2021 фсё

Это был тяжёлый год,

Он был тяжелей, чем тот…

Да ерунда. Вопреки тому, что рисуют в некоторых новогодних комиксах, это был совсем неплохой год, хотя, в основном, на фоне года предыдущего. Но даже это в нём надо ценить.

А помните, как всё начиналось? После вылазки 2017 года я подписан на сообщество русских на Филиппинах. Фиг знает почему, когда уж я теперь повторно попаду на Филиппины, я понятия не имею, но я от него так и не отписался. И весной прошлого года, когда тень пандемии переросла Китай и нависла над всем миром, в сообществе бахнула новость о том, что Филиппины закрываются на въезд до сентября 2021 года. Тогда казалось, что это абсурд, до сентября 2021 ещё столько времени, к тому моменту всё по многу раз уляжется… Филиппины, кстати, закрыты до сих пор, невзирая на все вакцинации, даже для представителей стран, где эту вакцинацию, как у нас, не саботируют.

Бразильское заключительное

Что ж, с некоторым запозданием, вызванным во многом поломкой домашнего компьютера, закрываю, наконец путевые заметки этого путешествия. Уже создана страничка, посвящённая отпуску этого года, так что там можно развернуть всю ленту в хронологическом порядке, ну а репортажи с подробностями и обилием фотографий последуют где-то после нового года.

Это путешествие не было особенным ни по продолжительности, ни по новизне. По сути, я посетил всего два новых места, а в остальном просто освежал впечатления. Но для меня эта вылазка была очень важна в личном плане, поскольку являла собой преодоление препятствий, навалившихся на мою голову в связи с ковидной эпидемией. Из-за неё уже пришёлся пропуск на год 2020, и второй пропуск был уже невыносим. Как я уже писал в посте в начале своих каникул, у меня были разные варианты, но в итоге я предпочёл провести время в компании старых друзей – барочных городков Минас Жерайса, о чём ничуть не пожалел. Это были замечательные три недели.

Здравствуй, Родина!

Обычно последний день путешествия суетлив и бестолков — спешно покупаешь всё, что надо бы привезти, но что почему-то (например, чтобы не таскать за собой по стране в рюкзаке) не купил. Но на сей раз всё было уже закуплено заранее. В супермаркеты я выбрался в предпоследний день, а вечером купил билеты на автобус до аэропорта. В итоге в последний день я оказался предоставлен сам себе. Днём выбрался погулять по Таубате — до этого я только ездил по нему пассажиром на машине, а тут, наконец, вышел посмотреть пешком. Оказалось, до центра идти не так уж далеко, около пары километров, да и гипермаркеты, где я покупал конфеты и смесь для пан-ди-кейжу, вовсе недалече. Посмотрел на будни в нетуристическом бразильском городе. Пообедал «пор кило» напоследок, потом ещё взял мороженое из асаи, вот этого мне через пару дней точно никто не предложит.

Ну а уже после заката солнца автобус компании Pássaro Marron, то есть, «Бурая птица», повёз меня по Дутре в направлении аэропорта, куда я прибыл уже в 11 вечера. Регистрации, впрочем, пришлось ждать, ибо самолёт отлетал уже под утро, в 3:50.

Дорожное

Ну что ж, вот мы подходим к стадии, когда фильм уже окончен и начинают идти титры. Последний день в Ору Прету начался с того, что я сменил гостиницу. На последнюю ночь я переехал ближе к центру, а главное — повыше, что сохраняло изрядное количество сил при карабканье до автостанции во время эвакуации. По случайному совпадению, интернет в новой гостинице также работал несколько получше.

Небо после солнечных выходных нахмурилось и время от времени шёл дождь. День я потратил, в основном на организационные меры: купил билет до Таубате, прошвырнулся по сувенирным лавкам, чтобы купить презенты родным и друзьям, и долго решал, что лучше взять на память: стеатитовую фигурку пророка или гипсовую наморадейру?

Ещё день в Ору Прету

Как я уже сказал, Ору Прету хорош в любую погоду. Но в хорошую погоду он ещё лучше. Сегодня днём погода как раз была практически оптимальной — солнечно, но не жарко. Хороший фон для физических нагрузок. 

И я, после завтрака, первым делом пошлёпал на соседнюю горку, где располагается район Ору Прету под названием Баушита. Баушита переводится, как «боксит», но сейчас это прежде всего университетский район, там находится кампус Федерального университета Ору Прету, а также Федерального института Минас Жерайс. Десять лет назад я на Баушиту забредал в поисках дешёвого жилья, но вот университетского кампуса не видел. Сейчас нашёл, хотя кампус оказался практически на самой вершине холма, который, оказывается, называется Морру Крузейру. Войдя на территорию кампуса, я тут же начал искать, есть ли тут точка с видом на центр города. И после нескольких минут лазаний по задворкам и зарослям, таки нашёл отлично оборудованную смотровую площадку, даже с фонарями на солнечных батареях. Одна беда: прямо перед площадкой проходят две линии электропередач, которые перечёркивают весь прекрасный вид на центр города, раскинувшийся там, внизу.

Ору Прету хорош в любую погоду

Ну что ж, суббота прошла очень даже неплохо. Как следует выспался, принял душ, позавтракал. Похоже, утром я был единственный постоялец в отеле — с вечера мне дали заполнить специальную форму, чего бы я хотел получить на завтрак, утром за единственным накрытым столиком меня ждало всё по моему списку и кое-что сверх него: апельсиновый сок, кусок папайи, кусок дыни, пан-ду-кейжу, хлеб, масло, сыр и ветчина, ну и в маленьких термосах кофе и горячее молоко. Плюс, когда я пришёл, мне зажарили омлет с сыром и ветчиной. Вот всё ж таки в уюте отелю Priskar не отказать. Пошёл на утреннюю прогулку.

С утра над городом опять висели низкие облака, и было довольно свежо. Рубаха с длинным рукавом и ветровка опять пригодились.

Возвращение в Ору Прету

Помаленьку захожу на последний круг своего отпуска. И на сладкое осталось самое сладкое — Ору Прету. Собственно, вместо него я мог бы четыре дня проскакать по нескольким новым городкам, благо между Марианой и Белу Оризонти их простирается целая цепочка, но вот без Ору Прету я обойтись не мог. А значит, еду сюда.

Празднования в Мариане продолжались до утра, хотя погода к утру несколько подпортилась. Я позавтракал, неспешно собрал вещи и пошлёпал на автобус. Расстояние между Марианой и Ору Прету — около пятнадцати километров, так что автобус между городками бегает простой, муниципальный.

-А где тут ближайшая остановка автобуса на Ору Прету? - спрашиваю у весёлого портье.
«Да вот, тут рядом...»
-Напротив автовокзала?
«Да нет. Тут рядом!»

Он подвёл меня к окну и показал на остановку прямо под ним. Гм, как я её вчера не заметил?

Ждал автобуса дольше, чем ехал. Наконец, высадился прямо в центре города, у Праса Тирадентис. Ну, здравствуй, давно меня тут не было.

С гостиницей провозился около часа. Были весьма дешёвые отели, но с сомнительным уютом, и были отлично оборудованные, но несколько выбивавшиеся из ценовой категории. В итоге поселился там же, где жил десять лет назад, правда в другом номере. Сам номер вполне удовлетворительный, но вот интернет тут работает довольно скверно. Ну да тут уже ничего не поделаешь. За три ночи уплочено. Ну и только уплатил — хлынул дождь.

Возвращение в Мариану

Ну что ж, опять пропуск и пропуск предсказуемый: вчера я весь день был в пути, и путь получился дольше, чем рассчитывал. Синоптики обещали дождь на весь день, но к моменту выезду из Серру стояла отличная погода. Дождь появился только в горах Серра да Сипо, которые мы пересекли в середине пути, после чего нас опять сопровождало синее небо. В Белу Оризонти въехали по расписанию, и, к моему удовольствию, проехали «Сидаджи административу» с последними зданиями Нимейера (не особо, правда, интересными), а потом ещё и Пампулью. В Белу Оризонти из автовокзала не выходил, наскоро перекусил кошиньей (каплеобразым пирожком с куриным фаршем) и баночкой «Гуараны», и сел на автобус «Пассаро верджи», который должен был доставить меня к пяти часам вечера в первую столицу Минас Жерайс, Мариану. Автобус, однако, что-то не спешил, а почти в шесть, за пару километров до Ору Прету, завернул на заправку, где долго стоял, после чего заехал в угол, водила вышел в салон и сказал что-то по-португальски. Видимо, эквивалент «Приехали, ля». Ну, в такую ситуацию я уже попадал не раз, в том числе и в Бразилии. Автобус на замену шёл больше часа, пришёл уже затемно, а в Мариану, которая находилась в восемнадцати километрах, приехал почти в восемь вечера, в темноте. Гостиницу нашёл довольно быстро, но только собрался выбраться, перекусить чем-нибудь посерьёзней кошиньи, и погулять по вечернему городу, меня, наконец, догнал тот самый дождь. Таким образом, еда опять отложилась до утра.

Почему-то мне очень нравится этот городок, находящийся в тени своего блистательного соседа. Туристов здесь тоже немного, обычно сюда приезжают из Ору Прету на день, как сделал в своё время и я, но имеются определённые остатки былой роскоши, а главное, очень приятная атмосфера.

День в Серру

«А ты первый раз в Бразилии?»

-Да нет, уже четвёртый.

«А… Ну тогда вопрос, нравится ли тебе Бразилия, похоже, снимается»

© Ромулу, сотрудник музея Каза дус Оттони в Серру

Ну что вам рассказать про Серру… Рассказывать про Серру, пожалуй, буду потом, уже в репортажах. Ведь про Серру не рассказать невозможно. Пока чуток расскажу про свой визит и этот день, опять проведённый в небольшом городке Минаса.

День с утра обещал хорошую, хотя и несколько жаркую погоду. Завтрак тоже не подкачал, особенно местные сыры. Минас Жерайс славится своими сырами, а сыры из Серру считаются лучшими в штате, и совершенно справедливо. Сыр тут можно купить на каждом шагу, жалко, до России его не довезти. Ну а в моей поузаде местный сыр за завтраком можно прямо отрезать от специально выставленных головок, и я даже подходил за добавкой — сыры, действительно, что надо.

Высадка в Серру

Наконец в моих странствиях по Королевской Дороге что-то совсем новое. Город Серру расположен не так далеко от Диамантины. Это один из первых городов, получивших статус национального исторического памятника ещё в 1938 году, но почему-то туристов тут не особо много. Я уже не помню, где конкретно про него вычитал, возможно, в путеводителе Lonely Planet, но вот решил при случае посетить, а поскольку, ка я уже говорил, Серру находится недалеко от Диамантины, и из неё сюда ходит местный автобус, то вот и дошло до дела.

Автобус ходит два раза в день, в 7 утра и в 15 дня. Второе уже как-то поздновато, так что пришлось вставать пораньше, благо, останавливался рядом с автовокзалом. Без пятнадцати семь прихожу на автовокзал и… обнаруживаю закрытые кассы. Ладно, может, билеты можно в автобусе купить. Стою, жду. Без воьсми минут семь пришла кассирша-мулатка, у которой я позавчера расписание выспрашивал и начинает отпирать дверь. Дверь не отпирается. Мулатка поворачивается ко мне:

«А вы на карточку покупать что ли хотите?»
-Ну да. А могу и на наличные, если что…
«Тогда бегом! Автобус с другой стороны, у водителя билет купишь!»

Ну, можно было и без «бегом». Купил билет, сел, поехал. По карте, вроде совсем недалеко, но не удивился бы, если ехали часа два. По факту ехали больше трёх. Заехали в город Гувеа, который я уже проезжал по пути в Диамантину, потом в городок поменьше Президенчи Кубичек, да ещё делали многочисленные остановки, где- кто-то садился-вылезал... Приехали уже в жару (кстати, сегодня, кажется, был самый жаркий день за мою поездку - до 30 градусов). Вторая неприятность заключалась в том, что автовокзал в Серру находится не там, где он нарисован на картах Гугла, так что мои намётки, где искать гостиницу, прошли прахом. В действительности автовокзал в Серру довольно большой, относительно новый и стоит под горой на западном краю города. Пришлось, значит, в гору закарабкиваться с рюкзаком и идти под палящим солнцем, гостиницу искать. Вот  ты какой, город Серру.

Диамантинское

 Вчера запись пропустил, поелику день был вообще из разряда «я опять куда то еду», да ещё и с метеорологическими коррективами. Изначально план был застрять на выходные в Белу Оризонти, поскольку один хрен на выходные народ ломанётся из мегаполиса отдыхать, и во всех туристических местах будет полно народу. Планировал использовать эти два дня, чтобы посетить два сайта в пригородах: исторический город Сабара и музей современного искусства Иньотим в Брумадинью, а уже в понедельник выдвинутся дальше, в Диамантину. Но прогнозы на субботу упорно показывали на некий метеопипец с десятками миллиметров осадков, тут уже не до вылазок по пригородам. Зато по сайтам бронировочных служб следовало, что на выходных в Диамантине полно свободных номеров. Да и дождь там должен был быть послабее. В итоге я решил субботние дожди провести в автобусе, а хорошую погоду в понедельник использовать по назначению, и субботним утром дёрнулся в Диамантину.

Дожди прошли над Белу Оризонти ночью, и утром субботы, когда я выезжал, было довольно сухо. Но уже у Сечи Лагоас мы их догнали, а вторая полоса началсь у городка Курвелу и длилась до самой Диамантины. Приехав, застал ужасающую картину. Эспланада у автовокзала и бывшего вокзала железнодорожного была полностью разрыта. Я уже не помню, были ли там какие-то строения или посадки, но теперь точно нет.

Белуоризонтское транзитное

 Ну, почти пост, в которому я куда-то еду. Ехал, правда, только в первой половине дня. Автобус из Сан Жуана в столицу штата Белу Оризонти идёт три с половиной часа. Автобусы «Сандры» отправляются каждые два часа, и по компромиссу я выбрал тот, что выходит в десять утра: восьмичасовой выходит слишком рано, а двенадцатичасовой слишком поздно придёт. Пока ждал подачи своего автобуса, получил привет из недавнего прошлого — пришёл автобус из Сан Висенти, которым я сюда прибыл четыре дня назад. Пустячок, а приятно.

Про поездку особо рассказать нечего. Разве что, довольно долго простояли в Конгоньясе. Подъезжая к его автовокзалу, я заметил приметную высоченную пальму на нужном холме, а потом и купола самой базилики. И уже начал размышлять, а не стоило бы мне слезть здесь, сходить в Базилику, заночевать, а в Белу Оризонти двинуть уже утром. Ну а потом въехали в город, и встали в пробках. Белу Оризонти — большой город со всеми недостатками. На автовокзал прибыли только в начале третьего. Гостиницу я заранее не бронировал, их даже на букинге тут пруд пруди по самым разным ценам, но заранее присмотрел несколько вариантов, которые и обошёл. В реале все стоили 80 реал (простите за каламбурчик), но я выбрал гостиницу поновее в месте почище. До автовокзала от неё пятьсот метров, что завтра будет очень кстати.

Номер оказался вполне чистым и уютным, правда, на сей раз без холодильника, но это одну ночь я переживу. И ещё розетки электрические далековато от кровати. Ну да тоже переживу. Неприятнее, что когда я запустил нетбук, оказалось, что у меня сдохла мышь. Тут надо сказать, что это целая сага. Много лет со мной ездила маленькая, но шибко прочная мышка от Genius. Столько лет не живут, но она вполне в рабочем состоянии до сих пор. Однако ж, я решил поискать от добра добра, и дабы освободить один из УСБ-портов на нетубке, купил новую мышь, на синем зубе. В Москве она сдохла. Пришлось спешно покупать другую, уже без синего зуба, которая успешно проработала с неделю. В Сан Висенте при вытаскивании она упала, и у неё отломился шпенёк, на который закрывался отсек с батарейками. Однако ж, я сказал «не фиг» и просто залепил лючок пластырем. Ну, вот через ещё несколько дней она наконец сдохла окончательно. Слава КПСС, в сети как раз был Виктор, который рассказал мне, как по-португальски будет «беспроводная мышь». Mouse sem fio.

В деталях

Ну что ж, когда ты не знаешь, что писать, ибо проводишь в том же месте второй (а на самом деле, четвёртый или пятый уже) день, да и вообще потом ещё будут репортажи, можно, конечно, ничего не писать. А можно сделать вот такой салат из фото с детальками, которые навряд ли попадут в какой пост, ибо особой нагрузки не несут. А вот атмосферу передают.

Как я уже рассказал, я живу в той же гостинице, что и десять лет назад. И в этой гостинице («Поузада Эстасон де Трен») есть одна фича. Почти все номера выходят окнами на юг. Но солнце в них не заглядывает. Ибо менее, чем в метре от окна находится стена соседнего здания. Но работники поузады сделали всё, чтобы гостям было поуютнее. На стенку напротив окна нанесено изображение. Вот так это выглядело десять лет назад. А так выглядит сейчас. Вообще это копия картины, которая висит на соседней стене в моём номере )

Возвращение в град Святого Иоанна

Ну что ж, не знал я, что писать про второй день в Тирадентисе, а решил ничего пока и не писать. Сделанные фото всё равно будут выложены в репортажах. Ну а сегодня — перемена мест. Из тихого зелёного Тирадентиса уезжать было, право, жалко, но надо двигаться.  Следующим в компании повторно посещённых городов становится Сан Жуан дель Рей, до которого, собственно, от Тирадентиса всего семь километров.

А в 2011 году в Сан Жуан я прибыл на свой день рождения. И немало поблуждал, пытаясь найти гостиницу по удовлетворительной цене. Точнее, по цене то находилось, но вот условия в них были так себе. Особенно запомнилась старая гостиница “Brasil” в самом центре города, под сенью огромных королевских пальм. Вопреки ожиданиям, цена в ней была невысокая, около 50 реал, но сама гостиница была зачуханная, пыльная, и там не было не то, что вай-фая, а даже, кажется, горячей воды. Долго верёвочка вилась, но приехав в 2021 году, я обнаружил, что гостиница закрыта и продаётся. Надеюсь, попадёт таки в нормальные руки. 1898 года здание всё-таки.

Папонт опять в Тирадентисе

Ээх, как же я рад оказаться здесь снова. Число мест на земном шаре, куда хочется попасть, часто превышает возможности, так что мало какие из точек я посещал за десять лет повторно. Сан Паулу, с перерывом в год. Бангкок, с перерывом в пять лет, второй раз чисто как транзитный пункт. Вьетнамские Хошимин и Нячанг с четырёхлетним перерывом. Теперь в эту компанию попал Тирадентис, в котором я не был уже десять лет.

В сентябре 2011 я побывал в Тирадентисе вылазкой из Сан Жуан дель Рея. Побродив по городку, я уезжал под мелким моросящим дождиком и думал что сюда надо бы вернуться бы с ночёвкой, чтобы побродить по булыжным улочкам ппри свете фонарей. Строя планы, мы не часто думаем, когда именно они осуществятся, вот и тут прошло уже десять лет. И хрен бы знает, сколько ещё прошло, кабы не эпидемия ковида.

В солнечный Минас Жерайс

Мужайтесь, это очередной пост, в котором «я куда-то еду». Собственно, его легко могло бы и не быть, поскольку ничего особенно занимательного сегодня не произошло. В десятом часу утра я покинул гостеприимный дом Пастуховых, и Виктор отвёз меня на автовокзал, где я сел на автобус компании «Комета» (любителям футбола хорошо знаком владелец этой компании Жоао Авеланж, бывший одно время преезидентом ФИФА), идущий в городок Андреландия на юге штата Минас Жерайс. Впрочем, мне надо было сойти за 12 километров до конечного пункта в другом городке под название Сан Висенти ди Минас. Хотя этот населённый пункт и лежит на «Королевской дороге», ничего особенно примечательного в нём нет. Зато именно через него проще всего попасть в Сан Жуан дель Рей и Тирадентис, куда лежит мой путь дальше.

Сел. Еду. Автобус проехал по долине Параибы, остановился в помянутой мной ранее Апаресиде, Гуаратингете и городке Крузейро, после чего взял курс на горный хребет Мантикейры, за которым лежит страна Минас Жерайс. И только мы проехали перевал, отделяющий Сан Паулу от Минаса, перед нами предстало небо Минейры во всей своей синеве. Вот такой погоды мне и хотелось. Горы, пасторали.

В бразильскую Англию

Сегодняшний день посвятили вылазке, которую Виктор давно планировал, но всё не доходили ноги. Как раз дошли. Посёлок Паранапиакаба расположен между Сан Паулу и Сантусом, в горах, на высоте около 800-900 метров, примерно в 160 километрах от Таубате. Вот туда то мы и поехали.

Опять ложатся под колёса километры паулистанских дорого, в данном случае, родовия 070, она же родовия Карвалью Пинту, идущая параллельно Дутре, но менее загруженная.

Бразильские дожди

Дождь шёл всю ночь. Совершенно шикарный, проливной бразильский дождь, под который было так уютно спать, шумел за окном. Особенно после двадцатичасового трансатлантического рывка, так что так хорошо я в этом году, пожалуй, не спал. Обычно в первую ночь по прилёту на американский континент я просыпаюсь часа в четыре ночи, ведь в Петрозаводске уже десять утра. Тут спокойно продрых до шести. Применительно к текущему моменту дождь был очень кстати, а вот применительно к моим каникулам — как раз не очень. К сожалению, именно в ноябре-декабре в юго-восточной Бразилии выпадает наибольшее число осадков, это так каждый год, и тут ничего не попишешь. Остаётся только смириться, что каждый день будут если не дождики, то как минимум, небо в тучках.

На завтрак была яичница с беконом, булочки, минасский сыр, коальяда — бразильская простокваша, а главное — большой ломоть папайи, того самого элемента, которого мне будет от бразильских завтраков не хватать по возвращению.

Бразильские каникулы Папонта

Надо сказать, месяц назад, когда я заканчивал бразильские репортажи 2016 года и задавался вопросом, за горами ли следующий пост с тегом «Бразилия», я несколько лукавил. На тот момент ещё ничего не было определено, но всё шло к тому, что в Бразилии я окажусь в ближайший отпуск.

То есть, прямо в конце этого года.

Невзирая на все ковидные страсти, которые на конце второго года эпидемии так и не угасли, я настойчиво намеревался в этом году куда-нибудь да смотаться. Хоть тушкой, хоть чучелом. Выбор, правда, был не столь велик. Юго-Восточная Азия закрыта, причём практически вся. Про примитив типа Турции и Египта я особо не заикался. В Латинской Америке было несколько лучше, но тоже не без проблем. Что-то тоже закрыто (Аргентина и Уругвай, например), в Колумбии, кроме эпидемии ковида, ещё и политические пертурбации, на Кубе полно ограничений, в Мексике на Юкатане я не так давно был, а в Мехико не самая благополучная эпидемиологическая ситуация... В общем, ближе к отпуску остались два варианта: Доминиканская республика, где я ещё не был, и хорошо знакомая Бразилия, где я всё равно не был уже пять лет. Эпидемиологическая ситуация в обоих странах довольно хорошая (уж точно на порядок лучше, чем у нас): текущая недельная заболеваемость около 300-400 случаев на миллион населения против 2-3 тысяч в России. В пользу Доминиканы говорило наличие прямого сообщения с аэропортом Пунта Кана, в Бразилию лететь только с пересадкой, дольше, и несколько дороже. Доминикана, к тому же несколько компактней, так что там можно обойтись без особо дальних переездов. Но, с другой стороны, набор аттракционов там существенно меньше, да и про местную ситуацию я мало что знаю. Не исключался вариант, что я ехал бы тупо посидеть пару недель на доминиканских пляжах. В Бразилии набор гораздо интересней, а сама страна мне гораздо лучше знакома, не говоря уже о том, что  в Бразилии у меня имеется надёжная база в лице дома Виктора Пастухова. В общем, Бразилия быстро перевесила. Осталось купить билет, благо выбор билетов был не такой уж большой. Что я и сделал 1 ноября, за пару недель до вылета.

Требования по сбору документов на первый взгляд казались довольно несложными. Собственно, по сравнению с доковидными временами требовалось всего две бумажки: отрицательный ПЦР-анализ на ковид-19, сделанный не более, чем за 72 часа до вылета и так называемая ANVISA. Вопреки схожему названию, визовых вопросов этот документ никак не касается, а самая аббревиатура обозначает Национальное агентство по санитарному надзору. На сайте этого самого агентства надо было заполнить форму, 90% которой совпадало с иммиграционной формой, которую раньше надо было сдавать на границе.

Древлянка II, осень 2021. Часть 2

Заканчиваем осеннюю экскурсию по Древлянке II. Собственно, там, где мы прервались, остался ещё один микрорайон. Древлянка-7. Прошу прощения за качество фотографий - снимал уже почти в сумерках. Солнце ещё не закатилось, на уже зашло за тучи вдоль горизонта.

Пройдя от 55-й школы через участок невырубленного леса (интересно, долго ли он протянет, будучи окружённый жилыми кварталами), оформленного как сквер, переходим через улицу Новосёлов. Некогда от неё был построен только кусочек между Оборонной улицей и Финским проездом, сейчас ситуация изменилась, ну да про это в конце. А сама улица ещё будет продлена на несколько километров дальше, и пойдёт уже в Древлянку III. Но пока что по ней, как и по Оборонной, числится всего один дом. Вот этот детский садик. Ну а перед ним – то, что осталось от так называемого Финского сквера на углу Новосёлов и Финского проезда. Здесь обещали спортивные сооружения, и таки да, одну спортплощадку тут сделали.

Древлянка II, осень 2021. Часть 1

 Ну вот, наконец удалось дождаться солнечного денька (точнее, несколько солнечных часов в один день), чтобы выполнить традиционный обход новостроек Древлянки II. Ведь чем позже, тем короче становится световой день, и тем сложнее эти самые часы урвать. Впрочем, всё по порядку.

Обход традиционно начал с Древлянки-9, ака ЖК «Каскад». Тут, наконец сдали девятый дом. Вид со стороны пока недостроенного куска Оборонной улицы.

Памятник Чарльзу Гаскойну

У нас в городе поставили новый памятник. Да ещё и непростой. Полноростовых памятников в Петрозаводске не то, чтобы много: Пётр I, гранитный Ильич, ставший своеобразной достопримечательностью Киров, Маркс с Энгельсом, Отто Куусинен, Гавриил Державин, Александр Невский, да из недавних Роберт Рождественский и Владимир Морозов. 

Что за поэт Владимир Морозов я понятия не имею, но наверно, известный, раз его изобразили на одном памятнике с Рождественским.

И вот новый памятник, да даже и не памятник, а целый комплекс с рельефами, фонарями, цепями и чугунной артиллерией. Без дураков, это оказался самый впечатляющий монумент в городе – таких у нас ещё не было, и наверное, долго не появится.

Шотландец Чарльз Гаскойн родился в Эдинбурге 1738 году в семье выходцев из Франции. Мать – наследница шотландских лордов. В молодости работал в Ост-Индийской компании, занимаясь торговлей москательными товарами. В 1765 году попал в руководство металлургической компании «Каррон» в городке Фолкерк между Глазго и Эдинбургом. Данная компания существовала больше двухсот лет и приказал долго жить только в 1982 году, при Маргарет Тэтчер. А ведь одно время это было крупнейшее металлургическое предприятие в Европе, где отливали всё, начиная с деталей паровых машин Уатта и вплоть до классических английских красных телефонных будок. Впрочем, главным её продуктом во все века служило оружие для армии и флота Их Величеств. Тут то и пригодились технические таланты молодого Гаскойна, который к тридцати годам уже знал и умел многое. Главным его изобретением, за которое он вошёл в мировую историю, являются карронады, разновидность флотской артиллерии (да, «Трое с площади Карронад» Крапивина именно отсюда). Дело в том, что простые пушки, хорошо поражавшие вражеские суда на расстоянии (только вот попади в него, пока он далеко!) были бесполезны, когда корабль противника оказывался слишком близко. Скорость ядра была слишком высока, так что оно просто прошивало цель насквозь и вылетало с противоположной стороны без особого успеха. Иногда пустить на дно вражескую посудину удавалось только после нескольких десятков прямых попаданий. Шотландцы изобрели орудие, рассчитанное на использование меньшего порохового заряда, и соответственно, имевшее меньшую скорость снарядов. Первоначально это орудие называлось по имени изобретателей, «мелвиллада» или «гасконада», но общераспространённым стало производное от имени металлургического завода «Каррон».

Вечер в Бразилиа

Задумался я было, чем же закончить свои бразильские репортажи о путешествии 2016 года. В жизни после Пиренополиса я провёл ещё сутки в Бразилиа, после чего вылетел в Сан Паулу, где меня встретил Виктор, на следующий день я сгонял в Апаресиду, после чего направился обратно в аэропорт к ночному рейсу «Тёркиш эйрлайнс». В блоге, впрочем, про вылазку в Апаресиду я уже написал. Именно потому, что заканчивать этим мне не хотелось. Зато, кажется, рассказывая про Кубу, я нашёл чудесный ход. Заканчивать закатом. Вот воспользуюсь им и сейчас, правда немного модифицирую. Этот вечер, на самом деле, был где-то ближе к середине поездки, но я его сдвину в конец. Метафора вполне ясна: закончен день, закончена суета, солнце садится за горизонтом, заканчивается и моя поездка. А завтра будет уже завтра.

Я уже упоминал, что вход на смотровую площадку старой телебашни в Бразилиа совершенно бесплатный, чем я, естественно, не мог не воспользоваться, придя сюда к шести вечера, дабы понаблюдать за закатом над бетонным серраду.

Пиренополис

Маленький городок Пиренополис находится в западных отрогах Бразильского нагорья. Так и хочется сказать, «затерялся», но нет, это не то слово, ибо он находится всего в двадцати километрах от трассы, соединяющей столицу Бразилии со столицей штата Гояс, рядом – крупный Анаполис, да и до Бразилиа тут всего 145 километров, а не терялся он и до основания этих молодых городов ХХ века. Судьба его в чём-то похожа на судьбу Старого Гояса, но в чём-то разительно отличается. Как и Гояс, Пиренополис возник в начале XVIII у золотого прииска. В городе считают, что было это 7 октября (вот это совпадение!) 1727 года. Историки сему факту никаких подтверждений не находят, и числят основание города от 1731 года, но, в любом случае, 7 октября в Пиренополисе празднуется день города, так что, пользуясь случаем, поздравляю город с днём рождения, неважно, каким по счёту. Первым названием городка было (наберите побольше воздуха) Минас де Носа Сеньора ду Розариу Мейя Пончи, что можно перевести, как «Копи Богоматери из Розарио посреди моста».

Мост здесь, действительно был. И, в общем, имеется до сих пор, даже несколько. Речка, через которую они перекинуты, носит загадочное имя Риу дас Алмас, то есть, река Душ. Аутентичный мост, который дал первое имя городу, до нашего времени, правда, не сохранился, но вот этот, построенный в 1946 году примерно на том же месте повторяет его конструкционно. За одним исключением. У старого моста опоры были деревянные, а нынче - каменные.

Старый Гояс

Следующий район, куда мы выдвигаемся – равнина на западе штат Гояс, примерно в 250 километрах к западу от Бразилиа. Ещё в паре сотен километров дальше начинаются леса Мату Гросу, знаменитый национальный парк Шингу и бескрайняя Амазония. Но тут густая сеть дорог и поля, в которых раскидано много маленьких городков. Городок, куда мы едем, особо не выделяется по размеру, соседние Итабераи и Итапуранга даже несколько больше. А ведь это бывшая столица всего Гояса, из которой управлялась огромная территория, равная площади Франции. Именно здесь «Старый дьявол» Бартоломеу Буэно да Силва пригрозил индейцам сжечь их реки и ручьи (эту историю я рассказывал пару постов назад), и тут, соответственно, и был тот самый золотой прииск, который он таким образом у индейцев отжал. В 1729 году здесь, на берегах речки Риу Вермелью было основано поселение под названием Арраял де Санта Анна. Как мы уже знаем, слово «арраял» обозначает «лагерь», ну а со святой Анной всё понятно и так. Впрочем, статус города Арраял получил только в 1736 году, когда его переименовали в Вила Боа де Гояс. Ещё через 12 лет Вила Боа стала столицей – капитанство Гояс было отделено от капитанства Сан Паулу. Впрочем, первый губернатор, граф Маркос де Норонья и Брита, он же Граф Аркос, прибыл сюда только через пять лет. Ибо в Гоясскую глушь всё попадало с опозданием. И поначалу городок спешно развивался на обманом вытащенном золоте: тут были построены литейный цех, губернаторский дворец и прочие ништяки цивилизации. Беда только в том, что золотое месторождение оказалось не самым богатым, и к концу XVIII века совершенно исчерпалось. Городок опять погрузился в провинциальную дремоту. Зато, как это часто бывает с ранее богатыми, но обедневшими к Новой Истории городами (вроде кубинского Тринидада или даже чешской Праги), он прекрасно законсервировался в том состоянии, в котором его оставило богатство. От названия города куда-то исчезло «Вила Боа», и он стал называться просто Гояс, или Сидаджи ди Гояс. Впрочем, к середине XX века к слову Гояс иногда стали добавлять «Велью», Гояс Велью, Старый Гояс. Ибо в 1930-х годах обнаружили, что в столицу штата, расположенную в стороне от авто- и железных дорог, добираться неудобно, но дорогу к нему так и не проложили. Тут поступили обратным образом: перенесли столицу на 140 километров к юго-востоку, где построили новый город Гояния. Гояния сейчас – город-миллионер, один из самых удобных для жизни городов Бразилии, образующий с Бразилиа и расположенным между ними Анаполисом главную агломерацию нагорья. К сожалению, Гоянию я видел только из окна автобуса, да ещё побродил по её автовокзалу, совмещённому с огромным торговым центром. А бывший форпост колонизации Гояс окончательно остался на отшибе, что, впрочем, только способствовало его сохранению для потомков. В 2001 году старый Гояс получил высокое звание памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО, став семнадцатым объектом Всемирного Наследия в Бразилии.

Впрочем, несмотря на статус всемирного памятника, туристов тут немного, существенно меньше, чем в Ору-Прету или Диамантине, или даже в Пиренополисе, про который мы поговорим в следующий раз. Причём туристы практически исключительно внутренние – иностранцев в Гоясе я не видел. Вероятно, планируя маршрут, граждане ненадолго призадумываются над картой, потом морщатся: далековато, и вычёркивают Гояс из маршрута. А зря.

Шапада дус Веадейрус, тропа 2. Каньон

 Продолжаем любоваться природой национального парка Шападу дус Веадейрус. Думаю, пора невзначай упомянуть, что парк привлекает не только любителей природы. Разного рода эзотерики тоже найдут здесь, чем заморочиться, ибо Шапада дус Веадейрус – авторитетное место силы. Правда, в отличие от других «мест силы», где мне доводилось бывать (на Кижах, или на Острове Солнца, например), тут я не видел никаких церемониалов или хотя бы граждан, открывающих на вершине холма каналы связи с космосом. Возможно, они это делают где-то в стороне, в более глухих местах, но тут есть затыка в том, что более глухие места парка посещать проблематичнее, если вообще возможно. Но странно выглядящей публики в Сан Жоржи хватает, это я уже упоминал.

Вторая тропа, размеченная красным, ведёт опять-таки к Риу Прету, но на несколько километров выше по течению, и называется она, как правило, тропой каньона. Излишне громко, скажу я вам, но это скоро сами увидите. Она на километр длиннее тропы водопадов, но проходится проще, поскольку на ней нет значительных перепадов высот. 

Шапада дуc Веадейрус, тропа 1. Водопады

 История освоения нынешнего севера штата Гояс начинается с середины XVIII века, когда в верховьях реки Токантинс было основано поместье под названием Фазенда Веадейрус, где в скромных объёмах разводили скот, выращивали пшеницу и кофе, и так, в общем, продолжалось до начала XX века, ибо так продолжалось почти во всём Гоясе. В 1912 году тут побывала геологоразведочная экспедиция, исследующая месторождения горного хрусталя. Именно эта экспедиция и основала знакомый нам Сан Жоржи. Впрочем, судя по всему, тут геологи ничего особенного не нашли, так что регион продолжил своё дремотное существование. В 1961 году, когда у затопленной долины реки Параноа уже возводились дворцы новой столицы, президент Жуселину Кубичек подписал декрет № 49.875, согласно которому 625 тысяч гектар к северу от столицы отводились под новый национальный парк с названием Токантинс. Потеря Кубичеком президентского поста, а затем и общественного влияния привели к тому, что новооснованный парк тут же начали кромсать, в результате чего от него остались всего около 10% изначальной площади. От реки Токантинс парк оттеснили к 1972 году, в результате чего он сменил название, и получил теперешнее имя. Слово «Шапада» можно перевести, как «плато», и это, действительно, возвышение на Бразильском нагорье, именно тут находится высшая точка Гояса, 1784 метра над уровнем моря. Сам парк и его природа были оценены натуралистами довольно высоко, так что в 2001 году он, вместе с национальным парком Эмас на юго-западе штата получил статус объекта Всемирного Наследия ЮНЕСКО, став шестнадцатым объектом Всемирного Наследия в Бразилии. Собственно, так он и возник на моём маршруте. Забегая вперёд, скажу, что в 2017 году парк был существенно (примерно в три раза) расширен, правда, за счёт территорий к востоку и северу от Алту Параизу на другом конце парка.

Визит-центр Парка находится прямо за околицей Сан Жоржи, в паре сотен метров от развилки, через которую мы в прошлом посте шли любоваться закатом. Вот теперь тут повернём, наконец, направо, чтобы выйти к визит центру, где прежде, чем мы войдём, нас подвергнут довольно серьёзной подготовке. Кроме уплаты входного взноса, нас отправят посмотреть короткий, но информативный фильм по технике безопасности в парке, а затем заставят заполнить форму, где среди обычных данных (имя-фамилия, возраст, номер телефона, маршрут, на который выходишь) надо, например, указать координаты родственников или знакомых, с которыми надо будет связываться в случае чего. Я бывал в десятках национальных парках и заповедников, кое-где надо было записываться на входе, но вот так серьёзно, как в Шападе дус Веадейрус, к этому нигде не подходили.

Сан Жоржи и закат в серраду

Открываем для себя новый штат Бразилии, Гояс. Собственно, некогда из его территории был вырезан Федеральный Округ для строительства Бразилиа, на у теперь обратим внимание и на окружающие просторы. Происхождение названия «Гояс» (ударение, кстати, на «я») точно неизвестно. Имеется версия, что это было название какого-то индейского племени, которое тут проживало, но никакой этнографической информации про племя с таким названием не сохранилось. Как я уже писал в постах про столицу Бразилии, места эти вплоть до середины ХХ века были весьма малоосвоенные, хотя первые бандейрантес из Сан Паулу появились на землях Бразильского нагорья ещё в XVII веке. После того, как в соседних Минас Жерайс и Мату Гросу были открыты месторождения золота, естественно поползли слухи, что тут его тоже должно быть много, и его таки нашли в долине Риу Вермелью (красной реки), где мы также вскоре побываем. С этим открытием связана полуанекдотическая история. Бандейранте по имени Бартоломеу Буэно да Силва, посетив одно индейское племя, очень заинтересовался местными женщинами. А точнее, золотыми украшениями, которые они носили. Однако, где они берут золото для этих украшений, индейцы, уже знакомые с интересом белых пришельцев к сему металлу, не рассказывали. Ну, что было делать. Да Силва притащил к себе в лагерь индейских вождей, разлил у них на глазах бутылку самогона (как и полагается кустарным самогонам, очень крепкого), поджёг его и пригрозил так же сжечь все реки и родники, если ему не откроют тайну происхождения золота. Поражённые индейцы таки привели его к золотой жиле, а самого да Силву окрестили «Аньягера», что переводится как «Старый дьявол». Теперь так называется город в южном Гоясе. Впрочем, эта выходка Старого Дьявола не шибко пошла впрок. Золотые месторождения Гояса оказались небольшими и исчерпались ещё до конца XVIII века. Отдалённый регион, равный по площади двум Германиям, практически ещё два века перебивался натуральным хозяйством с небольших ферм. Сельхозпродукцию отсюда вывозить было трудно, скромные крестьянские доходы не позволяли построить удобные дороги, а это, обратным образом, тормозило вывоз продукции и развитие того же сельского хозяйства, и с места дело стронулось только к середине XX века. В процессе развития Гояс дважды потерял территории: кроме уже упомянутого Федерального Округа в 1956 году, ещё через тридцать лет от Гояса отделили всю северную половину узкого длинного штата, ставшую штатом Токантинс. Впрочем, к нашему времени Гояс - довольно густонаселённый регион Центральной Бразилии, хотя, кроме городов миллионеров, в одном из которые мы только что были, тут есть и довольно глухие места, в одно из коих мы и перемещаемся.

Небольшой городок, по сути, деревня, Сан Жоржи расположена примерно в двухстах километрах к северу от Бразилиа. Попадать сюда – задача не самая простая. Из Бразилиа можно без проблем доехать до городка Алту Параизу на трассе, но из него до Сан Жоржи ещё тридцать километров. Автобусы из Алту Параизу в Сан Жоржи ходили то регулярно, то по отдельным дням, а то их и нет вовсе. Когда я посещал эти места, их как раз вовсе не было. Как я выходил из ситуации, я подробно рассказывал в путевых заметках. Впрочем, были и хорошие новости: во всех путеводителях, которые у меня имелись, было указано, что дорога в Сан Жоржи грунтовая. В 2016 году это было уже не так: дорога асфальтированная и весьма прилично выглядела.

Цветы и птицы бразильской столицы

Причины того, чтобы Бразилиа мне так понравилась, конечно, носят в основном, субъективный характер. Одна из них, если угодно, биографическая. В студенческие годы мне довелось несколько лет провести в городе Пущино Московской области, где расположен центр биологических исследований РАН. Собственно, Пущино мне в Бразилиа вспоминалось неоднократно. Оно также было основано и построено в начале 60-х. Распланирован городок был тоже по моде времени, как мы видим – не только отечественной. Городок делится на функциональные зоны, там есть научная зона, в которой расположены все институты, зелёная зона с посадками разных пород деревьев, жилая зона и зона промышленная. Адресная система тоже привязана не к улицам – жилая зона делится на микрорайоны АБ, В, Г и Д, дома нумеруются уже в них. В центре города даже имеется обширная эспланада, на которую выходит городской совет. В общем, размеры, конечно, не те (население Пущино около 20 тысяч против миллионной Бразилиа), и архитекторы уровня Нимейера там не работали, но получается всё же такая Бразилиа-вери-вери-лайт.

Ещё одной особенностью Пущино является то, что при разумной организации города, его старались побережней вплести в природную среду. Про зелёную зону я уже упоминал, но и жилая зона тоже очень зелёная. Город фактически стоит в лесу. В оврагах по весне поют соловьи, по лесу проложены специальные пешеходные дорожки. Годам к восьмидесятым, когда «экология» стала модным словом, концепт зелёного Пущино назвали «экополис». Собственно, он жив до сих пор, хотя сейчас его используют, в основном, на конкурсах школьников. Бразилиа экополисом не называют, но город также весьма зелёный (неспроста одним из его основателем был Роберту Бурле Маркс), и по своему комфортен как для людей, так и для животных, которых можно видеть даже прямо на Монументальной оси.

Бразилиа. Часть 2. За кулисами

Ты никогда не бывал в нашем городе светлом,
Над вечерней рекой не мечтал до зари,
С друзьями ты не бродил по широким проспектам,
Значит ты не видал лучший город Земли!

Так уж получилось, что этот пост – ровно сотый, помеченный тегом «Бразилия» в моём блоге, и это первый тэг, который данную черту перешагнул. Вышло так, что у меня меньше и постов, посвящённых Петрозаводску (невзирая на то, где я живу) и, например, живой природе (невзирая на то, где я работаю). И в связи с данным квази-юбилеем, хочется выразить отдельную благодарность неоднократно упоминавшемуся тут Виктору Пастухову за его авторский сайт «В Бразилию, к далёким берегам». Виктор с семьёй живёт в Бразилии уже не один десяток лет, и облазил эту страну вдоль и поперёк, так что иногда становится уже удивительно, когда слышишь, что там ещё есть уголки, где он ещё не был. Информацию с этого сайта я использую постоянно, и при подготовке путешествий, и при подготовке постов в свой блог.

Ну а мы продолжаем прогулку по столице Бразилии. Сегодня я постараюсь показать ещё ряд достопримечательностей, а также немного затронуть повседневную жизнь Бразилиа. Как правило, рассматривая дворцы и скульптуры экзотического города, мы не обращаем внимание на то, что тут кто-то живёт и работает, и за углом идёт повседневная жизнь простых людей. Ведь федеральных госслужащих, сосредоточенных в тех секторах, которые я показывал в прошлом посте, кто-то должен обслуживать, водить метро и автобусы, торговать в магазинах, да и строить эти самые здание UFOdromo тоже кто-то должен. Кстати, строители Бразилиа и стали его первыми жильцами.

Бразилиа – чуть ли не единственный город страны, в котором нет фавел, кварталов самостроя на самозахваченной земле, как правило, на каких-то неудобьях, за этим тут чётко следят. Подушевой ВРП Федерального округа – самый высокий в стране, этот показатель тут соответствует уровню такой страны, как Португалия. Удивительней оказалось, что ВРП города Бразилиа уступает столице штата Эспириту Санту, Витории. Вероятно, сыграл роль тот факт, что значительная часть богатеев в самом Бразилиа не живут – их виллы расположены в предместьях, на берегах водохранилища, но на город Витория посмотреть уже становится любопытно. Но Бразилиа, в любом случае – город чертовски дорогой. Дешёвых гостиниц тут нет ни в районе автовокзала, ни где-либо ещё, впрочем, спрос рождает предложение: в городе довольно много нелегальных поузад, с коими уже давно, но, в основном безуспешно, борются власти. Расположены они, в основном, в кварталах сектора индивидуальной застройки (так называемые SHIG – Sector de Habitações Individuais Geminadas), где владельцы частных домов сдают комнаты приезжим, разумеется, никак не оповещая об этом государство. Как я с этой фичей столкнулся, и поселился в такой нелегальной поузаде, я подробно рассказывал в путевых заметках. Сейчас ради любопытства глянул на booking.com, а там все эти нелегальные гостиницы пропали из эфира. Но на AirBNB их всё равно пока хватает. А я квартировал вот в этом домике в секторе индивидуального жилья.

Бразилиа. Часть 1. Viva o UFÔdromo!

 

Ну что ж, возвращаемся в солнечную Бразилию. И сразу переходим к теме, настолько яркой и обширной, что за неё даже было страшновато браться. Я никак не мог решить, как её поделить, и с чего именно начать. К тому же, это новый для меня субъект бразильской федерации. До этого я уже побывал в пяти штатах из двадцати шести, а теперь на кону самый выделяющийся субъект – Федеральный Округ. Перенос столиц – вообще дело не самое необычное, даже если перенос осуществляется в совсем новый город, основанный на голом месте. Можно вспомнить, например, Непьидо в Бирме, Абуджу в Нигерии, Исламабад в Пакистане или Бельмопан в Белизе, а если копнуть чуть глубже, там найдутся и Вашингтон, и Санкт-Петербург... Имелись прецеденты и среди бразильских штатов, я уже поминал тут строительство Терезины и Белу Оризонти. Кстати, и в штате Гояс, из которого был выделен Федеральный Округ, столица тоже переезжала в 1930-х из старого одноимённого города (мы в нём тоже побываем позже) в специально построенную для этого Гоянию. Но, пожалуй, именно новая федеральная столица Бразилии – самый яркий пример.

Первый перенос столицы в Бразилии был ещё в XVIII веке, когда колониальные власти перенесли из Салвадора на юг, в Рио де Жанейро. Какое-то время Рио побыл даже столицей Португальской империи – вообще беспрецедентный случай в истории. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость, но вся её система инфраструктуры осталась колониальной, с большими центрами, расположенными у портов, через которые вывозились природные богатства и обширными неосвоенными районами в центре страны. В Сан Паулу выращивали кофе и хлопок, в Минас Жерайс добывали золото и алмазы, в Амазонии собирали каучук и рубили красное дерево. В обширных регионах, расположенных между ними, в Мату Гросу и Гоясе, среди кустарников паслись нанду и бегали гривистые волки. Нет, здесь были и города, и даже старинные, но на площадь, равную 20% Европы, их было категорически мало. У нас часто считают, что это была какая-то пустыня, но нет, это вполне комфортный для жизни регион под названием серраду, природу которого мы тоже скоро увидим. Разговоры о переносе столицы Бразилии сюда, и последующей переориентации транспортных потоков в стране пошли ещё в конце XIX века, когда стало ясно, что держать политическое сердце страны на побережье, где его может снести первый вражеский десант, небезопасно. Но ещё больше полувека они так и оставались разговорами. Города на побережье бурно росли, а в серраду по-прежнему паслись нанду.

Лёд тронулся в 1955 году, в оптимистические времена так называемой «четвёртой республики». Уже известный нам Жуселину Кубичек, выдвигаясь на пост президента страны, поставил строительство новой столицы одним из пунктов своей избирательной программы, которая вообще звучала весьма амбициозно: Кубичек собирался за пятилетний срок совершить полувековой рывок в развитии. Популизм, конечно, но народ тогда ещё популизмом не наелся. В общем, Жуселину, выборы выиграл, и к своей чести, про программу свою не забыл. Начали вкладываться существенные деньги в развитие науки и наукоёмких производств, резко снизили налоги на иностранные инвестиции, что привело к промышленному и строительному буму в Бразили. Ну а по поводу новой столицы Кубичек обратился к своему (и нашему) доброму знакомому Оскару Нимейеру, чтобы составить план строительства города-зари. Впрочем, Нимейер сперва отказался, и план был вынесен на конкурс, в котором приняли участие 26 коллективов со всего мира. В результате победила концепция, разработанная учителем Нимейера архитектором Лусио Костой, хотя изначально весь его пилотный план (по-португальски – плану пилоту) состоял из нескольких эскизов и пары страниц рукописного текста, да и вообще он проходил почти вне конкурса. Сам Коста извинялся за такой схематический набросок и добавил, что если он не подойдёт, то тогда его будет легко уничтожить, не отнимая понапрасну ни своё, ни чужое время. Тем не менее, именно своей простотой он жюри и понравился. План предусматривал затопление долины речки Параноа на Бразильском плоскогорье, где создавалось большое водохранилище для будущей столицы. На дуге, образованной этим водохранилищем, прочерчивались две оси: одна прямая, делящая дугу берега на две симметричные части, и одна дугообразная, перпендикулярная первой. Всё вместе это напоминало в плане не то самолёт, не то колибри с длинным хвостом, летящий/летящую на восток-юго-восток. Те, кто любил географию в школе, должны этот факт из учебника помнить. Дугообразная ось получила название «Эйшу Родовиариу», «Дорожная ось». Но нас сегодня больше интересует прямая ось, получившая название «Эйшу Монументал», «Монументальная ось». Вдоль неё мы сегодня и прогуляемся.

После того, как Коста начертил общий пилотный план, за дело взялись знакомые нам Нимейер и Бурле-Маркс. Непосредственно, сооружения Эйшу Монументал проектировали в основном они, и тут можно видеть много примечательных зданий, как федеральных административных учреждений, так и иного назначения. Неспроста Бразилиа стала единственным городом, построенным в XX веке, удостоенным звания памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Отдельные здания, построенные современными архитекторами, в нём представлены обильно, а вот чтобы целый современный город – это случай уникальный. Приходилось видеть отзывы, что де, город выстроен без души и вообще искусственен. Но я читал их уже после визита в Бразилиа, и у меня они вызывали только смех. Лично на меня город произвёл очень сильное, а главное, очень светлое впечатление. Можно сказать, что это эдакий «Солнечный город» Носова в реальной жизни. Я, конечно, люблю булыжные мостовые и узенькие кривые улочки, но широкие проспекты и инопланетные формы Бразилии вызывали у меня не меньшие чувства. Чёрт возьми, в Бразилиа я, пожалуй, мог бы жить.

Баллада о двуязычных указателях

О делах домашних. За разными улучшениями городской инфраструктуры после постсоветского развала, у нас в этом году произошло примечательно событие. На улицы начали вешать новые уличные указатели. Двуязычные, на русском и ливвиковском карельском.

Начинание понравилось не всем. Сестра, узнав про это сказала: «А чо, у вас там так много карелов, которые не умеют читать по-русски?» Но тут дело не в тех, кто по-русски не читает. Таблички с историческими названиями улиц, например, нужны отнюдь не старикам, которые не знают, что улицу когда-то переименовали. Использование карельского языка – это наш местный колорит, который ИМХО всячески надо пестовать. Зачем-то та же сестра ходит в национальный театр, смотреть пьесы на карельском или финском, хотя все актёры тоже владеют русским языком.

Те, кто видел советский Петрозаводск, наверняка запомнили наши двуязычные вывески на магазинах и учреждениях. Например, на продуктовых магазинах, кроме русской вывески «Продукты» была ещё финская “Ruokatavaraa”. Вывески латиницей “Apteekki”, “Ravintola”, “Autoasema”, “Postikontori” никого не смущали, зато немало радовали приезжих. Примечательно, что вывески были именно финские – именно финский язык служил таким общим знаменателем для всех диалектов карельского и носителей собственно финского языка, которые в республике тоже жили. В значительной мере так повелось после предвоенных попыток финнизации Карелии, когда карелы должны были послужить лояльным к России субстратом для аннексии Финляндии. Образованная ССР была «Карело-Финской», «Калевалу» (авторское сочинение финна Лённрота по мотивам карельских рун) форсили как «карело-финский народный эпос» и т.д. Примечательно, что за несколько лет до этого финские претензии на Карелию наоборот, клеймились, как «буржуазный национализм» и всячески, вплоть до прямых репрессий, пресекались.

Диамантина

Следующим пунктом моего вояжа является небольшой, но весьма примечательный городок Диамантина. Расположен (так и хочется сказать, «затерялся», но это не совсем правда) он в горах примерно в 300 километрах к северу от Белу Оризонти, и ехать туда на автобусе пять часов с копейками, так что выезжать туда надо с ночёвкой, а лучше – с несколькими. Благо, чем заняться, там есть.

В 1713 году старатели поставили в горах часовню Святого Антония Падуанского. Так начался посёлок под названием Арраял ду Тижуку. «Арраял» обозначает «лагерь», а слово «те/тижуко/а» знакомо, тем, кто интересуется бразильскими карнавалами, ибо так называется одна из ведущих школ самбы, ну а она, в свою очередь, получила имя от района Рио де Жанейро под именем Тижука. Так ещё именуется и национальный парк в Рио, в котором, в частности, находится гора Корковаду. Ну а происходит имя из языка тупи, на котором оно обозначает «гнилая вода». Чем уж не нравились индейцам места с таки названием я не знаю. Но со временем всё изменилось, и в минейрскую Тижуку перемены пришли уже в 1729 году, когда там открыли месторождение алмазов. К концу XVIII века Арраял ду Тижуку был третьим по величине городом Минас Жерайс, уступая по размерам только уже знакомым нам Вила Рика (то есть, Ору Прету) и Сан Жуан дель Рей. Тем не менее, в отличие от Вила Рика, особой роскоши тут не наблюдалось, возможно, потому что вплоть до середины XIX века прииски оставались личной собственностью португальской короны. Ну а в 1838 году Арраял получил, во-первых, статус города, а во-вторых, нынешнее имя, Диамантина, что можно перевести, как «Алмазный». К нашему времени месторождения алмазов, в основном, исчерпались, хотя где-то в парке Бирибири разработки ещё идут. Сама же Диамантина осталась прекрасным памятником старинной архитектуры и просто чрезвычайно атмосферным городом. В 1999 году Диамантина получила статус памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО, сейчас это важный туристический центр, хотя, конечно, и уступающий Ору Прету. Именно здесь находится крайняя северная точка Эстрады Реал, «Королевской дороги». До сегодняшнего дня я думал, что тут она начинается, но нет, тут она заканчивается, а начинается она от портов Парати и Рио.

Автобус привозит нас в нагорную часть города, на высоту примерно 1280 метров. Здесь некогда был железнодорожный вокзал, но железной дороги в Диамантине нет уже с середины XX века, хотя его здание ещё сохранилось. Но автовокзал расположен прямо напротив. Тут же я в итоге и заквартировал, ибо в бразильских городах традиционно самые дешёвые гостиницы расположены в двух районах: у автовокзала и у муниципального рынка. В случае же с Диамантиной это два в одном, ибо рынок, точнее, новый рынок расположен в этом же квартале

Конгоньяс, большое наследство Маленького Калеки

Сегодня рассказ будет о Маленьком Калеке, мыльном камне и библейских пророках. Как всё это связно друг с другом, а всё вместе – с Бразилией? Читайте и узнаете.

Целью моей первой вылазки за пределы Белу Оризонти был небольшой городок, расположенный примерно в 65 километрах к югу, если мерить по прямой, или в 80 километрах, если ехать по федеральной трассе 040 она же Родовия Жуселину Кубичек по направлению к известной по той же «Рабыне Изауре» Барбасене. Городок называется Конгоньяс. Те, кто знаком с Бразилией, знают, что так же зовётся старый аэропорт Сан Паулу, а есть ещё поселение с таким же именем в штате Санта Катарина, и даже муниципия Конгоньяс ду Норчи в противоположном направлении от Белу Оризонти. Так что я не удивился, когда при покупке билета на автовокзале, у меня уточнили в какой Конгоньяс мне нужно. В какой? Ну, в тот, где базилика.

Ехать в Конгоньяс чуть больше часа. Городок расположен чуть в стороне от Родовии Кубичек, но сейчас окраинами уже дорос до неё. Автобус съезжает с трассы, делает пару поворотов, и вуаля! Мы на автостанции. Дальше можно сесть на городской автобус, но я предпочёл прогуляться пару километров пешком, паче рядом висит схема города, на которой красным человечком обозначен автовокзал с оной схемой и обозначены маршруты, которыми лучше двигаться. Тем, кто едет на машине, лучше использовать маршрут, окрашенный жёлтым цветом: за большим светофором повернуть налево и въехать по серпантину на холм. Автобус, кажется, так и ходит. Но тем, кто идёт пешком, я советую пройти за светофор дальше и подняться по дорожке, отмеченной коричневым. На уменьшенном фото не очень видно, но там ещё проведена окружность, показывающая, что до нужного светофора двадцать минут пешком. По-моему, преувеличение. Я за двадцать минут с копейками дошёл уже до цели.

О, Пампулья!

Сегодня перемещаемся примерно на восемь километров к северо-северо-западу от центра Белу Оризонти. Ну или на десять километров, если ехать на машине или общественном транспорте. От знакомой нам Прасы Сечи туда ходит, в частности маршрут 5106. Едем мы в район со смешным для русского уха названием Пампулья, хотя славен сам район отнюдь не названием. Ещё в тридцатые годы прошлого века здесь был построен первый аэродром Белу Оризонти. И хотя в середине восьмидесятых был построен новый большой аэропорт в пригороде Конфинс, аэропорт Пампульи до сих пор выполняет свою роль, принимая пассажирские рейсы со всей Бразилии. В 1936 году тогдашний мэр города (Отасилиу Негрон ди Лимам его звали) приказал построить запруду на небольшой речке, протекавшей между холмов, дабы регулировать её разливы в дождливые периоды, а заодно обеспечивать город питьевой водой. Образовалось водохранилище, длиной около трёх километров и шириной до полукилометра. Где-то в те же годы в Белу Оризонти началась политическая карьера молодого минейрского политика Жуселину Кубичека. Свою не очень бразильскую фамилию он унаследовал от матери Юлии Кубичек, наполовину чешки, и наполовину цыганки. Таким образом, это редкий пример политика, имевшего цыганские корни, и единственный в мире цыган-президент, ну да про его президентство мы ещё поговорим. Родился и вырос он в городке Диамантина, куда мы также съездим в одном из ближайших постов, в двадцатые годы приехал учиться на медика в университет Белу Оризонти, работал военным врачом, в 1934 году был избран депутатом национального собрания, а в 1940 году стал префектом Белу Оризонти. Осмотрев вверенное ему хозяйство, он особо остановился на районе искусственного озера в Пампулье, где решил организовать городскую рекреационную зону, способную хоть как-то компенсировать отсутствие в Белу Оризонти моря, коим шиковали кариоки из Рио. Идею он обсудил с уже хорошо знакомым нам Оскаром Нимейром, уже имевшим опыт работы на Кубичека. К проекту примкнуло ещё несколько знаменитостей, из которых отдельно выделим ландшафтного архитектора Роберту Бурле Маркса. Менее, чем через двадцать лет, триумвират Кубичек-Нимейер-Бурле Маркс даст миру новую федеральную столицу Бразилии (ну да про это тоже очень скоро будет специальный рассказ), так что Пампулью иногда образно называют «черновиками столицы Бразилии». Ну а пока столицы ещё не было, точнее, она оставалась в Рио, это оказался удачный пример организации городского пространства. Сегодня в Пампулье находится комплекс спортивных сооружений, включая гигантский стадион «Минейрон», здесь расположен главный кампус Федерального университета Минас Жерайс, не будем забывать и про поминавшийся аэропорт, ну и конечно, рекреационная зона, по которой мы будем сегодня гулять. А в июле 2016 года, буквально через месяц после моего визита, архитектурный ансамбль Пампульи стал двадцатым объектом Всемирного Наследия ЮНЕСКО в Бразилии.

Ансамбль включает несколько зданий, но самое знаменитое здесь, да и, пожалуй, во всём Белу Оризонти, это церковь Сан Франсиску ди Ассис (Святого Франциска Ассизского, то бишь). Она стоит, глядя на озеро, на мысу, когда-то бывшем одним из отрогов холмов в долине Пампульи. Её необычные волнистые формы сразу привлекают внимание.

Белу Оризонти

Итак, мы перемещаемся на несколько сотен километров к северу от долины Параибы, в самый, пожалуй, мой любимый штат Бразилии, кладовую сокровищ, как природных, так и людских, родину всемирно известных граждан, от Тирадентиса и Алейжадинью до Пеле и Дилмы Русеф, колыбель бразильской независимости, Минас Жерайс. В свой первый визит в Минейру я посетил там несколько мест, включая первую столицу штата Мариану и его вторую столицу – блистательный Ору Прету. Тогда же я имел шанс посетить и третью, нынешнюю столицу Минас Жерайс, город Белу Оризонти, но предпочёл от своих планов не отклоняться. В общем, пожалуй, и правильно сделал.

Конечно, от романтических барочных городков Минейры, каковые я посещал в первую поездку, Белу Оризонти отличается очень сильно. Это настоящий современный мегаполис. В России его аналогом, пожалуй, будет Новосибирск, который также является третьим по размеру городом в своей стране, и возник примерно в то же время на рубеже XIX и XX веков. Маленький уютный Ору Прету уже не вмещал всех амбиций властей Минейры, так что к 1893 году циркуль и линейка архитектора Арау Рейса начали наносить на карту местности в районе посёлка Куррал дел Рей очертания будущих улиц и площадей новой столицы. Как видим, бразильцы занимались этим не единожды в своей истории, да и Арау Рейс в этом деле был не новичок – он уже строил новую столицу штата Пиауи город Терезина. Новое же поселение в Минас Жерайс, куда в 1897 году переехало его правительство, получило название Белу Оризонти, то есть, «прекрасный горизонт». Возможно, имелись в виду прекрасные перспективы развития, открываемые новым городом, а может и просто вид живописной равнины с горными хребтами в паре десятков километров, особенно в лучах заката, вдохновил проектировщиков. Сейчас, понятно, панораму этих прекрасных горизонтов можно увидеть только с крыш небоскрёбов. Сам Белу Оризонти – важный экономический, культурный и промышленный центр огромного штата с населением около 20 миллионов человек, фактически столица нехилой такой страны размером с Польшу. В то же самое время это большой бразильский город, с толпами, шумом, грязью, бомжами и преступностью, хоть и не такой сильной, как в Рио или городах Северо-Востока. Впрочем, по моим фото это будет неочевидно: ни грязь, ни бомжей, я не снимал, да и толп старался избегать.

Апаресида

Тут я немного отклонюсь от хронологии своего бразильского вояжа, и оставлю пост про объект, посещённый в самом конце поездки, буквально за несколько часов до отбытия в аэропорт. Фоток, к сожалению, очень немного, и заканчивать этим репортажем мне блок не хотелось. Но объект по своему примечательный. Так что заради географической целостности, пишу про него сразу после других объектов Юго-Востока.

Между хребтами гор вдоль Атлантического побережья юго-восточной Бразилии протекает река Параиба. Точнее даже, Параиба ду Сул, Южная Параиба, ибо есть ещё Параиба ду Норчи, протекающая в северо-восточном штате, который даже называется по её имени. Но это другая Параиба. Наша же образуется к востоку от Сан Паулу слиянием уже знакомой нам Параитинги и реки Параибуны, ну а дальше течёт на восток к границе штата Рио де Жанейро, в котором она впадает в океан. Именно на её берегах где-то в низовьях, в районе города Кампус де Гойтоказис стояло поместье, в котором жила хорошо известная в России рабыня Изаура. Но мы пока останемся в штате Сан Паулу, той его части, которая так и называется, Вали ду Параиба, долина Параибы. Её легко опознать на административной карте – это продолговатый отросток, который уходит на восток от основного тела штата. Вдоль долины идёт упоминавшееся уже мной шоссе Родовия Дутра, а вдоль шоссе расположена цепочка городков разного калибра: Жакареи, Сан Жозе дус Кампус, Касапава, Таубате, Пиндамоньягаба, Гуаратингета, Лорена, Кашоэйра Паулиста, Крузейру… Сами городки не очень большие, но суммарное население долины – свыше двух миллионов человек, так что Вали ду Параиба иногда рассматривается, как единая агломерация, важный центр бразильского машиностроения, да и вообще индустрии, тут производится всё от мотоциклов до авиалайнеров.

Впрочем, городок, куда лежит наш путь, в машиностроении, и вообще в индустрии большой роли не играет. Расположен он примерно в середине долины, километрах в тридцати от Таубате,  откуда я приехал на автобусе, между Розейрой и Гуаратингетой. Городок, в общем невелик, около 45 тысяч населения, но притягивает немалое количество визитёров. Ещё не доехав до автовокзала, видишь его главную достопримечательность, стоящее на холме огромное здание, напоминающее железнодорожный вокзал в каком-нибудь мегаполисе. Но это ни фига не железнодорожный вокзал.

Национальный парк Итатиая

 На следующий день я в компании Пастуховых (кроме Виктора с нами поехала и его супруга Катя) продолжил знакомиться с достопримечательностями юго-восточной Бразилии. На сей раз наш путь лежал в национальный парк Итатиая. Парк расположен в горах Сера Мантикейра на стыке трёх штатов: Сан Паулу, Рио де Жанейро и Минас Жерайс, и его территория делится между двумя последними. Это старейший национальный парк Бразилии, основанный в 1937 году при президенте Варгасе.

Сам парк фактически делится на две неравные части: верхнюю и нижнюю. В верхнюю заезд довольно сложный, по системе местных дорог, частично грунтовых с территории Минас Жерайс. Но там, конечно, места более дикие и включающие ряд горных вершин, одна из них – гора Агульяс Неграс (Чёрные Иглы) высотой почти 2800 метров – это вторая по высоте точка Мантикейры (впрочем, первому месту она уступает всего полтора метра), и пятая по величине гора в Бразилии. В итоге верхнюю часть парка Итатиая посещают, в основном альпинисты и всякие прочие экстремалы типа парапланеристов и скалолазов. В отличие от неё нижняя часть легко достижима. Парк начинается в паре-тройке километров от трассы 116, известной как Родовия Дутра, и соединяющей два крупнейших города Бразилии: Сан Паулу и Рио. Собственно, отворотка к национальному парку расположена в посёлкё, который так и называется, Итатиая.

Чуть дальше от границы штатов, но также рядом с границей парка имеется ещё один примечательный посёлок под названием Пенеду. А примечателен он тем, что населён… финнами. Белые флаги с синими крестом, сауны, форелевый суп на сливках лохикейто. Ну да, прохладный горный климат привлекателен для переселенцев не из самых жарких краёв. Раймо Хейккиля рассказывал, как кто-то из его друзей в Бразилии попал в Пенеду, где познакомился с продавщицей в магазине, говорившей на замечательном старофинском языке. Так он нашёл свою жену.

Не, в Пенеду я на сей раз не был. Мы прямо поехали к границе парка. Транспарант, встречающий на въезде в парк. Открыто, как видите, с 8 утра до 5 вечера. Чтобы никого не разыскивать по парку в темноте, ибо темнеет там, как и положено в тропиках, около шести вечера.

Сан Луис ду Параитинга

 Ну что же, пока новые путешествия не предвидятся, надо что ли доразгрести набранное в старых. Остались материалы за 2014, 2016 и 2018 год. Когда не знаешь, с какого конца начать, начинай с середины (ну или не начинай совсем). Это будет отличным компромиссом. В общем, в ближайших полутора десятках постов будет про Бразилию, где я был в последний раз уже пять лет назад, и куда бы с удовольствием поехал ещё, но пока, увы, в свете эпидемии, никак.

Та поездка была сравнительно короткая, и во многом была приурочена к симпозиуму IAVS в городе Пиренополисе, который я тоже мельком посетил. Летел я опять до Сан Паулу, но в самом Сампе не останавливался. Сразу в аэропорту Гурульюс, в новом терминале меня встретил Виктор Пастухов, в доме которого в Таубате я и проводил первые дни, и откуда и отправился в направлении Минас-Жерайс и Бразильского нагорья. Но это было потом. А на следующий же день у Виктора как раз был выходной, и закончив с хозяйственным делами, мы двинули по направлению к океану. Впрочем, до океана мы в тот день доезжать не планировали. Первым пунктом нашей вылазки был городок Сан Луис ду Параитинга примерно в пятидесяти километрах от Таубате по направлению к курортно-пляжной Убатубе.

Городок лежит в местных низкогорьях, примерно на высоте 700 метров. В общем-то он является частью знакомой нам уже «Эстрады Реал», западный рукав которой связывал прииски Минас Жерайс с так же знакомым уже Парати. Впрочем, Сан Луис лежит в стороне как от основной «Эстрады Реал», так и от автотрассы «Дутра», связывающей Сан Паулу и Рио де Жанейро. Как оказалось, именно это и стало счастливым билетом. Благодаря своей изоляции, городок неплохо сохранился к началу нашего века. Основан он был не так давно, в 1769 году, бандейрантами из соседних Таубате, Моги дас Крузас и Гуаратингеты, и при рождении получил имя Святого Людовика Тулузского. И между прочим, в XIX веке это был один из пяти городов, имевших статус Имперского - таких в Бразильской империи было всего пять. Ну а вторая часть имени городка происходит от реки Параитинги. Тут, кстати, замечу любопытную деталь. В названии города фигурирует притяжательный предлог «ду» (do), образующийся слиянием предлога de и определённого артикля мужского рода о. Да. В португальском языке, как и в русском, существительные имеют грамматические рода. Которые, в принципе, хорошо различаются: существительные мужского рода чаще всего заканчиваются на -о, а женского рода на -а. Так вот в имени города Сан Луис заметно, что Параитинга, несмотря на «женское окончание», всё же мужского рода. Как и все реки, заканчивающиеся на -a типа Параибы или Параны. Потому что род тут определяет слово «река», а оно в португальском мужского рода, o rio.