Осень. В Карелии сегодня пасмурный дождливый день. На сегодня метеорологи обещали 20 миллиметров осадков, ну, вот с ночи и поливает. Температура воздуха где-то 10-12 градусов. Сидя, и перебирая фото из прошлогоднего вояжа, с трудом веришь, что где-то есть солнце, пальмы и лазурная вода Карибского моря. И не далее, как вчера вездесущий портал Lonely Planet принёс новость, что в Мексике после карантинного перерыва для посетителей открывается ряд местных археологических памятников. Одним из открытых памятников стала археологическая зона Тулум, про которую я как раз собирался нынче рассказать.
Развалины майя под названием Тулум – вроде бы, не шибко примечательные. Они не поражают масштабностью, не очень древние и не имеют статуса памятника ЮНЕСКО, довольствуясь статусом национального памятника культурного наследия. Тем не менее, сказать, что этот объект ничем не отличается, нельзя. Как раз наоборот, у него столько отличительных черт, что никакого сомнения в уникальности Тулума уже не возникает, так что про эти черты мы будем воспоминать в ходе нашей прогулки неоднократно.
Одной из важных отличительных черт является то, что Тулум, в отличие от других городов майя был обитаем практически вплоть до прибытия на Юкатан испанцев. Первыми европейцами в Тулуме оказались пленники с разбившегося недалеко отсюда в 1511 году испанского корабля, парадоксальным образом, это был первый майяский город, который увидел белый человек, но который самими испанцами так завоёван и не был. В 1518 году Тулум увидели с моря другие испанцы, что было отмечено в записках духовника Хуана Диаса, отметившего, что «перед закатом солнца корабль проплыл мимо столь обширного города, что в сравнении с ним даже Севилья показалась бы не особенно достопримечательной и красивой». Ну. не знаю, какова была Севилья XVI века, но тут надо учитывать, что в славном индейском городе гишпанские моряки отчего-то бросать якорь убоялись, так что рассмотреть его как следует могли навряд ли. Странным образом о том, что было с Тулумом дальше, неизвестно ажно до середины XIX века. Уже отгремели наполеоновские войны, Мексика получила независимость от испанской короны, уже Пушкина убили на дуэли, а только в 1840 году некий Хуан Гальвес прошёл малонаселённое побережье нынешнего Кинтана-Роо, где, в частности, обнаружил заброшенный (да, уже заброшенный) индейский город под названием Тулум. Тут бы уже и начаться истории его обследований заради интеграции в мировую историю, и они даже и начались, но, как назло, уже через несколько лет грянула война каст, поводом к которой было помянутое мной ранее чудо: в деревушке Чан заговорил деревянный католический крест, призвавший выгнать захватчиков с земли майя. Так деревня Чан стала столицей фактически независимого индейского государства Чан-Санта-Круз. И держалось оно довольно долго, чему способствовали поставки из Британского Гондураса денег и оружия, а взамен индейцы позволяли англичанам рубить всё то же кампешевое дерево, которое стало причиной возникновения Белиза (и чего это везде, где начинаются беспорядки и сепаратизм, торчат английские уши?). Впрочем, в 1870 году повстанцы атаковали и своих британских спонсоров, захватив знакомый нам Коросаль, а также городок Ориндж-Уолк. В 1893 году Великобритания подписывает с Мексикой договор, по которому признает за последней суверенитет над всем Юкатаном, кроме Белиза. Причина этому — британские инвестиции в экономику Мексики и заинтересованность в хороших отношениях с ней. Граница Белиза со страной Чан-Санта-Крус была закрыта. Это было большим ударом для индейцев, так как торговля с англичанами являлась единственным источником боеприпасов. Однако, разгромить Чан-Санта-Крус, взяв их столицу, которая ныне называется Фелипе-Карильо-Пуэрто (можете найти её на карте) мексиканским властям удалось только в 1901 году. Индейцы не сдались и тут. Священные реликвии в виде трёх говорящих крестов были перенесены в глухое место на северо-востоке. Да, вы угадали. В Тулум. В те самые руины, поскольку нынешний Пуэбло де Тулум (о коем я рассказывал в прошлый раз) возник только в конце ХХ века. Восстание говорящих крестов фактически закончилось только в 1935 году, когда вожди майя подписали в Мехико перемирие с властями страны. Ну а кресты так и остались в Тулуме вплоть до 1952 года, когда их увезли в деревню Чумпон, где они и находятся до сих пор. Но раз в год их на неделю в Тулум всё-таки привозят. В какое время года, я правда, так и не нашёл. Ну да ни к чему зевакам прикасаться к чудесам национальной борьбы. Говорят ли кресты по прежнему? Ну, ребят, чудеса на то и чудеса, чтоб их видели немногие. Слышать, как кресты говорят, могли только несколько жрецов, которые уже давно померли.
Попасть в археологическую зону Тулум нетрудно, поскольку от неё до центра городка всего пара километров. Можно взять такси, кроме того, кажется, там бегают и маршрутки, но я легко прошёл пешком. Просто двигаешь по Авениде Тулум на северо-восток, по направлению к Канкуну, а после того, как выходишь за околицу, меньше, чем в двух километрах, будет поворот направо с указателем. Туда и поворачиваем, и нас практически сразу начинают ловить турагенты. Если вы не хотите лишних трат на катание по морю на лодке и прочие аттракционы, просто игнорируйте их и идите дальше. Проходим стоянку, прилавки с сувенирами… Наконец подходим, уткнувшись в перпендикулярную дорогу, за которой уже видно каменную стену. «Такийя», то есть касса – справа. И надо сказать, такой очереди, как в Тулуме, я не видал даже в Чичен-Ице. Туристов на курорте, как я уже говорил, много.
Что сразу обращает на себя внимание на карте – город имеет прямоугольную планировку, примерно 450 на 200 метров. Интересно, насколько была велика Севилья, что Тулум её превышал? И, кроме того, с трёх сторон город обнесён стеной. Это тоже уникальная вещь – больше ни одного города майя со стенами неизвестно. Кстати, слово «тулум» и обозначает «стены», «укреплённое место». А ещё город назвался индейцами Сама, то есть, «рассвет». Ведь он стоит на самом берегу Карибского моря, из которого каждое утро поднималось солнце.
Купив стандартный билет с картинками археологических достопримечательностей, идём дальше налево. В городской стене Тулума несколько ворот, но войти можно только в двое их них в северо-восточной стороне. Идём к восточному углу. По приближению к морю, как ни странно, мы не опускаемся, а напротив, поднимаемся – древний Тулум стоит на скале. Вот так выглядит местный биотоп – заросли не то пальм, не то юкки, кактусы и голая скала. Самое место для сотен игуан, и тут их действительно, очень много.
Вуаля! Сама территория археологического памятника. Уже израядно подвытоптанная, так что сейчас ходить можно в основном, по дорожкам.
Слева на скале за карликовыми пальмами стоит – небольшой домик, так называемый Храм Бога Ветров. Почему он так называется – не знаю, но звучит романтично.
И да, он стоит над морем. Конечно, вы уже видели море на картах, да и я поминал море несколько раз. Тулум – самый большой город майя, стоявший непосредственно на море. Кроме него сейчас известны соседние Шель-Ха, Шкарет, Муйиль, уже показанные мной остатки в Канкуне да ещё пара точек. Но Тулум считаетсясамым крупным.
Непосредственно по правую руку ещё одно сооружение, побольше. Это так называемая Casa de Cenote, дом над сенотом.
Сенот, как ни странно, можно увидеть. Видите, слева за кустами группа людей? Так вот они стоят над этим самым сенотом.
Ну, по сути, это небольшой грот с зацветшей лужицей воды. Возможно, лет пятьсот назад он был более полноводным, так что мог снабжать пресной водой целый город, размером «больше Севильи».
Так называемый Северо-западный дом. Ну, руина и руина. Видите игуану?
Не видите? А она тут, между прочим, не одна.
Так называемый «Большой дворец».
Впрочем, интересней он с обратной стороны – по крытой пальмовым листом крыше нетрудно догадаться, что она прикрывает рельеф. Впрочем, подойти поближе, чтобы его разглядеть, увы, нельзя.
Следующий дворец по соседству называется Домом Колонн. Очень нетрудно догадаться, почему.
Так называемый Храм Фресок, который, судя по всему, был даже не храмом, а астрономической обсерваторией. Про знаменитые фрески, увы, приходится читать только в книгах – самих их уже не посмотришь.
Храм Фресок с противоположной стороны.
Прямо напротив неё – ещё одна платформа, носящая название «похоронной». Вероятно, какие- изображения, нанесённые на неё, позволили её так назвать.
Это тоже Похоронная платформа, только с другой стороны. Отсюда я её даже не узнал. А всего-то не видно крышу, прикрывающую стелу.
Но самое интересное сооружение Тулума – конечно, стоящий на самой высоко скале над морем трёхэтажный El Castillo, то есть, замок. Помните, точно так же в Чичен-Ице называли пирамиду Кукулькана, и точно так же называется главная пирамида в Шунантуниче. Что удивительно, все три сооружения ничуть не напоминают друг друга.
Эль Кастийо с западного угла. Обратите внимание на сооружение со скошенными стенками слева – это так называемый храм Спускающего Бога. Говорят, что по рельефу майяского божества заката, каковой был изображён и на фресках в Большом Дворце и в храме Фресок.
Платформа перед лестницей эль Кастийо называется платформа Танцев. Подозреваю, что опять по каким-то нанесённым на неё изображениям. Подойти рассмотреть, к сожалению, невозможно.
Так то «Замок» - это очевидный храм. Хотя вот с южной стороны можно уже рассмотреть что-то фортификационное.
Ну а уж с востока, со стороны моря, аналогии с крепостями становятся довольно прозрачными. Действительно, очень похоже, особенно если учесть, что стоит она на утёсе над морем.
Эх, море… Кажется, что тут столпились все тушки с археологической зоны и старательно щёлкают себя, невзирая на то, что делают это против света.
Вид на храм Бога Ветров со стороны Эль Кастийо. На небольшой пляж, разделяющий два утёса, доступ закрыт – там откладывают яйца морские черепахи.
А вот пляж побольше непосредственно под Эль Кастийо уже забит народом. Я туда спустился, но не для купания, а чтобы набрать песка для своей калининградской знакомой, которая коллекционирует песок из разных частей света. А ведь в нескольких сотнях метров дальше по берегу, в курортной зоне находится большой пляж под названием Playa Paraiso, то есть, Райский.
Всё-таки море придаёт этом руинам совершенно особый шарм.
Небольшой храм, даже не имеющий своего имени. В одном месте я нашёл, что он называется храм 54. Игуану видите?
Молодцы, вот она.
Панорама основных сооружений Тулума с юга: слева – храм Фресок, за которым проглядывает дом Колонн, сзади – храм Спускающегося Бога, платформа Танца и Эль Кастийо.
Вот тут храм Спускающегося Бога слева от Эль -Кастийо даже получше виден. Видно, как он покосился.
Стены старого Тулума особенно не впечатляют, поскольку, хотя и довольно толстые, в высоту имеют всего метра три-четыре. Ну да против индейцев из соседних городов, у которых не было огнестрельного оружия, не говоря уже об артиллерии, вполне годилось.
Чем-то мне это место неуловимо напомнило Херсонес Таврический. Во-первых, руины относятся примерно к одному времени, а во-вторых, конечно, море. Хотя Карибское море, пожалуй, более морское, чем Чёрное.
Ну что ж, подбираемся к концу моих юкатанских репортажей. Окончание следует.
Развалины майя под названием Тулум – вроде бы, не шибко примечательные. Они не поражают масштабностью, не очень древние и не имеют статуса памятника ЮНЕСКО, довольствуясь статусом национального памятника культурного наследия. Тем не менее, сказать, что этот объект ничем не отличается, нельзя. Как раз наоборот, у него столько отличительных черт, что никакого сомнения в уникальности Тулума уже не возникает, так что про эти черты мы будем воспоминать в ходе нашей прогулки неоднократно.
Одной из важных отличительных черт является то, что Тулум, в отличие от других городов майя был обитаем практически вплоть до прибытия на Юкатан испанцев. Первыми европейцами в Тулуме оказались пленники с разбившегося недалеко отсюда в 1511 году испанского корабля, парадоксальным образом, это был первый майяский город, который увидел белый человек, но который самими испанцами так завоёван и не был. В 1518 году Тулум увидели с моря другие испанцы, что было отмечено в записках духовника Хуана Диаса, отметившего, что «перед закатом солнца корабль проплыл мимо столь обширного города, что в сравнении с ним даже Севилья показалась бы не особенно достопримечательной и красивой». Ну. не знаю, какова была Севилья XVI века, но тут надо учитывать, что в славном индейском городе гишпанские моряки отчего-то бросать якорь убоялись, так что рассмотреть его как следует могли навряд ли. Странным образом о том, что было с Тулумом дальше, неизвестно ажно до середины XIX века. Уже отгремели наполеоновские войны, Мексика получила независимость от испанской короны, уже Пушкина убили на дуэли, а только в 1840 году некий Хуан Гальвес прошёл малонаселённое побережье нынешнего Кинтана-Роо, где, в частности, обнаружил заброшенный (да, уже заброшенный) индейский город под названием Тулум. Тут бы уже и начаться истории его обследований заради интеграции в мировую историю, и они даже и начались, но, как назло, уже через несколько лет грянула война каст, поводом к которой было помянутое мной ранее чудо: в деревушке Чан заговорил деревянный католический крест, призвавший выгнать захватчиков с земли майя. Так деревня Чан стала столицей фактически независимого индейского государства Чан-Санта-Круз. И держалось оно довольно долго, чему способствовали поставки из Британского Гондураса денег и оружия, а взамен индейцы позволяли англичанам рубить всё то же кампешевое дерево, которое стало причиной возникновения Белиза (и чего это везде, где начинаются беспорядки и сепаратизм, торчат английские уши?). Впрочем, в 1870 году повстанцы атаковали и своих британских спонсоров, захватив знакомый нам Коросаль, а также городок Ориндж-Уолк. В 1893 году Великобритания подписывает с Мексикой договор, по которому признает за последней суверенитет над всем Юкатаном, кроме Белиза. Причина этому — британские инвестиции в экономику Мексики и заинтересованность в хороших отношениях с ней. Граница Белиза со страной Чан-Санта-Крус была закрыта. Это было большим ударом для индейцев, так как торговля с англичанами являлась единственным источником боеприпасов. Однако, разгромить Чан-Санта-Крус, взяв их столицу, которая ныне называется Фелипе-Карильо-Пуэрто (можете найти её на карте) мексиканским властям удалось только в 1901 году. Индейцы не сдались и тут. Священные реликвии в виде трёх говорящих крестов были перенесены в глухое место на северо-востоке. Да, вы угадали. В Тулум. В те самые руины, поскольку нынешний Пуэбло де Тулум (о коем я рассказывал в прошлый раз) возник только в конце ХХ века. Восстание говорящих крестов фактически закончилось только в 1935 году, когда вожди майя подписали в Мехико перемирие с властями страны. Ну а кресты так и остались в Тулуме вплоть до 1952 года, когда их увезли в деревню Чумпон, где они и находятся до сих пор. Но раз в год их на неделю в Тулум всё-таки привозят. В какое время года, я правда, так и не нашёл. Ну да ни к чему зевакам прикасаться к чудесам национальной борьбы. Говорят ли кресты по прежнему? Ну, ребят, чудеса на то и чудеса, чтоб их видели немногие. Слышать, как кресты говорят, могли только несколько жрецов, которые уже давно померли.
Попасть в археологическую зону Тулум нетрудно, поскольку от неё до центра городка всего пара километров. Можно взять такси, кроме того, кажется, там бегают и маршрутки, но я легко прошёл пешком. Просто двигаешь по Авениде Тулум на северо-восток, по направлению к Канкуну, а после того, как выходишь за околицу, меньше, чем в двух километрах, будет поворот направо с указателем. Туда и поворачиваем, и нас практически сразу начинают ловить турагенты. Если вы не хотите лишних трат на катание по морю на лодке и прочие аттракционы, просто игнорируйте их и идите дальше. Проходим стоянку, прилавки с сувенирами… Наконец подходим, уткнувшись в перпендикулярную дорогу, за которой уже видно каменную стену. «Такийя», то есть касса – справа. И надо сказать, такой очереди, как в Тулуме, я не видал даже в Чичен-Ице. Туристов на курорте, как я уже говорил, много.
Что сразу обращает на себя внимание на карте – город имеет прямоугольную планировку, примерно 450 на 200 метров. Интересно, насколько была велика Севилья, что Тулум её превышал? И, кроме того, с трёх сторон город обнесён стеной. Это тоже уникальная вещь – больше ни одного города майя со стенами неизвестно. Кстати, слово «тулум» и обозначает «стены», «укреплённое место». А ещё город назвался индейцами Сама, то есть, «рассвет». Ведь он стоит на самом берегу Карибского моря, из которого каждое утро поднималось солнце.
Купив стандартный билет с картинками археологических достопримечательностей, идём дальше налево. В городской стене Тулума несколько ворот, но войти можно только в двое их них в северо-восточной стороне. Идём к восточному углу. По приближению к морю, как ни странно, мы не опускаемся, а напротив, поднимаемся – древний Тулум стоит на скале. Вот так выглядит местный биотоп – заросли не то пальм, не то юкки, кактусы и голая скала. Самое место для сотен игуан, и тут их действительно, очень много.
Вуаля! Сама территория археологического памятника. Уже израядно подвытоптанная, так что сейчас ходить можно в основном, по дорожкам.
Слева на скале за карликовыми пальмами стоит – небольшой домик, так называемый Храм Бога Ветров. Почему он так называется – не знаю, но звучит романтично.
И да, он стоит над морем. Конечно, вы уже видели море на картах, да и я поминал море несколько раз. Тулум – самый большой город майя, стоявший непосредственно на море. Кроме него сейчас известны соседние Шель-Ха, Шкарет, Муйиль, уже показанные мной остатки в Канкуне да ещё пара точек. Но Тулум считаетсясамым крупным.
Непосредственно по правую руку ещё одно сооружение, побольше. Это так называемая Casa de Cenote, дом над сенотом.
Сенот, как ни странно, можно увидеть. Видите, слева за кустами группа людей? Так вот они стоят над этим самым сенотом.
Ну, по сути, это небольшой грот с зацветшей лужицей воды. Возможно, лет пятьсот назад он был более полноводным, так что мог снабжать пресной водой целый город, размером «больше Севильи».
Так называемый Северо-западный дом. Ну, руина и руина. Видите игуану?
Не видите? А она тут, между прочим, не одна.
Так называемый «Большой дворец».
Впрочем, интересней он с обратной стороны – по крытой пальмовым листом крыше нетрудно догадаться, что она прикрывает рельеф. Впрочем, подойти поближе, чтобы его разглядеть, увы, нельзя.
Следующий дворец по соседству называется Домом Колонн. Очень нетрудно догадаться, почему.
Так называемый Храм Фресок, который, судя по всему, был даже не храмом, а астрономической обсерваторией. Про знаменитые фрески, увы, приходится читать только в книгах – самих их уже не посмотришь.
Храм Фресок с противоположной стороны.
Прямо напротив неё – ещё одна платформа, носящая название «похоронной». Вероятно, какие- изображения, нанесённые на неё, позволили её так назвать.
Это тоже Похоронная платформа, только с другой стороны. Отсюда я её даже не узнал. А всего-то не видно крышу, прикрывающую стелу.
Но самое интересное сооружение Тулума – конечно, стоящий на самой высоко скале над морем трёхэтажный El Castillo, то есть, замок. Помните, точно так же в Чичен-Ице называли пирамиду Кукулькана, и точно так же называется главная пирамида в Шунантуниче. Что удивительно, все три сооружения ничуть не напоминают друг друга.
Эль Кастийо с западного угла. Обратите внимание на сооружение со скошенными стенками слева – это так называемый храм Спускающего Бога. Говорят, что по рельефу майяского божества заката, каковой был изображён и на фресках в Большом Дворце и в храме Фресок.
Платформа перед лестницей эль Кастийо называется платформа Танцев. Подозреваю, что опять по каким-то нанесённым на неё изображениям. Подойти рассмотреть, к сожалению, невозможно.
Так то «Замок» - это очевидный храм. Хотя вот с южной стороны можно уже рассмотреть что-то фортификационное.
Ну а уж с востока, со стороны моря, аналогии с крепостями становятся довольно прозрачными. Действительно, очень похоже, особенно если учесть, что стоит она на утёсе над морем.
Эх, море… Кажется, что тут столпились все тушки с археологической зоны и старательно щёлкают себя, невзирая на то, что делают это против света.
Вид на храм Бога Ветров со стороны Эль Кастийо. На небольшой пляж, разделяющий два утёса, доступ закрыт – там откладывают яйца морские черепахи.
А вот пляж побольше непосредственно под Эль Кастийо уже забит народом. Я туда спустился, но не для купания, а чтобы набрать песка для своей калининградской знакомой, которая коллекционирует песок из разных частей света. А ведь в нескольких сотнях метров дальше по берегу, в курортной зоне находится большой пляж под названием Playa Paraiso, то есть, Райский.
Всё-таки море придаёт этом руинам совершенно особый шарм.
Небольшой храм, даже не имеющий своего имени. В одном месте я нашёл, что он называется храм 54. Игуану видите?
Молодцы, вот она.
Панорама основных сооружений Тулума с юга: слева – храм Фресок, за которым проглядывает дом Колонн, сзади – храм Спускающегося Бога, платформа Танца и Эль Кастийо.
Вот тут храм Спускающегося Бога слева от Эль -Кастийо даже получше виден. Видно, как он покосился.
Стены старого Тулума особенно не впечатляют, поскольку, хотя и довольно толстые, в высоту имеют всего метра три-четыре. Ну да против индейцев из соседних городов, у которых не было огнестрельного оружия, не говоря уже об артиллерии, вполне годилось.
Чем-то мне это место неуловимо напомнило Херсонес Таврический. Во-первых, руины относятся примерно к одному времени, а во-вторых, конечно, море. Хотя Карибское море, пожалуй, более морское, чем Чёрное.
Ну что ж, подбираемся к концу моих юкатанских репортажей. Окончание следует.
Комментариев нет:
Отправить комментарий