Бразилиа. Часть 1. Viva o UFÔdromo!

 

Ну что ж, возвращаемся в солнечную Бразилию. И сразу переходим к теме, настолько яркой и обширной, что за неё даже было страшновато браться. Я никак не мог решить, как её поделить, и с чего именно начать. К тому же, это новый для меня субъект бразильской федерации. До этого я уже побывал в пяти штатах из двадцати шести, а теперь на кону самый выделяющийся субъект – Федеральный Округ. Перенос столиц – вообще дело не самое необычное, даже если перенос осуществляется в совсем новый город, основанный на голом месте. Можно вспомнить, например, Непьидо в Бирме, Абуджу в Нигерии, Исламабад в Пакистане или Бельмопан в Белизе, а если копнуть чуть глубже, там найдутся и Вашингтон, и Санкт-Петербург... Имелись прецеденты и среди бразильских штатов, я уже поминал тут строительство Терезины и Белу Оризонти. Кстати, и в штате Гояс, из которого был выделен Федеральный Округ, столица тоже переезжала в 1930-х из старого одноимённого города (мы в нём тоже побываем позже) в специально построенную для этого Гоянию. Но, пожалуй, именно новая федеральная столица Бразилии – самый яркий пример.

Первый перенос столицы в Бразилии был ещё в XVIII веке, когда колониальные власти перенесли из Салвадора на юг, в Рио де Жанейро. Какое-то время Рио побыл даже столицей Португальской империи – вообще беспрецедентный случай в истории. В 1822 году Бразилия провозгласила независимость, но вся её система инфраструктуры осталась колониальной, с большими центрами, расположенными у портов, через которые вывозились природные богатства и обширными неосвоенными районами в центре страны. В Сан Паулу выращивали кофе и хлопок, в Минас Жерайс добывали золото и алмазы, в Амазонии собирали каучук и рубили красное дерево. В обширных регионах, расположенных между ними, в Мату Гросу и Гоясе, среди кустарников паслись нанду и бегали гривистые волки. Нет, здесь были и города, и даже старинные, но на площадь, равную 20% Европы, их было категорически мало. У нас часто считают, что это была какая-то пустыня, но нет, это вполне комфортный для жизни регион под названием серраду, природу которого мы тоже скоро увидим. Разговоры о переносе столицы Бразилии сюда, и последующей переориентации транспортных потоков в стране пошли ещё в конце XIX века, когда стало ясно, что держать политическое сердце страны на побережье, где его может снести первый вражеский десант, небезопасно. Но ещё больше полувека они так и оставались разговорами. Города на побережье бурно росли, а в серраду по-прежнему паслись нанду.

Лёд тронулся в 1955 году, в оптимистические времена так называемой «четвёртой республики». Уже известный нам Жуселину Кубичек, выдвигаясь на пост президента страны, поставил строительство новой столицы одним из пунктов своей избирательной программы, которая вообще звучала весьма амбициозно: Кубичек собирался за пятилетний срок совершить полувековой рывок в развитии. Популизм, конечно, но народ тогда ещё популизмом не наелся. В общем, Жуселину, выборы выиграл, и к своей чести, про программу свою не забыл. Начали вкладываться существенные деньги в развитие науки и наукоёмких производств, резко снизили налоги на иностранные инвестиции, что привело к промышленному и строительному буму в Бразили. Ну а по поводу новой столицы Кубичек обратился к своему (и нашему) доброму знакомому Оскару Нимейеру, чтобы составить план строительства города-зари. Впрочем, Нимейер сперва отказался, и план был вынесен на конкурс, в котором приняли участие 26 коллективов со всего мира. В результате победила концепция, разработанная учителем Нимейера архитектором Лусио Костой, хотя изначально весь его пилотный план (по-португальски – плану пилоту) состоял из нескольких эскизов и пары страниц рукописного текста, да и вообще он проходил почти вне конкурса. Сам Коста извинялся за такой схематический набросок и добавил, что если он не подойдёт, то тогда его будет легко уничтожить, не отнимая понапрасну ни своё, ни чужое время. Тем не менее, именно своей простотой он жюри и понравился. План предусматривал затопление долины речки Параноа на Бразильском плоскогорье, где создавалось большое водохранилище для будущей столицы. На дуге, образованной этим водохранилищем, прочерчивались две оси: одна прямая, делящая дугу берега на две симметричные части, и одна дугообразная, перпендикулярная первой. Всё вместе это напоминало в плане не то самолёт, не то колибри с длинным хвостом, летящий/летящую на восток-юго-восток. Те, кто любил географию в школе, должны этот факт из учебника помнить. Дугообразная ось получила название «Эйшу Родовиариу», «Дорожная ось». Но нас сегодня больше интересует прямая ось, получившая название «Эйшу Монументал», «Монументальная ось». Вдоль неё мы сегодня и прогуляемся.

После того, как Коста начертил общий пилотный план, за дело взялись знакомые нам Нимейер и Бурле-Маркс. Непосредственно, сооружения Эйшу Монументал проектировали в основном они, и тут можно видеть много примечательных зданий, как федеральных административных учреждений, так и иного назначения. Неспроста Бразилиа стала единственным городом, построенным в XX веке, удостоенным звания памятника Всемирного Наследия ЮНЕСКО. Отдельные здания, построенные современными архитекторами, в нём представлены обильно, а вот чтобы целый современный город – это случай уникальный. Приходилось видеть отзывы, что де, город выстроен без души и вообще искусственен. Но я читал их уже после визита в Бразилиа, и у меня они вызывали только смех. Лично на меня город произвёл очень сильное, а главное, очень светлое впечатление. Можно сказать, что это эдакий «Солнечный город» Носова в реальной жизни. Я, конечно, люблю булыжные мостовые и узенькие кривые улочки, но широкие проспекты и инопланетные формы Бразилии вызывали у меня не меньшие чувства. Чёрт возьми, в Бразилиа я, пожалуй, мог бы жить.

Прогулку логично начать как раз с перекрёстка двух осей. Дорожная ось тут представлена большой развязкой из нескольких эстакад, под которым находится местная автостанция, называющаяся «Плану пилоту» в честь плана Косты, а также стация метро «Сентрал». Восточная часть оси Монументальной представлена широченной (больше двухсот метров) и длинной (больше двух километров) эспланадой, в конце которой видно высокое здание с большим стилобатом. Ладно, к нему мы ещё подойдём.

Как разумно распланированный город, выросший в технократические времена 1960-х, Бразилиа делится на функциональные секторы. Ближнюю часть востока Эйшу Монументал занимает культурный сектор. По левую руку располагается здание национального театра имени Клаудиу Сантору. Исторически он был заложен вместе со всем городом в 1960 году, и построен к 1966 году.

Несмотря на то, что большая часть Эйшу Монументал построена в шестидесятые, строительство продолжалось почти до нашего времени. Левая сторона культурного сектора состоит из зданий, построенных в 2006 году, тоже по проектам Нимейера. Национальная библиотека.

Сразу за ней – странное здание напоминающие планету с кольцом. Национальный музей. Именно благодаря таким сооружением Бразилиа заслужил прозвище “UFOdromo”, космодром для НЛО.

Выглядит, конечно, заманчиво, да и название будоражит воображения, но на самом деле, ничего интересного. Постоянной экспозиции тут нет, единственный зал используется для проведения выставок, в частности, когда я туда заходил, там была выставка, посвящённая художнице Марианне Перетти, делавшей витражи для соседнего кафедрального собора.

Место по другую сторону эспланады от музея пока пустует. Надеюсь, там ещё что-нибудь эдакое построят. А вот за музеем стоит красивое здание, напоминающее, на первый взгляд, дворец спорта. Но это не дворец спорта, это как раз тот самый собор, главный храм страны, даже главнее базилики Апаресиды. Кстати, он тоже посвящён Богоматери из Апаресиды, и там установлена копия той самой явленной статуэтки. Собор был заложен со всем городом и открыт в 1970 году.

Перед входом в собор стоят четыре статуи апостолов-евангелистов работы скульптора Данти Кроси. Сам вход тоже необычен, он находится в стороне от главного здания, и входить надо, фактически, через подземный переход. На снимке около него стоят люди.

Небольшой базарчик с сухоцветами, очень символичный и колоритный.

Спустившись в «переход», мы попадаем в тоннель с мраморной облицовкой и мозаиками, напоминающими московское метро.

Ну а интерьер самого собора просто ошеломителен. Я вообще не люблю атмосферу христианских храмов с полумраком и лампадами, особенно в этом плане мне не нравятся храмы православные, и надо сказать, католичество ушло от них недалеко. Несколько удачней протестантские примеры, например, церковь Святого Петра в Риге. А вот собор в Бразилиа как раз наполнен светом и впечатления оставляет тоже самые светлые.

Три ангела работы скульптора Альфредо Ческьятти парят над алтарём.

Алтарная часть. В общем, в собор я заходил несколько раз, и с удовольствием.

Церковь в Бразилии отделена от государства, но фактически собор, а также неприметное здание архиепископата находятся уже в следующем секторе федеральной столицы, административном секторе, конкретно в его части, называемой «Эспланадой министерств». По обоим сторонам эспланады стоят семнадцать идентичных зданий, десять с одной стороны и семь – с другой. Эти здания занимают федеральные министерства.

Министерства разные по размерам, но здания, как я уже сказал, совершенно одинаковые. Министерство обороны, например, занимает сразу три здания, а кто-то делит корпус с соседом или даже двумя. Вот в это блоке на момент моего визита занимали министерства транспорта и связи, которые два года назад, оказывается, объединили в одно министерство инфраструктуры. Ну, не только у нас любят с реорганизациями играться.

О. какое название у этого министерства, ласкающее слух зрителей «Рабыни Изауры»! Именно она обогатила русский язык словом «фазенда». На самом деле, это всего-навсего министерство финансов.

Не все министерства расположены в этих инкубаторских домах. Есть два исключения. За окончанием шеренг зданий по обоим сторонам эспланады стоят два дворца. Южный, с искусственным водоёмом, в котором насажены тропические растения (работа Бурле-Маркса) и впечатляющей аркадой, опускающейся прямо в воду, называется дворец Итамарати, в нём находится министерство иностранных дел Бразилии. Второе название – «дворец арок», говорят, что общий эскиз дворца Итамарати Нимейер придумал, увидев аркаду знакомого нам старого рынка в Диамантине.

Название дворца тоже имеет любопытную историю. На уже знакомом нам языке тупи слово «итамарати» обозначает реку с мелкими камушками. Но при чём тут река? Да и сами тупи жили вдоль Атлатического побережья, в тысяче километров отсюда. Дело в том, что так назывался район в Рио де Жанейро, где тоже был построен дворец, вмещавший до 1970 года  министерство иностранных дел. Словом «Итамарати» бразильцы привыкли называть свой МИД, ну типа как мы называем ФСБ словом «Лубянка». Ведомство переехало и перевезло название. Удивительно, правда? Ну а скульптура, стоящая посреди водоёма, называется почему-то «Метеор». В тематику иностранных дел не очень подходит, а вот в тематику «УФОдрома» вполне.

Дворец, который стоит с другой стороны эспланады, напротив Паласиу Итамарати, называется Паласиу да Жустисиа, и находится в нём, как нетрудно догадаться, министерство юстиции.

Тут тоже есть водоём с растениями, хотя и не такой внушительный, как у МИДа. Но здесь имеется другая фича – искусственные водопады, с которых круглые сутки низвергается вода. Да, юридическая сфера традиционно не обходится без литья воды.

Ну а между ними, в низине – то самое высокое здание со стилобатом, которое нас привлекало с эстакады на Эйшу Родовиариа. Это здание национального конгресса Бразилии.

Перед ним на флагштоках подняты флаги всех штатов Бразилии, а также федерального округа.

Бразильский парламент состоит из двух палат: нижняя – палата депутатов (513 человек) и верхняя, сенат (ещё 81 депутат). По замыслу весь парламент должен был находиться в одном здании, но, как всегда, парламентариям стало тесно, парламент начал обрастать пристройками. Впрочем, это ещё главное здание, чаша, стоящая наверху находится над залом палаты депутатов и символизирует открытость парламентариев идеям.

В здание можно запросто войти, по крайней мере, в фойе, и даже сходить на экскурсию, абсолютно легально и бесплатно. В фойе каждые 15 минут собирается группа, причём каждому участнику выдаётся цветовая наклейка с идентификацией группы, а также открытка с изображением здания конгресса, которую можно отправить отсюда же в любую точку мира также абсолютно бесплатно. Каждая группа сперва заходит на небольшую выставку, посвящённую истории бразильского парламентаризма. Здесь, в частности, можно видеть самую первую конституцию Бразилии.

Затем поднимаемся наверх. Коридоры парламента светлые, как и положено Нимейеру и полны экзотических растений, как и положено Бурле-Марксу.

Небольшая выставка даров от парламентов других стран. Угадайте, откуда приехала ваза с двуглавым орлом.

Зал палаты федеральных депутатов. Довольно скромный. Мне больше всего понравилась система освещения. Свет получается очень естественный.

Зал палаты сената.

За зданием национального конгресса эспланада кончается. Здесь расположена главная площадь Бразилиа, Праса дус Трес Подерес, площадь Трёх Властей.

Власть законодательную символизирует здание конгресса, откуда мы только что вышли, на западной стороне площади. Здание с северной стороны – Дворец Планалту, президентский дворец, символизирует исполнительную власть. Это одно из первых сооружений в городе, открытое в 1960 году.

На террасе дворца стоит почётный караул, ИМХО, кошмарно выбивающийся из стилистики всего города. Сюда бы пару космодесантников в боевых скафандрах с транклюкаторами наперевес, ну или хотя бы роботов с лазерными пушками… А вот гвардейцы в униформе XIX века нет, не смотрятся.

Ну и остаётся законодательная власть. С юга на площади скромно притулилось здание Федерального Верховного суда. Скульптура перед ним называется «Юстиция», и изваял её тот же Альфредо Ческьятти, что и ангелов в соборе.

Скульптур на площади вообще хватает. Штука, напоминающая огромную бельевую прищепку, называется «Помбал», то есть, голубятня. Он и впрямь должен был вмещать голубиные гнёзда, но голубей я там не заметил. Странный знак в центре установлен в честь присвоения городу Бразилиа статуса объекта Всемирного Наследия в 1988 году.

А вот эти два гуманоида, хорошо вписывающиеся в стилистку УФОдрома называются «Кандангус», то есть, «Воины». По логике, они символизируют индейское население региона.

Здание необычной формы за ними – национальный пантеон памяти Танкреду Невиса, первого гражданского бразильского президента после эпохи военной хунты, которого избрали на пост в 1985 году, но он скончался ещё до инаугурации.

Здесь же есть свой вечный огонь на высоком диагональном факеле. На факел можно взобраться до самого огня, в ветренную погоду некоторые даже получали ожоги. Не знаю, часто ли вандалы его гасят, но свои вандальские следы, увы, они оставляют.

Ну и наконец здесь же установлена огромная мачта с самым большим бразильским флагом. Издалека кажется, что это мачта над зданием конгресса. Но нет, это совсем отдельная песня.

Собственно, на этом экскурсию можно было завершить и со спокойной душой отправиться назад. Но не сегодня. За площадью Монументальная ось сливается в одну дорогу, по которой мы и пойдём дальше. Тут ещё имеется несколько забавных, но не очень масштабных сооружений, на которые не будем отвлекаться. Примерно через километр дорога уткнётся в развязку. Если пойти прямо, мы выйдем к гольф-клубу и теннисной академии на берегу водохранилища. Если повернуть направо, то мы выйдем к мосту Жуселину Кубичека через то же самое водохранилище. Но нам пока налево, по дороге, которая называется Виа Паласиу Президенсиал. Ну, уже поняли, куда мы идём?

Идти примерно ещё три километра. Собственно, там ходит автобус номер 104, но довольно редко, так что я его дожидаться не стал, а просто прошёл и туда, и обратно пешком. Через пару километров большой огороженный парк, в котором стоит дворец Жабуру – резиденция вице-президента Бразилии.

А вот сам мост Жуселину Кубичека, напоминающий морского змея.

Ну и наконец, мы оказываемся перед лужайкой, за которой виден ещё один дворец, Паласиу да Алворада, дворец Авроры, резиденция президента Бразилии. Фактически, именно это и есть первое сооружение бразильской федеральной столицы, построенное ещё в 1958 году, за два года до официального основания города.

Кажется, что он никак не огорожен, и по лужайке можно спокойно к нему подойти. Но нет. Перед лужайкой находится незаметный ров с водой. А по бокам – караулки, в которых находится явно не только вот этот товарищ с саблей. Возможно, это и есть «Дракон независимости», гвардеец специального президентского полка.

Говорят, сюда тоже можно попасть на бесплатную экскурсию, но только в определённые часы одного дня в неделю, кажется, четверга. Я был в другое время.

Скульптура перед зданием называется «Баньистас», то есть, купальщицы и принадлежит авторству всё того же Альфредо Ческьятти. Доводилось читать, едкое замечание, что она символизировала дочерей Кубичека, которые рвут на себе волосы после того, как их вывезли из блистательного Рио в эту глушь.

Ну что ж, на этом пока прервёмся. Парадную сторону Бразилиа мы рассмотрели уже достаточно подробно. В следующий раз поговорим о более будничных вещах.

Продолжение следует.