Сан-Игнасио, белизская глубинка

В следующей главе моих репортажей мы переносимся в страну весьма экзотическую, в том плане, что мало кто из россиян тут побывал. Отчасти из-за того, что попасть туда довольно сложно, безвизового въезда они нашему брату до сих пор не дают, визу оформлять геморно и дорого (у них на весь мир 13 посольств, и ближайшее к России – в Брюсселе), а отчасти из-за того, что делать тут особенно нечего. Я бы и сам фиг туда намеренно приехал, но взяло верх любопытство. К тому же, именно через Белиз лежит кратчайший путь из северной Гватемалы на Ривьеру Майя, откуда я должен был вернуться домой. Кабы не этот факт, фиг бы я там когда побывал. И сейчас думаю, очень навряд ли я туда ещё попаду. Когда я выезжал из Белиза, чиновник на паспортном контроле спросил меня, не собираюсь ли я возвращаться назад. Он, вероятно, имел в виду, пустят ли меня в Мексику, но я твёрдо сказал «нет», имея в виду любое будущее время. Ну, зарекаться не буду, но пока никаких предпосылок для возвращения в Белиз у меня нету.

Про само существование Белиза я узнал где-то в начальных классах. Я уже тогда обожал разглядывать атлас мира, коих у нас дома было два, один старый, шестидесятых годов, где ещё половина Африки была колониями, окрашенными в цвета метрополий. Там в Центральной Америке было два Гондураса, один побольше, второй поменьше, но оба недалеко друг от друга. Почему-то меня это не удивляло. А вот в маленьком, но более новом, от начала восьмидесятых, на месте того Гондураса, который поменьше, была страна под названием «Белиз». Вот оно меня прикалывало какой-то нелепостью. Я понимаю, когда рядом страны с красивыми таинственными именами типа Гватемала или Никарагуа… А Белиз – это чо? От названия стирального порошка последние буквы отрубили? К тому же, про Белиз не писали в газетах и не говорили по телевизору. Про Никарагуа я знал, что там Сомоса (не наш) и Сандинисты (наши), про Гватемалу – что там гражданская война и партизаны в джунглях. Про Белиз – ничего.

Так до старших классов, когда мой интерес к Латинской Америке начал оформляться предметно, я про Белиз ничего и не узнал. Знал только, что это бывшая английская колония среди бывших колоний испанских, но как тут оказались англичане, я понятия не имел. Корреспондентов наших газет там не было, и вообще про него можно было прочитать только разве выжимку в справочнике «Страны мира».

Лирическое отступление. Уже побывав на Юкатане, я по возвращению стал развешивать на холодильник новые магнитики, купленные за морем. Гватемалу представляло два магнитика, один из которых представлял собой карту страны в цветах национального флага. И, вешая его, поймал себя на том, что что-то с этой картой не так. Вот когда покупал, внимания не обратил, а тут в глаза бросилось. Почему-то на северо-востоке не было того самого прямого угла, который формирует департамент Петен. Я хвать на гугловскую карту! Ну да, действительно, к Гватемале с северо-востока на магнитике был прирезан весь Белиз. Более того, тут-то я обратил внимание, что граница между Белизом и Гватемалой на гугл-картах показана пунктиром, как демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, например. От оно чо, Михалыч...

Разъясняю, как оно так получилось. На самом деле, колоний англичан на Карибах немало. Самая знаменитая – Ямайка, бывшая главной базой английского пиратства. Пока испанцы грабили в колониях индейцев, англичане занимались тем, что грабили испанцев. Ну, это как бы многие знают. Для существования колоний потомки Джона Булля обустроили аванпосты, в том числе и в Центральной Америке, где они вели на землях Испанской Короны нелегальную заготовку леса. Так называемое кампешевое дерево имело большое значение для английской лёгкой промышленности, поскольку из него добывалась краска для тканей, и, как мы помним, именно английский текстиль стал топливом развития нарождающейся капиталистической империи. Одна из колоний, основанная в 1638 году, не намного позже будущих САСШ, находилась в устье реки Белиз. Испанцы некоторое время пытались их оттуда выдворить, но безуспешно, так что к концу XVIII века пришли к выводу, что проще легализовать это дело, и предоставили англичанам право на вырубку леса между реками Ондо (граница с Мексикой) и Белиз, хотя саму территорию оставили под испанским суверенитетом. Англичане начали осваиваться, в частности, завозя из Африки чёрных рабов, численность которых к 1800 году превысила численность белого и индейского населения.

Увы и ах, конец испанской администрации уже был близок – в начале XIX века грянула война за освобождение Мексики, закончившаяся в 1821 году изгнанием испанцев. Ещё через два года от Мексиканской Империи отделились Соединённые провинции Центральной Америки, просуществовавшие в виде федеративного государства до 1840 года. Когда развалилось и оно, новоиспечённая Республика Гватемала обнаружила, что англичане уже давно прихватили солидный кусок её земель далеко за оговоренными пределами реки Белиз. Гватемальцы, конечно, возмутились, но поделать ничего не могли – Англия к тому времени была мощнейшей империей мира, и тягаться с ней власти новоиспечённой республики из джунглей оказались не способны никак. Что любопытно, официально территория Белиза, или как он тогда назывался «Британского Гондураса» получила статус колонии только в 1862 году, и туда официально был прислан из Лондона генерал-губернатор. К тому времени между Англией и Гватемалой уже был заключён договор, согласно которому Гватемала признаёт суверенитет Англии над захваченной территорией, но Англия взамен обязуется построить дорогу, соединяющую столицу Гватемалы с портом Пунта-Горда на захваченном Карибском побережье. Надо ли говорить, что дорога так и не была построена, и даже обещанные на её постройку деньги выделены не были ни тогда, ни до первой мировой войны, ни даже до второй. В 1945 году конгресс Гватемалы аннулировал договор с Британией, в результате чего территория Британского Гондураса стала рассматриваться в качестве захваченной территории Гватемалы. Гватемала подала на Соединённое Королевство в международный суд. Ну да пока суд да дело, Белиз в 1981 году был объявлен независимым, и заявил, что он к англо-гватемальскому договору никакого отношения не имеет. В 1992 году Гватемала, вроде, независимость Белиза признала, но теперь имеются претензии к захвату тех самых земель к югу от реки Белиз, а это больше половины территории нынешнего Белиза. Эпопея с судами продолжается, приводя периодически к вооружённым стычкам с жертвами. Тем не менее, дипотношения между странами существуют, граница, нанесённая на карту пунктиром, открыта, и через неё могут ходить как граждане Белиза и Гватемалы, так и граждане третьих стран, и когда я пересекал границу, никаких столкновений тут не было. Ну, про процесс пересечения я подробно рассказывал в путевых заметках. Теперь чуток отдышимся и рассмотрим Белиз, в котором я оказался, на примере городка Сан-Игнасио.

Сан-Игнасио раскинулся на холмах при впадении речки Макаль в речку Мопан, которую я пересёк, когда входил в Белиз из Гватемалы. Некогда городок назывался Кайо, собственно, так до сих пор называется округ, центром которого является Сан Игнасио, занимающий почти весь западный Белиз. Населенеи Сан-Игнасио – чуть более 20 тысяч человек. В принципе, дыра-дырой, хотя определённая инфраструктура для изредка забредающих сюда туристов имеется. Приехав сюда на автобусе, хоть из Бенке-Вьехо с границы, хоть из Белиз-Сити, вы окажетесь на центральной площади, занятой стандартным сквериком.

Ну, конечно, йолка. До рождества ещё было три недели, но йолки уже начали ставить везде по Центральной Америке.

В центре есть даже небольшая пешеходная улица под названием Burns Avenue c ресторацией, гостиницами и уличной торговлей. Эдакий белизский Арбат.

Англиканская церковь Святого Эндрю. В отличие от Латинской Америки, где храмы почти исключительно католические, тут разнообразие конфессий довольно пёстрое. Видел даже здание со звездой Давида. Ну а уж про разных протестантов можно и не говорить. В Белизе, например, много меннонитов – потомков немецких и голландских переселенцев, исповедующих консервативный стиль в одежде: мужчины одеваются в комбинезоны и шляпы, женщины – в старомодные платья с чепцами. Их в стране и впрямь много, и я их неоднократно видел.

Типа наследие майя. Ну, про это мы поговорим в следующий раз, но современные майя в Белизе почему-то считаются в основном потомками юкатеков, бежавших сюда из Мексики во время войны Каст.

Местное полицейское управление.

Вот эти вот таблички с надписью «Направление эвакуации при наводнении» на английском и испанском языках, зело будоражат фантазию. Неужели здесь наводнения настолько часто случаются? Хотя вот у нас же зачастую висят таблички с надписью «Путь эвакуации при пожаре», но это же не значит, что пожары у нас бывают очень часто.

А вот и католическая церковь Святого Сердца.

Одна их местных достопримечательностей – подвесной мост Хэнксуорт бридж, построенный, как нетрудно понять, в 1949 году.

Сфоткать, правда, его довольно трудно. Конечно, полазав по бурьянам вдоль реки, можно найти подходящий ракурс, но мне что-то этого делать не захотелось.

Вот она, речка Макаль, наводнения на которой надо бояться. Ну как, страшно?

Заречная часть городка называется, как и во Флоресе, Санта-Элена. По названию – отдельный город, но муниципалитет у них общий.

Ещё привет от индейцев.

Все автобусы, соединяющие города в Белизе, ходят всего по трём маршрутам, расходящимся в три стороны света из Белиз-Сити. Сан-Игнасио лежит на западном маршруте, соединяющим крупнейший город страны Бели-Сити, его официальную столицу Бельмопан и городок Бенке-Вьехо, где находится пункт пересечения Гватемальской границы. Ну а сами автобусы, в свою очередь, представляют собой списанные американские школьные, раскрашенные в разные цвета, в зависимости от компании, которой принадлежат.

Вот такой немного Дикий Запад. Ей-богу, я как-то так себе и представлял австралийское или даже американское захолустье годов шестидесятых.

Вот это кафе-мороженое располагалось прямо на задворках моей гостинице. Кроме традиционных ванили-клубники-шоколада здесь были всякие амаретто и кофейный ром, которые продавали только взрослым. Я, естественно, не удержался от того, чтобы попробовать.

Развязка в нагорной части городка, примерно у въезда со стороны Бенке-Вьехо.

Впрочем, не всегда инсталляции тут так цивильны. Вот такое я видел только в двух странах мира. Тут это выставили на улицу и даже покрасили в белый цвет, что вышибло у меня ностальгическую слезу.

А это одна из центральных улиц городка – Джозеф Эндрю драйв.

Кто такой Джозеф Эндрю, я понятия не имею, равно как и не очень понимаю, кому вот этот памятник. Джозефу Эндрю?

Подвыпивший абориген радостно машет руками, увидев меня с фотоаппаратом.

Местами тут довольно живописно, особенно если учесть окрестные холмы.

А вот и местная го_одская (судя по отсутствующей букве) управа. Как я и сказал, общая на Сан-Игнасио и Санта-Элену.

Тренажёры в сквере перед управой.

Рядом – местная старшая школа. Школота идёт после занятий куда-то в Санта-Элену.

Вот такой образчик свайной архитектуры в паре кварталов, как от муниципалитета, так и от главной площади.

Уже знакомая нам улочка, но с обратной стороны.

Ну что ж, надеюсь, вам сполна удалось проникнуться атмосферой английского колониального захолустья. Ну а если пока нет, мы ещё продолжим. Оставайтесь с нами.