Сан Жоржи и закат в серраду

Открываем для себя новый штат Бразилии, Гояс. Собственно, некогда из его территории был вырезан Федеральный Округ для строительства Бразилиа, на у теперь обратим внимание и на окружающие просторы. Происхождение названия «Гояс» (ударение, кстати, на «я») точно неизвестно. Имеется версия, что это было название какого-то индейского племени, которое тут проживало, но никакой этнографической информации про племя с таким названием не сохранилось. Как я уже писал в постах про столицу Бразилии, места эти вплоть до середины ХХ века были весьма малоосвоенные, хотя первые бандейрантес из Сан Паулу появились на землях Бразильского нагорья ещё в XVII веке. После того, как в соседних Минас Жерайс и Мату Гросу были открыты месторождения золота, естественно поползли слухи, что тут его тоже должно быть много, и его таки нашли в долине Риу Вермелью (красной реки), где мы также вскоре побываем. С этим открытием связана полуанекдотическая история. Бандейранте по имени Бартоломеу Буэно да Силва, посетив одно индейское племя, очень заинтересовался местными женщинами. А точнее, золотыми украшениями, которые они носили. Однако, где они берут золото для этих украшений, индейцы, уже знакомые с интересом белых пришельцев к сему металлу, не рассказывали. Ну, что было делать. Да Силва притащил к себе в лагерь индейских вождей, разлил у них на глазах бутылку самогона (как и полагается кустарным самогонам, очень крепкого), поджёг его и пригрозил так же сжечь все реки и родники, если ему не откроют тайну происхождения золота. Поражённые индейцы таки привели его к золотой жиле, а самого да Силву окрестили «Аньягера», что переводится как «Старый дьявол». Теперь так называется город в южном Гоясе. Впрочем, эта выходка Старого Дьявола не шибко пошла впрок. Золотые месторождения Гояса оказались небольшими и исчерпались ещё до конца XVIII века. Отдалённый регион, равный по площади двум Германиям, практически ещё два века перебивался натуральным хозяйством с небольших ферм. Сельхозпродукцию отсюда вывозить было трудно, скромные крестьянские доходы не позволяли построить удобные дороги, а это, обратным образом, тормозило вывоз продукции и развитие того же сельского хозяйства, и с места дело стронулось только к середине XX века. В процессе развития Гояс дважды потерял территории: кроме уже упомянутого Федерального Округа в 1956 году, ещё через тридцать лет от Гояса отделили всю северную половину узкого длинного штата, ставшую штатом Токантинс. Впрочем, к нашему времени Гояс - довольно густонаселённый регион Центральной Бразилии, хотя, кроме городов миллионеров, в одном из которые мы только что были, тут есть и довольно глухие места, в одно из коих мы и перемещаемся.

Небольшой городок, по сути, деревня, Сан Жоржи расположена примерно в двухстах километрах к северу от Бразилиа. Попадать сюда – задача не самая простая. Из Бразилиа можно без проблем доехать до городка Алту Параизу на трассе, но из него до Сан Жоржи ещё тридцать километров. Автобусы из Алту Параизу в Сан Жоржи ходили то регулярно, то по отдельным дням, а то их и нет вовсе. Когда я посещал эти места, их как раз вовсе не было. Как я выходил из ситуации, я подробно рассказывал в путевых заметках. Впрочем, были и хорошие новости: во всех путеводителях, которые у меня имелись, было указано, что дорога в Сан Жоржи грунтовая. В 2016 году это было уже не так: дорога асфальтированная и весьма прилично выглядела.

Автостоп в Бразилии вообще не практикуется. Здесь, особенно в местах густонаселённых, водители берут попутчиков весьма неохотно. Но есть и исключения, например, регион Пантанала, где пассажирское сообщение весьма редкое. Ещё одно исключение – как раз маршрут Алту Параизу – Сан Жоржи. Сан Жоржи место популярное, и тут запросто можно стопить. Собственно, назад я ехал именно автостопом, а мой португальский лексикон обогатился выражением dar carrona – «подбросить».

Ну а пока, после получасовой поездки на заднем сиденье мотоцикла, я прибыл-таки в Настоящую Сельскую Бразилию. Сан Жоржи, сеньорис а сеньорас!

Ну, на самом деле, не такая уж это глушь. Туристов Сан Жоржи привлекает немало, причём не только любителей природы, но и эзотериков, и прочей хиппующей публики. Стены домиков несут на себе следы хиппи-культуры. Иногда довольно высокохудожественные.

А иногда и несколько похабные, во всех отношениях.

На столбе – батик с изображением Святого Георгия, именно которого, собственно, и носит деревушка.

Поузада, в которой я остановился, называлась «Флор ду серраду», «Цветок серраду». Собственно, она была первая же, куда я сунулся, и где меня сразу удовлетворили условия. Уже потом я обнаружил, что её нахваливали в путеводителе Лонли Плэнет. Ну да, всё правда. Дёшево и сердито. Очень милое место, где вечером на веранде приятно лечь в гамак и смотреть на звёздное небо. Гамаки, кстати, имеются во всех комнатах, как и крюки под них вбиты на веранде перед каждой комнатой. В принципе, в них можно даже спать – ночью тут весьма тепло и тихо, только цикады и мелкие тропические лягушки поют свои колыбельные.

А ещё первое, что меня во «Флор» встретило, были надписи на русском на стенке ресепшена. Впрочем, написание отдельных букв выдаёт, что писавшие их Alex и Mia – всё же иностранцы. Но там ещё и какой-то Melnikoff отметился…

Приближался вечер. В самой деревне смотреть особо нечего, но зато, как почти везде, можно полюбоваться на одно из самых живописных зрелищ мира – закат. Выйдя за околицу, попадаем на развилке. Правая дорога ведёт в национальный парк Шапада ду Ведейрус, но туда мы пойдём в следующий раз, а левая – на «миранчи», то есть, смотровую площадку.

Дальше дорога уходит в гору, и скоро мы оказываемся на площадке на вершине холма, в центре которой стоит живописная коряга.

Если глянуть назад, то мы увидим панораму самого Сан Жоржи между холмов, поросших серраду.

Ну а впереди зрелище как раз начинается. Солнце подкатывает к холмам.

В своём блоге я уже показывал десятки закатов. За это время, естественно, я немало поиздержался в высказанных художественных эпитетах. В общем, фигли тут говорить, тут смотреть надо.

Скрылось. Перед нами простираются просторы серраду, странного биома Бразильского нагорья, не то леса, не то буша, а не то саванны.

Это был не единственный закат, встреченный мной в Сан Жоржи. Второй был в последний вечер, но, к сожалению, на небе тогда было немало облаков.

Облака, подсвеченные закатывающимся солнцем, тоже создают весьма фантастические зрелища. Как и солнечные лучи, прорывающиеся сквозь их пелену.

Но пока возвращаемся в первый вечер. Небо ясное, у меня ещё три дня и четыре ночи на разведку окрестностей. 

Продолжение следует.