Тирадентис, дубль два!

 Переходим к главному блюду моего путешествия, колониальным городкам Минас Жерайс. В штате их целая россыпь (гораздо больше, чем я посетил), и у каждого, несмотря на общие обстоятельства рождения, своя история и свой уникальный характер. Посмотрим, удастся ли мне его раскрыть в своих заметках. Ну а почему «дубль два» …  Да потому, что почти всех я посещал по второму разу, и Тирадентис тоже, репортаж про него вы можете найти в ленте путешествий десятилетней давности. И не то, чтобы Тирадентис за десять лет сильно изменился (напротив, его фича во многом в том, что он не меняется веками), но сильно изменился я и мои навыки ведения блога. У меня изменилась манера изложения, я надеюсь, что набил руку и в фотографиях, да даже и фотоаппарат у меня другой, чем был тогда: десять лет назад я снимал ещё на Pentax К-20, потом перешёл на более наворочанный К-5. К тому же в 2011 году я заехал в город всего на один день, а в 2021 уже переночевал, и не один раз. Да и погода во второй визит была существенно лучше. Можете сравнить, есть ли прогресс за десять лет. Мне кажется, что есть.

Тирадентис расположился на юге штата Минас Жерайс, в регионе, имеющем название Вали ду Риу Гранди. Риу Гранди значит, «великая» или просто «большая река», и топонимов «Рио Гранде»/«Риу Гранди» навалом по всей Латинской Америке, начиная прямо от границ США. В Бразилии есть ажно два штата с разных концов страны, которые различают по дополненному обстоятельству: Риу Гранди ду Норти (то есть, северная) и Риу Гранди ду Сул (южная). Примечательно, что к Риу Гранди, которую я пересёк по пути из Сан Висенти в Тирадентис, ни та, ни другая отношения не имеют. В месте, где я её переехал она ничем особенно не выделялась, но вообще река важная – она имеет длину свыше 1200 километров и на стыке штатов Мату Гросу ду Сул, Минас Жерайс и Сан Паулу, сливаясь с Паранаибой (не путать со знакомой нам Параибой!) даёт начало второй по величине реке Южной Америки Паране. Но для нас сейчас важнее другая речка, Риу дас Мортис, один из правых притоков Риу Гранди, берущий начало у знакомой нам по «Рабыне Изауре» Барбасены и протекающей через городки, куда я и ехал. Между этой самой речкой в её среднем течении и обрывистой горной грядой Серра ди Сан Жозе и находится Тирадентис. Примечательной чертой города является то, что он рождался несколько раз. Во многих источниках годом его основания числится 1718 год, но это не совсем верно, поскольку в городе есть сооружения с более ранней датой постройки. Первый же лагерь бандейрантес из Таубате под руководством Жоао ди Сикейра Афонсу, названный Арраял де Сан Антониу, подле обнаруженного здесь золотого прииска, видимо, относится к 1702 году. Грубо говоря, это ровесник Питера и (простите) Петрозаводска. В 1718 году посёлок получил статус отдельного муниципалитета с длинным названием Вила ди Сан Жозе ду Риу дас Мортис, впоследствии сокращённого до Сан Жозе дел Рей. Имя святого Иосифа (то есть Жозе) являлось данью уважения четырёхлетнему португальскому принцу, который через тридцать лет станет королём Доном Жозе I и немало насолит Минейре, ну да про это ниже. Золотое месторождение у гряды Сан Жозе, видимо казалось весьма обильным, что способствовало строительству прекрасного города, но довольно быстро исчерпалось, что способствовало его забрасыванию, а стало быть, лучшей сохранности. Муниципия была упразднена и восстановлена в 1849 году путём отделения от соседнего Сан Жуан дел Рея. В 1889 году Сан Жозе получил своё нынешнее броское имя, про это будет чуть ниже. А последнее рождение Тирадентис пережил в середине XX века, когда город получил статус памятника IPHAN, уже поминавшегося в моём блоге национального Института исторического и художественного наследия. Городок очень полюбился творческой интеллигенции: художникам, модельерам, театралам и кинематографистам. Ну а самое главное – он очень полюбился туристам, сперва бразильским, а затем и иностранным. Сюда приезжают десятки, а то и сотни тысяч посетителей, кто на день, а кто и на несколько. К моему удивлению, статуса памятника Всемирного Наследия Тирадентис до сих пор не имеет, довольствуясь статусом исторического города IPHAN. Ничуть хуже от этого город не становится.

Сан Висенти - просто глубинка

Тамбов на карте генеральной

Кружком означен не всегда;

Сегодня будет уникальный пост. За время существования своего блога я рассказал о значительном количестве важных узловых городов, столиц стран и регионов и туристических достопримечательностях. Как, собственно, поступают все авторы тревел-блогов. Сегодня рассказ о просто небольшом захолустном городке, который легко можно обойти, прокладывая маршрут, про который и рассказать то, в общем, особо нечего, даже на автодорожной карте Бразилии, которая висит у меня в кабинете на стене, он отсутствует. Я попал в Сан Висенти ди Минас почти случайно, использовав его в качестве «аэродрома подскока» по пути из Таубате в долину Риу Гранди. Обычно, прокладывая маршрут, в качестве пунктов пересадки рассматриваются большие транспортные узлы, в которых сплетаются десятки маршрутов. У меня опыт прокладки маршрута с провинциальными пересадками был пока только один. В 2017 году на Филиппинах я пытался из Бонтока в горах доехать в Виган на побережье на местных маршрутках с двумя пересадками, первая из которых должна была быть в маленьком городке Сервантес, а вторая – и вовсе на перекрёстке, где машины с гор выезжают на трассу Манила-Лаоаг. Собственно, неудачу я потерпел сразу, когда оказалось, что утренняя маршрутка из Бонтока в Сервантес по воскресеньям не ходит. Фактор воскресного дня, на самом деле, весьма существенен, когда ты планируешь остановки в глубинке, в чём я ещё раз убедился в Сан Висенти. Пришлось делать большой крюк с заездом в столицу горной области Багио, а в Виган я в итоге попал на сутки позже. Сходным образом, в ближайшие к Таубате Тирадентис и Сан Жуан дел Рей я мог попасть с пересадкой в Сан Паулу или Белу Оризонти. В любом случае, это означало бы приличную добавку и по времени езды, и по деньгам. Но палец Виктора указал на точку в южном Минасе, куда ходил дневной автобус из Сан Паулу, проходивший через Таубате, и откуда ходил ежедневный утренний автобус прямо в Сан Жуан дел Рей.

И вот я уже сижу в «Комете», правда, на сей раз не теплоходе на подводных крыльях, которыми я, бывало, ездил из Петрозаводска в Заонежье, а в автобусе одноименной компании. Автобус подозрительно полон, что в эпоху ковида не совсем радует, хотя на всех надеты маски. Долго едем по знакомым ландшафтам долины Параибы, но уже за городком Крузейру автобус сворачивает в горы, въезжает в плотные облака, а дальнейшее мне напомнило сцену из «Кролика Роджера», где Эдди в компании Кролика через туннель въезжают в Мультаун. За перевалом нас ждало синее небо, яркое солнце и красные черепичные крыши. Улыбайтесь, вы в Минас Жерайс. Мы проезжаем Пасса Куатру, Сан Лоренсу, Кашамбу – названия, которые ближайшие недели я буду каждый день читать на бутылках минеральной воды. Собственно, после Сан Лоренсу автобус очистился наполовину, а вторая половина, в основном, вышла в Кашамбу. Очевидно, что основное предназначение этот маршрута – связать Сан Паулу с местными минеральными водами. Но на этом он не заканчивается, а уходит в зону сельского хозяйства с полями кукурузы и пастбищами на не то низких горах, не то на высоких холмах.

Бразильский Альбион

Ну что ж, переходим непосредственно к достопримечательностям Бразилии, посещённым мной в 2021 году. Самую первую вылазку в горный курорт Кампус ду Жордан пропускаем – из-за дождливой погоды мне не удалось даже как следует осмотреть место, не говоря уже о том, чтобы как следует его запечатлеть. На следующий день мы поехали в совсем другое место, и погода была тоже отнюдь не солнечной, но, надо сказать, его колориту тучи и моросящий дождик как нельзя более способствовали. Паранапиакаба, кусочек Англии в бразильских горах.

Найти это местечко на карте совсем нетрудно. К юго-востоку от Сан Паулу, примерно на полпути к морю есть точка, где автомобильная дорога вдруг оканчивается тупиком. А проходящая чере неё же железная дорога Сан Паулу – Сантус делает резкий разворот даже не на девяносто градусов, а вообще на острый угол, и устремляется на юго-запад к морю. Почему? Ну, для объяснения этого факта придётся немного подраспутать клубок из исторической и географической науки. Итак, Бразилия, XIX век. Страна недавно обрела независимость. Золотая лихорадка века XVIII (про которую речь пойдёт в следующих постах) закончилась с исчерпанием месторождений. Экспорт изменился, вместо золотых слитков в Европу повезли мешки с сахаром, а затем и кофе, ставшим основным экспортным товаром и славой Бразилии на более, чем столетие. Центр выращивания кофе при этом смещался. Начав с районов новой столицы Рио де Жайнеро, кофейные плантации через уже знакомую нам долину Параибы поднялись в район Сан Паулу, где распространились в невиданных масштабах. Благо, море, а стало быть, порты для вывоза, как раз находятся недалеко, чего там какая-то полусотня километров по карте… Но вот это как раз та ситуация, когда по карте сложности сразу не видны. Дело в том, что Сан Паулу стоит на плато Планалту Паулиста высотой примерно 750 метров. И это самое плато, немного приподнявшись на краю, резко обрывается к морю, теряя в высоте около 800 метров на километр с небольшим перемещения по карте. Уклон в отдельных местах превышает 60 градусов. Поэтому долгое время мешки с колониальным товаром приходилось таскать в порт Сантуса караванами мулов, насчитывающими сотни голов. Извилистые горные дороги быстро приходили в негодность, а во времена затяжных дождей бывали просто непроходимы, не говоря о порче товара и низкой пропускной способности такого транспорта. Посему в тридцатые годы заговорили о необходимости постройки технической новинки – железной дороги, которыми к середине XIX века как раз начали активно обрастать европейские страны. На утрясание организационной стороны дела ушло более двадцати лет – первый проект 1839 года был просто отклонён, как преждевременный. Наконец за дело взялся крупный бразильский капиталист барон де Мауа, имевший как кофейные плантации, так и современные океанические суда, а главное – связи с английскими коллегами. Ему удалось убедить двор императора Педру II в необходимости строительства надёжной связи Сан Паулу с морем и выделении средств. Оставалось только найти инженера, который возьмётся за сложную задачу преодоления почти километрового резкого  перепада высот. Таковым стал шотландец Дэниэл Макинсон Фокс, уже имевший опыт сооружения железных дорог в горах Северного Уэльса и Пиренеях. Высадившись в Сантусе, Фокс приступил к обследованию местности. Уже вскоре он обнаружил расщелину между горными цепями Серра ду Посу и Серра ду Марран, взбегавшую от Пиасагуэры к вершине плато. В общем, её нетрудно увидеть на топографических картах до сих пор.

Таубате, город, как город

Ну что ж, продолжаем рассказ про чудесную Бразилию. На сей раз, в форме репортажей по следам вылазки 2021 года, закончившейся менее месяца назад. И начинаю я это продолжение (простите за оксюморон) символическим образом (в чём символизм – поймёте очень скоро) с Таубате. В городе Таубате, штат Сан Паулу я бывал неоднократно, и в сумме провёл там, пожалуй, больше времени, чем где-либо в Бразилии. Тем не менее, в блог он практически не попадал, да и вообще у меня как-то почти не находилось фотографий из него. Город то я видел, но, в основном, из окна машины, и большинство фотографий сегодняшнего поста было сделано в последний день моего прошлогоднего вояжа, когда моё наличие в Таубате совпало с отсутствием определённых планов. А вот чего бы не рассказать, наряду с городами-достопримечательностями, про этот просто бразильский город, где живут просто люди? Впрочем, лукавлю. Город то, на самом деле, не хуры-мухры. Национальный институт исторического и художественного наследия Бразилии неспроста включил его в список исторических населённых пунктов.

Таубате расположен примерно в центре Вали ду Параиба Паулиста, того самого «щупальца», протянутого штатом Сан Паулу на восток, в 130 километрах от столицы штата, и в 115 километрах от аэропорта Гуарульюс. Сейчас это второй по величине город мезорегиона после авиационной столицы Бразилии Сан Жозе дус Кампус. Поелику по размеру Таубате примерно соответствует моему Петрозаводску (сейчас в муниципии проживает примерно 320 тысяч человек), в моём тексте он не избежит неоднократного сравнения. Таубате несколько старше Петрозаводска – его основание относится к 1640 году, впрочем, название он позаимствовал от ранее существовавшей на одном из холмов деревушки индейцев-тупи по названием Табайбате, что переводится, как «Высокая деревня», а собственно, с 1640 по 1645 год здесь были возведены церковь, впоследствии ставшую собором, дом общественного собрания (совмещённый с тюрьмой) мельница для сахарного тростника, и само поселение, получившее имя Сан Франсиску дас Шагас ди Таубате. Первые десятилетия существования Туабате связаны практически исключительно с деятельностью бандейрантес, в дословном переводе «знаменосцев».  Так называли вооружённые группы, чьей функцией было расширять владения португальской короны. Пожалуй, наиболее близким аналогом тут являются казачьи отряды, осваивавшие Сибирь и Дальний Восток. «Банды» тут не при чём, хотя деятельность оных товарищей, конечно, была неоднозначная: одной из задач бандейрантес до начала импорта рабов из Африки был захват индейцев для труда в колониях. И немаловажным фактором являлась, например, разведка ресурсов региона (может, помните, как это было, на примере «Старого дьявола» Аньягеры?). Именно бандейрантес освоили огромную территорию, достигавшую на запад Мату Гросу, на юг – Санта Катарины, а на север – штата Токантинс. «Арраялы» с часовнями, которые они организовывали возле открытых приисков, превращались в города, которые сейчас сами имеют статус исторических. Таубате, сам основанный бандейрантес из Сан Паулу, служил одним из основных опорных пунктов «знаменосцев», и именно отсюда отправлялись в XVII веке золотоискатели, открывшие прииски штата Минас Жерайс, и основавшие такие исторические города, как Мариана, Ору Прету и Сан Жуан дел Рей. Через три сотни лет с хвостиком по их следам из Таубате отправился и я, в чём и есть символизм начала моих репортажей именно отсюда.

Давай разведёмся!

Опять про кино. Кино я вообще смотрю редко, что заметно хотя бы по тому, как редко появляются записи под соответствующим тегом. Телевизора у меня нет, в кинотеатре я уже и не помню, когда был в последний раз, и хотя техническая возможность имеется (в сети полно фильмов, да и телетрансляции по интернету смотреть несложно), привычка просто практически отсохла. В результате самым удобным моментом для погружения в мир кинематографа для меня стали длительные перелёты на самолёте: когда летишь трансатлантику, времени в распоряжении до хрена, и, кроме необходимого поесть-поспать, поневоле обращаешься к медиацентру.

Так было и на сей раз, ибо, перелетая из Москвы в Сан Паулу и обратно, я проводил по 18-19 часов в воздухе: почти 5 часов между Москвой и Дохой и 13-14 часов до Бразилии. В медиатеках крупных авиакомпаний, как, впрочем, и в кинотеатрах царствует, в основном Голливуд. Как правило это фильмы, вышедшие в последние полгода, но уже прошедшие в кинотеатрах, а также известные классические хиты. Но медиатека компании Qatar Airways меня несколько удивила. Нет, голливудской начинки там было тоже полно, но весьма обширно был представлен кинематограф стран, куда «Катар» летает: арабский, индийский и даже африканский. Ну и конечно, российское кино, не очень много, но достаточно разнообразно, от современного военного кино до шлаковых комедий от Сарика Адриасяна. В общем, кроме нескольких голливудских лент я посмотрел два отечественных фильма. Во-первых, известного рекордной прибылью (да и вообще известного) «Холопа». Добротный фильм, который я посмотрел с удовольствием, что скрывать, но речь сегодня не о нём.

Про второй фильм, название которого можно видеть в заголовке этого поста, я вообще ничего не знал. Но пролистывая на экране фильмы, зацепился взглядом за имя режиссёра. Анна Пармас. Это имя я знаю хорошо. Анна одно время работала на Радио «Модерн» (светлая ему память), потом снимала своеобразный спин-офф этого радио, шоу «Осторожно, модерн!» с Нагиевым и Ростом, а в последнее время известна, как режиссёр клипов «Ленинграда»: «В Питере – пить», «ЗОЖ», «Сиськи», ну и самое известное – «Экспонат» с Топольницкой. Который «На лабутенах, нах». И я, уже почти нажав на стрелочку перехода, отдёрнул палец. Это надо посмотреть! Ну, хотя бы начать.

Досмотрел до конца в итоге, что уже достижение (многие фильмы в тех перелётах я начинал, но так и не осиливал). А вот впечатления довольно неоднозначные. Фильм – явный продукт Анны Пармас в духе её клипмейкерства, что с одной стороны, пошло ему на пользу, а с другой – навредило. Впрочем, всё по порядку.

Энканто

Новогоднее. Вообще новый год мы с Кремнёвыми в этом году собирались опять встретить в лесу, но за дня три у Кремнёвых заболела Катька, а вчера ещё и Ромка начал кашлять. В итоге Кремнёвы впервые за 13 лет встречали новый год дома, ну и я тоже встречал его дома. Только у себя. В узком тёплом кругу себя, любимого. Съел жаркого с соленьями, выпил шампусика (на хрена? Я его вообще не люблю) под бой курантов, потом чаю с пироженками, и пошёл смотреть кино.

Вообще я собирался посмотреть нашумевший «Не смотрите наверх», но в последний момент обнаружил, что на наш свап-сервер выложили диснеевский мультик «Энканто». Действие которого происходит в Колумбии, что уже перекликается с моими планами на приходящий год. В общем, предпочёл полтора часа провести в сказочной диснеевской Колумбии.

Не, время провёл хорошо, но вот мультик по большому счёту, не особо удался. Впрочем, всё по порядку.