожалуй, красивое здание в этом комплексе – западное. Кроме той же решётки он обильно украшен скульптурой, увы, не пощажённой временем.
Тут есть антропоморфные фигуры.
Крестовидные тотемные орнаменты, оплетённые змеями.
Возможно, это сам пернатый Кукулькан, а может, те змеи, что помогали ведьме матери ушмалського колдуна. Характерные для гремучих змей хвосты прослеживаются.
Вот какое-то птицеобразное изваяние.
«Женский монастырь» стоит на пригорке, c которого открывается вид на соседний пригорок, трансформированный в платформу, а между ними находится ложбина с ещё парой сооружений. Вот такая колоннада неясной функции.
А вот с функцией этого сооружения как раз всё ясно. Такие же разного размера имеются практически во всех городах майя, иногда по нескольку штук.
Ну да, поле для игры в пок-та-пок. Ритуальное кольцо, в который должен пролететь каучуковый мяч, прилагается.
Вид на поле для игры в мяч с террасы. На заднем плане – «Женский монастырь».
Подходим к южному пригорку и поднимаемся на северо-западный угол южной платформы по каменной лестнице. Первое, что нас встречает, ещё одно сооружение, напоминающее лабораторный корпус советского НИИ 1960 годов.
Но это не НИИ. Это ещё один храм, называющийся Домом черепах. Говорят, что посвящённый богу воды Чаку.
Название он опять-таки получил по скульптурам черепах на карнизах сверху. Примечательно, что храм бога воды, но черепахи на нём сухопутные.
Центральную часть террасы занимает вторая терраса, вытянутая с севера на юг. На которой стоит ещё одно примечательно сооружение – Дворец верховного правителя.
Вид, так сказать, с фасада.
И с задворков, если их можно так назвать.
Дворец верховного правителя тоже украшен интересными рельефами. Декоративность пуукских сооружений в Ушмале, конечно, весьма примечательная – неспроста Мэл Гибсон, изображая средневековых майя в своей знаменитой клюкве «Апокалипсис», прилепил на тикальскую архитектуру (её я покажу позднее) ушмальские орнаменты.
Ну и традиционные арки имеются, хотя почему-то не везде в них есть проход.
Вид на сооружения Ушмаля с платформы Дворца верховного правителя.
На нижней платформе перед лестницей во дворце стоят две специально выделенные ограждениями структуры. Вот эта называется «Трон ягуара», очевидно, родственник трона из Чичен-Ицы.
А вот что значит сия фаллическая структура, я так и не узнал. Вероятно, просто алтарь покосился. Каменные фаллосы в Ушмале тоже, оказывается, есть, но проход к ним был закрыт.
Возвращаемся назад, к Дому черепах и лестнице на северо-западном углу платформы. Но теперь идём не на север, к полю для игры в мяч, а на юг. Там имеется ещё одна пирамида, так называемая Большая пирамида.
На самом деле, она меньше Пирамиды колдуна (32 метра против 38) и расчищена только с северной стороны. Во времена Стингла, описавшего Ушмаль в «Тайнах индейских пирамид» её ещё и не начали реставрировать. Стингл был там в 1960-е годы. Ну, зато на Большую пирамиду можно забраться.
Вид с неё ничего, но всё закрывают деревья. С платформы Дворца верховного правителя панорама даже лучше. Хотя именно с Большой пирамиды видно ешё одно сооружение Ушмаля, которого не видно больше ниоткуда.
Впрочем, к нему можно подойти по тропинке от Большой пирамиды через кустарник. Это сооружение называется «Голубятня», но не из -за деталей орнамента, а потому, что многочисленные небольшие окошки в этой странной зубчатой стене напомнили испанцам голубятни европейской родины. А возможно, там и гнездились дикие голуби. Каково было настоящее предназначение «Голубятни» - фиг его знает.
Ещё одно сооружение, куда можно зайти по тропинке, ведущей на запад, это так называемое «Кладбище».
Никаких захоронений тут нет, но отдельные каменные плиты напоминают европейские могилы.
Да на некоторых ещё и черепа со скрещёнными костями изображены.
Возможно, это место как-то использовалось при жертвоприношениях, как Цомпантль в Чичен-Ице, но современные майя это категорически отвергают.
К сожалению, ещё к ряду сооружений в Ушмале проходе закрыт. На «Северную группу», расположенную к северо-западу от «Женского монастыря» проход забран решёткой. Нельзя пройти к югу от Голубятни, где обозначен ещё один храм. Почему-то был перекрыт и проход к «Дому старухи», расположенному к востоку от Дворца верховного правителя, хотя в блогах фотографии от него имеются, то есть иногда кто-то туда ходит. Ну, наверное, закрыли на реставрационные работы.
Поживём – увидим. Авось в Ушмаль меня судьба ещё забросит.
Комментариев нет:
Отправить комментарий