Ну а теперь чуть отвлечёмся от главного маршрута и проедем местами, менее затоптанными туристами. Хотя попал я туда именно с организованной экскурсией, но в моей экскурсионной группе были исключительно мексиканцы из разных городов, и ни одного иностранца, кроме меня, конечно. Основной изюминкой этой экскурсии были фламинго на берегах Мексиканского залива, но про фламинго я потом расскажу отдельно, а пока – всё тесто вокруг этого изюма.
Вдоль северного побережью полуострова Юкатан проходит длинная, на десятки, если не сотни километров, песчаная коса, отделяющая Мексиканский залив от столь же длинной солоноватоводной лагуны. Именно на неё, точнее на её восточную часть, в районе городка Тельчак-Пуэрто и взял направление наш экскурсионный микроавтобус.
Первым пунктом экскурсии были мангровые заросли у городка Сан-Крисанто в нескольких километрах к востоку от Тельчак-Пуэрто. Лагуна там становится совсем мелкая, подпитывается пресной водой из карстовых источников и заросла манграми. Впрочем, вероятно, вам надо объяснить, что такое мангры? Это весьма интересный биом, образующийся в приливных зонах тропических морей, где суша периодически заливается солёной водой и не может идти ни нормальное почвообразование, ни торфоотложение. Получается такая илистая няша, знакомая тем, кто бывал на Белом море. В тропиках эту самую няшу успешно осваивают деревья, в основном, из семейства Ризофоровых, образующие на мелководьях этакие плавневые леса. В Сан-Крисанто эти заросли занимают кусок лагуны длиной в тринадцать километров и на всю её ширину, варьирующую от семисот метров до полутора километров, и имеют статус охраняемой природной территории: здесь проводятся не только экскурсии, но и научные исследования, и, судя по этому транспаранту, были какие-то мероприятия, приуроченные ко дню водно-болотных угодий, отмечаемому 2 февраля.
Погрузили нас на несколько небольших пластиковых лодочек и повезли кататься по манграм. Мангры мне уже доводилось видеть в Таиланде, на Кубе, во Вьетнаме, в Бразилии, но как-то исключительно со стороны. Изнутри я в мангровых зарослях побывал в первый раз.
Лодка шла по небольшому искусственному каналу глубиной с полметра. Без него по манграм перемещаться весьма трудно – представьте себе густой ивняк, который то залит по пояс водой, а то воды нет, но есть вязкий грунт. Хотя какие-то естественные протоки тут могут иметься.
Мангровых деревьев несколько видов, и даже родов. Самый популярный, пожалуй, вид – Rhizophora mangle, красный мангр. Его характерная особенность – многочисленные «ходули» из укоренившихся воздушных корней. На табличке написано, что он относится к семейству комбретовых, но это неправда. Это другое семейство из другого порядка.
Другой вид – ботонсильо или конокарпус, вот он из семейства комбретовых. Всего тут, кажется, четыре вида мангровых деревьев.
Живой мир мангровых зарослей довольно богат, но наружу он выползает и вылетает в сумерках или вообще ночью. Экскурсовод нас запугал страшными комарами, так что по пути мы делали остановку у магазинчика на заправке, и народ ринулся покупать репелленты. Ну, ночью, возможно, тут комаров погуще, а днём я увидел двух-трёх жалких москитиков. Не были вы у нас на карельских болотах. Ещё тут довольно много крокодилов, правда, это, в основном маленькие крокодильчики размером с руку. Университетские зоологи их отлавливают и метят – самый крупный экземпляр был 170 сантиметров в длину. Но днём они все прячутся на дне, зато если выплыть сюда после захода солнца и посветить мощным фонариком, луч отразится от десятков крокодильих глаз.
Видите, за кулисами из мангров как будто небольшая полянка, куда от канала отходит проток? Так вот это не полянка. Это источник, фактически – маленький сенот. Таких сенотов в резервате Сан-Крисанто сорок штук, в основном, в северной части лагуны, и именно они обеспечивают понижение солёности воды, которое позволяет расти манграм.
Один из сенотов оборудован для купания. Именно у него лодочная прогулка и заканчивается.
А пока сюда не ринулись туристы из группы, в нём лениво плавают две большие рыбины.
В общем, конечно, интересно было посмотреть, но сюда надо действительно, приезжать вечером. А это уже не через экскурсию, купленную в турагентстве на Сокало.
Ещё одним пунктом программы были солевые пруды Штампу на северной стороне лагуны по дороге от Тельчака к Прогресо. Предназначение этих нехитрых сооружений – добыча соли. Тут солёность воды гораздо выше, и если отгородить небольшой дамбой участок лагуны, то в тёплой испаряющейся воде соль начнёт кристаллизоваться. В более жаркий сезон некоторые пруды имеют интенсивно-розовый цвет от галофитных водорослей, но в ноябре, увы, только что прошли осенние дожди, уровень воды в прудах повышен, и розового цвета не видно.
Наша группа бродит по колёно в рассоле. Любопытно, что вопреки законам физики тут придонный слой воды гораздо теплее (по идее, холодная вода должна опускаться вниз). Но градиент солёности не пускает.
Если нагнуться, можно зачерпнуть со дна соли.
Вот она, юкатанская соль.
Тут же её можно купить, что многие тётки и сделали. Я, правда не стал. К чему таскать с собой по Юкатану килограммовый мешок с солью?
Двигаемся по косе на запад. Проехали посёлок Чиксулуб (точнее, Чикшулуб), давший имя знаменитому кратеру, образовавшемуся после удара метеорита, якобы угробившего динозавров. Въехали в небольшой сонный городок Прогресо к северу от Мериды. Лет сто назад это был основной торговый и рыболовный порт Юкатана. Сейчас это, в основном курорт, эдакий «Канкун для бедных» с довольно неплохим пляжем, вдоль которого протянулась променадная улочка с ресторанами, отелями и массажными салонами.
Здесь меня привлекло местное заведение, собрат красноярского кафе «Дядя Мо». Правда, сюда я не зашёл.
Улочка, кстати, называется Малекон. Это первый Малекон, который я увидел вне Кубы, до этого были Малеконы в Гаване, Баракоа и Сьенфуэгосе. Ну а для довершения кубинских ассоциаций тут стоит памятник Кастро. Хуану-Мигелю Кастро, юкатанскому предпринимателю и меценату, в своё время предложившему построить в тридцати шести километрах к северу от Мериды городок, получивший название «Пуэрто Прогресо».
Эту статую граждан, уткнувшихся в телефоны, пока сзади раскинулось море, я уже приводил.
Интересней этот пирс на заднем плане. Фактически, это двухкилометровый мост к нынешнему порту. И видно, что в двух километрах от берега стоит круизный лайнер – здесь круизы по Мексиканскому заливу высаживают граждан, чтобы свозить их в Чичен-Ицу или Ушмаль.
Ну, есть и отдыхающие. В основном, жители Мериды, выезжающие сюда на пикники – автобусы из Мериды ходят очень часто. Обратите внимание, что многие купаются в одежде – это обычная фича у простых людей во многих странах, будь они католическими, как Мексика, буддистскими, как Таиланд, или, тем более, мусульманскими.
Я уже упоминал, что Прогресо – рыболовный порт. Тем забавнее тут увидеть статую вполне нашего карельского окушка.
Прогресские чайки в зимнем оперении. Судя по всему, прилетели сюда откуда-то из Штатов.
Отойдёшь на пару кварталов от Малекона – ты снова в сонном провинциальном мексиканском городке.
Да, здесь тоже установлены буквы, на фоне которых можно фоткаться. Что мои одноавтобусники и стали делать в лучах заката. Ну а я просто сфоткал надпись.
Назад, в Мериду вернулись уже затемно. Я вылез в центре города и пошёл ужинать в знакомую мне недорогую кафешку…
Вдоль северного побережью полуострова Юкатан проходит длинная, на десятки, если не сотни километров, песчаная коса, отделяющая Мексиканский залив от столь же длинной солоноватоводной лагуны. Именно на неё, точнее на её восточную часть, в районе городка Тельчак-Пуэрто и взял направление наш экскурсионный микроавтобус.
Первым пунктом экскурсии были мангровые заросли у городка Сан-Крисанто в нескольких километрах к востоку от Тельчак-Пуэрто. Лагуна там становится совсем мелкая, подпитывается пресной водой из карстовых источников и заросла манграми. Впрочем, вероятно, вам надо объяснить, что такое мангры? Это весьма интересный биом, образующийся в приливных зонах тропических морей, где суша периодически заливается солёной водой и не может идти ни нормальное почвообразование, ни торфоотложение. Получается такая илистая няша, знакомая тем, кто бывал на Белом море. В тропиках эту самую няшу успешно осваивают деревья, в основном, из семейства Ризофоровых, образующие на мелководьях этакие плавневые леса. В Сан-Крисанто эти заросли занимают кусок лагуны длиной в тринадцать километров и на всю её ширину, варьирующую от семисот метров до полутора километров, и имеют статус охраняемой природной территории: здесь проводятся не только экскурсии, но и научные исследования, и, судя по этому транспаранту, были какие-то мероприятия, приуроченные ко дню водно-болотных угодий, отмечаемому 2 февраля.
Погрузили нас на несколько небольших пластиковых лодочек и повезли кататься по манграм. Мангры мне уже доводилось видеть в Таиланде, на Кубе, во Вьетнаме, в Бразилии, но как-то исключительно со стороны. Изнутри я в мангровых зарослях побывал в первый раз.
Лодка шла по небольшому искусственному каналу глубиной с полметра. Без него по манграм перемещаться весьма трудно – представьте себе густой ивняк, который то залит по пояс водой, а то воды нет, но есть вязкий грунт. Хотя какие-то естественные протоки тут могут иметься.
Мангровых деревьев несколько видов, и даже родов. Самый популярный, пожалуй, вид – Rhizophora mangle, красный мангр. Его характерная особенность – многочисленные «ходули» из укоренившихся воздушных корней. На табличке написано, что он относится к семейству комбретовых, но это неправда. Это другое семейство из другого порядка.
Другой вид – ботонсильо или конокарпус, вот он из семейства комбретовых. Всего тут, кажется, четыре вида мангровых деревьев.
Живой мир мангровых зарослей довольно богат, но наружу он выползает и вылетает в сумерках или вообще ночью. Экскурсовод нас запугал страшными комарами, так что по пути мы делали остановку у магазинчика на заправке, и народ ринулся покупать репелленты. Ну, ночью, возможно, тут комаров погуще, а днём я увидел двух-трёх жалких москитиков. Не были вы у нас на карельских болотах. Ещё тут довольно много крокодилов, правда, это, в основном маленькие крокодильчики размером с руку. Университетские зоологи их отлавливают и метят – самый крупный экземпляр был 170 сантиметров в длину. Но днём они все прячутся на дне, зато если выплыть сюда после захода солнца и посветить мощным фонариком, луч отразится от десятков крокодильих глаз.
Видите, за кулисами из мангров как будто небольшая полянка, куда от канала отходит проток? Так вот это не полянка. Это источник, фактически – маленький сенот. Таких сенотов в резервате Сан-Крисанто сорок штук, в основном, в северной части лагуны, и именно они обеспечивают понижение солёности воды, которое позволяет расти манграм.
Один из сенотов оборудован для купания. Именно у него лодочная прогулка и заканчивается.
А пока сюда не ринулись туристы из группы, в нём лениво плавают две большие рыбины.
В общем, конечно, интересно было посмотреть, но сюда надо действительно, приезжать вечером. А это уже не через экскурсию, купленную в турагентстве на Сокало.
Ещё одним пунктом программы были солевые пруды Штампу на северной стороне лагуны по дороге от Тельчака к Прогресо. Предназначение этих нехитрых сооружений – добыча соли. Тут солёность воды гораздо выше, и если отгородить небольшой дамбой участок лагуны, то в тёплой испаряющейся воде соль начнёт кристаллизоваться. В более жаркий сезон некоторые пруды имеют интенсивно-розовый цвет от галофитных водорослей, но в ноябре, увы, только что прошли осенние дожди, уровень воды в прудах повышен, и розового цвета не видно.
Наша группа бродит по колёно в рассоле. Любопытно, что вопреки законам физики тут придонный слой воды гораздо теплее (по идее, холодная вода должна опускаться вниз). Но градиент солёности не пускает.
Если нагнуться, можно зачерпнуть со дна соли.
Вот она, юкатанская соль.
Тут же её можно купить, что многие тётки и сделали. Я, правда не стал. К чему таскать с собой по Юкатану килограммовый мешок с солью?
Двигаемся по косе на запад. Проехали посёлок Чиксулуб (точнее, Чикшулуб), давший имя знаменитому кратеру, образовавшемуся после удара метеорита, якобы угробившего динозавров. Въехали в небольшой сонный городок Прогресо к северу от Мериды. Лет сто назад это был основной торговый и рыболовный порт Юкатана. Сейчас это, в основном курорт, эдакий «Канкун для бедных» с довольно неплохим пляжем, вдоль которого протянулась променадная улочка с ресторанами, отелями и массажными салонами.
Здесь меня привлекло местное заведение, собрат красноярского кафе «Дядя Мо». Правда, сюда я не зашёл.
Улочка, кстати, называется Малекон. Это первый Малекон, который я увидел вне Кубы, до этого были Малеконы в Гаване, Баракоа и Сьенфуэгосе. Ну а для довершения кубинских ассоциаций тут стоит памятник Кастро. Хуану-Мигелю Кастро, юкатанскому предпринимателю и меценату, в своё время предложившему построить в тридцати шести километрах к северу от Мериды городок, получивший название «Пуэрто Прогресо».
Эту статую граждан, уткнувшихся в телефоны, пока сзади раскинулось море, я уже приводил.
Интересней этот пирс на заднем плане. Фактически, это двухкилометровый мост к нынешнему порту. И видно, что в двух километрах от берега стоит круизный лайнер – здесь круизы по Мексиканскому заливу высаживают граждан, чтобы свозить их в Чичен-Ицу или Ушмаль.
Ну, есть и отдыхающие. В основном, жители Мериды, выезжающие сюда на пикники – автобусы из Мериды ходят очень часто. Обратите внимание, что многие купаются в одежде – это обычная фича у простых людей во многих странах, будь они католическими, как Мексика, буддистскими, как Таиланд, или, тем более, мусульманскими.
Я уже упоминал, что Прогресо – рыболовный порт. Тем забавнее тут увидеть статую вполне нашего карельского окушка.
Прогресские чайки в зимнем оперении. Судя по всему, прилетели сюда откуда-то из Штатов.
Отойдёшь на пару кварталов от Малекона – ты снова в сонном провинциальном мексиканском городке.
Да, здесь тоже установлены буквы, на фоне которых можно фоткаться. Что мои одноавтобусники и стали делать в лучах заката. Ну а я просто сфоткал надпись.
Назад, в Мериду вернулись уже затемно. Я вылез в центре города и пошёл ужинать в знакомую мне недорогую кафешку…
Комментариев нет:
Отправить комментарий