Тирадентис, дубль два!

 Переходим к главному блюду моего путешествия, колониальным городкам Минас Жерайс. В штате их целая россыпь (гораздо больше, чем я посетил), и у каждого, несмотря на общие обстоятельства рождения, своя история и свой уникальный характер. Посмотрим, удастся ли мне его раскрыть в своих заметках. Ну а почему «дубль два» …  Да потому, что почти всех я посещал по второму разу, и Тирадентис тоже, репортаж про него вы можете найти в ленте путешествий десятилетней давности. И не то, чтобы Тирадентис за десять лет сильно изменился (напротив, его фича во многом в том, что он не меняется веками), но сильно изменился я и мои навыки ведения блога. У меня изменилась манера изложения, я надеюсь, что набил руку и в фотографиях, да даже и фотоаппарат у меня другой, чем был тогда: десять лет назад я снимал ещё на Pentax К-20, потом перешёл на более наворочанный К-5. К тому же в 2011 году я заехал в город всего на один день, а в 2021 уже переночевал, и не один раз. Да и погода во второй визит была существенно лучше. Можете сравнить, есть ли прогресс за десять лет. Мне кажется, что есть.

Тирадентис расположился на юге штата Минас Жерайс, в регионе, имеющем название Вали ду Риу Гранди. Риу Гранди значит, «великая» или просто «большая река», и топонимов «Рио Гранде»/«Риу Гранди» навалом по всей Латинской Америке, начиная прямо от границ США. В Бразилии есть ажно два штата с разных концов страны, которые различают по дополненному обстоятельству: Риу Гранди ду Норти (то есть, северная) и Риу Гранди ду Сул (южная). Примечательно, что к Риу Гранди, которую я пересёк по пути из Сан Висенти в Тирадентис, ни та, ни другая отношения не имеют. В месте, где я её переехал она ничем особенно не выделялась, но вообще река важная – она имеет длину свыше 1200 километров и на стыке штатов Мату Гросу ду Сул, Минас Жерайс и Сан Паулу, сливаясь с Паранаибой (не путать со знакомой нам Параибой!) даёт начало второй по величине реке Южной Америки Паране. Но для нас сейчас важнее другая речка, Риу дас Мортис, один из правых притоков Риу Гранди, берущий начало у знакомой нам по «Рабыне Изауре» Барбасены и протекающей через городки, куда я и ехал. Между этой самой речкой в её среднем течении и обрывистой горной грядой Серра ди Сан Жозе и находится Тирадентис. Примечательной чертой города является то, что он рождался несколько раз. Во многих источниках годом его основания числится 1718 год, но это не совсем верно, поскольку в городе есть сооружения с более ранней датой постройки. Первый же лагерь бандейрантес из Таубате под руководством Жоао ди Сикейра Афонсу, названный Арраял де Сан Антониу, подле обнаруженного здесь золотого прииска, видимо, относится к 1702 году. Грубо говоря, это ровесник Питера и (простите) Петрозаводска. В 1718 году посёлок получил статус отдельного муниципалитета с длинным названием Вила ди Сан Жозе ду Риу дас Мортис, впоследствии сокращённого до Сан Жозе дел Рей. Имя святого Иосифа (то есть Жозе) являлось данью уважения четырёхлетнему португальскому принцу, который через тридцать лет станет королём Доном Жозе I и немало насолит Минейре, ну да про это ниже. Золотое месторождение у гряды Сан Жозе, видимо казалось весьма обильным, что способствовало строительству прекрасного города, но довольно быстро исчерпалось, что способствовало его забрасыванию, а стало быть, лучшей сохранности. Муниципия была упразднена и восстановлена в 1849 году путём отделения от соседнего Сан Жуан дел Рея. В 1889 году Сан Жозе получил своё нынешнее броское имя, про это будет чуть ниже. А последнее рождение Тирадентис пережил в середине XX века, когда город получил статус памятника IPHAN, уже поминавшегося в моём блоге национального Института исторического и художественного наследия. Городок очень полюбился творческой интеллигенции: художникам, модельерам, театралам и кинематографистам. Ну а самое главное – он очень полюбился туристам, сперва бразильским, а затем и иностранным. Сюда приезжают десятки, а то и сотни тысяч посетителей, кто на день, а кто и на несколько. К моему удивлению, статуса памятника Всемирного Наследия Тирадентис до сих пор не имеет, довольствуясь статусом исторического города IPHAN. Ничуть хуже от этого город не становится.

Вот она, Риу дас Мортис, «река смертей». Думал, приводить ли вообще этот снимок, ведь ничего особо живописного в ней нету. Не особо широкая (верховья недалеко), с мутной водой и зарослями заносного бамбука по берегам. В википедии статья, посвящённая этой реке, иллюстрирована точно такой же фоткой, снятой, видимо, с того же моста, который соединяет предместье с железнодорожной станцией с основной частью города на правом берегу. Странное название речки восходит к началу XVIII века. По одной гипотезе, оно происходит от сражений в «войне эмбоабов», как назывались вооружённые стычки бандейрантес из капитанства Сан Паулу с авантюристами из колоний северо-востока, так называемыми «эмбоабами». По другой – из-за того, что в ней массово тонули те, кто не желал платить пошлину установленную бандейрантами за переправу. Течение в ней и впрямь довольно быстрое.

Сам городок на берег реки не выходит, во всяком случае, его историческая часть. Городок весьма невелик – сейчас население муниципии оценивается в 8 тысяч человек. В принципе, масштаб сходен с Сан Висенти, но в Тирадентисе намного больше приезжих, тут не три-четыре гостиницы, а десятки, а то и сотни. В исторических кварталах они, конечно, очень дорогие, но тут имеется немало окраин, в которых тоже есть гостиницы. Несмотря на то, что бронировочные системы ничего хорошего мне не предлагали, приемлемую цену в сто реал (1300 рублей) я нашёл уже во второй гостинице, куда зашёл. Полагаю, побродив пару часов, я бы мог скинуть цену и до реал восьмидесяти. Но я предпочёл потратить это время на облегчённые прогулки.

Исторический центр городка невелик и расположен не столько в центре географическом, сколько в его западной части, за ручьём Коррегу Сан Антониу, притоком Риу дас Мортис.

Важным для ориентации узлом Тирадентиса является перекрёсток перед мостиком на верхнем снимке. Обычно к нему подходят с западной стороны, поскольку там в ста метрах находится автостанция, откуда раз примерно в полчаса ходят пригородные автобусы до Сан Жуан дел Рея. По правую руку будет мостик через ручей, за которым расположена главная площадь городка, Ларгу дас Форрас. Но мы сперва посмотрим в противоположную сторону, где тоже имеется площадь с большим газоном, Ларгу дас Мерсес. Приближается рождество, сквер украшен тематическими прибамбасами.

Кроме просто гирлянд на деревьях висят голубки или вот такие ангелочки.

Ну и конечно, рождественский вертеп со сценой поклонения волхвов.

Сразу обращает на себя внимание красивый храм в стиле барокко/рококо на заднем плане – часовня Носса Сеньора дас Мерсес, Богоматери Милосердия, один из национальных памятников IPHAN в городе. К сожалению, сама часовня сейчас на реставрации, что можно заметить по снятой двери, проём которой завешен тряпкой. Войти в неё или хотя бы зайти за ограду нельзя, и даже почти нельзя сфотографировать, чтобы в кадр не лез строительный мусор, хотя я и пытался.

Образцовая лавочка с местными деликатесами. Лавка называется «Каса ду кейжу», то есть, «дом сыра», но даже не приглядываясь, видно, что тут продают отнюдь не только сыр: видны прилавки с джемами, кашасами (традиционный бразильский крепкий спиртной напиток, дистиллят сахарного тростника) и просто сувенирами. А ещё, судя по надписям справа, тут продают колбасы, кофе, мёд, печенье, приправы, в общем, всё, чем славится минасская земля. Ну и в холодильнике на кассе – холодная вода, соки и пиво в банках. Подозреваю, что в два-три раза дороже, чем в супермаркете в трёхстах метрах.

Эх, какой красивый дом стоит за мостиком на берегу ручья. В доме ресторан, кажется, итальянский, и наверняка дорогой, но вообще в Тирадентисе не проблема поесть и недорого. Как и в случае с гостиницами, заведения есть на любой вкус и кошелёк.

Одна из фич Тирадентиса, которую я увидел даже не во время первого посещения города, а в фильме от «Золотого глобуса» - конные экипажи, на которых возят туристов. В фильме вообще несколько раз повторяли штамп, что в Тирадентисе как бы попадаешь в прошлое, но на самом деле, повозки абсолютно не аутентичные, да ещё улеплены наклейками с персонажами комиксов и мультиков. В порядке новинки, на сей раз мне на глаза попался один экипаж, заклеенный Машей и Медведем. Да, “Mashа e o Urso” в Бразилии тоже весьма популярны. Жалею, что оного экипажа не сфоткал.

Лошади тут тоже вообще встречаются, но не столь часто. 

Гораздо чаще их функцию выполняют мотоциклы.

Как видно по карте, город не столь мал, и уличная сеть его не столь проста, обычной прямоугольной сеточки тут нет, но для ориентации в историческом центре достаточно знать с пяток улиц. Перво-наперво это две улицы, идущие на запад от Ларгу дас Форрас вдоль ручья: Руа Габриэл Пассос поближе к ручью, и Руа Резенди Коста, переходящая в Руа Директа подальше. Руа Габриэль Пассос широкая и довольно ровная.

Центр социальных инициатив. Звучит интригующе, хотя я не знаю, что это обозначает.

Практически все дома в центре города заняты либо гостиницами, либо лавками, в основном, сувенирными.

Не знаю, кому пришло в голову назвать салон дамской моды «Баобаб», но я этому человеку аплодирую.

Здание с решётками на окнах – музей Сантана, посвящённый религиозному искусству.

Решётки тут неспроста – это бывшая муниципальная тюрьма XVIII века. Как правило тюрьма в бразильских колониальных городках находилась рядом с мэрией, часто даже в том же здании. Здесь до старой мэрии ещё несколько кварталов.

В скверике напротив притаилась небольшая церквушка Носса Сеньора ду Розариу дус Претус. Как можно догадаться по слову «претус» («чёрные»), церковь предназначалась для рабов. Точная дата её строительства неизвестна, возведена она между 1740 и 1770 годами.

Руа Дирейта (то есть, «прямая») местами не такая уж и прямая.

А на заднем плане видно скальные обрывы Серры Сан Жозе.

Домик явно более поздних времён, но хорошо вписанный в общий ансамбль.

Улица упирается в перпендикулярную у двухэтажного дома с распахнутыми окнами. Засунувшись в одно из них, вижу аббревиатуру IPHAN, Института исторического и художественного наследия. Видимо, здесь гнездится местный офис исторического города.

Перпендикулярная улица называется Руа да Камара, и налево она взбегает на вершину холма, но мы сперва сходим направо, вниз. После пересечения с уже знакомой нам Руа Резенди Коста, улочка меняет название на Руа ду Шафарис. Для тех, кто забыл, шафарис – это специальный фонтан, служивший в колониальных бразильских городах источником свежей воды. И впрямь, оный имеется на лужайке через метров сто по улице. Весьма внушительный.

Тирадентисский шафарис, пожалуй, один самых красивых в стране. Он построен, как видно из числа, в 1749 года и использовался для снабжения деревни питьевой водой, а сзади имеются отделения для стирки и поения лошадей. К шафарису подведён каменный старинный водовод от родника примерно в километре в горах. И водовод, и фонтан были недавно отреставрированы. Не спрашивайте, почему извивается струя в левом кране. Мне самому любопытно.

За ручьём можно увидеть идиллический уголок с дорожками без асфальта, цветочками и игрушечными домиками. И конечно, тут тоже есть гостиница.

Ну а напротив – местная полиция. Не думаю, что у них много работы, городок абсолютно спокойный.

Возвращаемся назад. Из окошка томно смотрит местная наморадейра. Ну а в отражении можно видеть меня, перемешанного оконными фасетками )

И вот такой экземпляр тоже. Наморадейры, они разные бывают))).

Вот этот вид на улицу Руа да Камара я уже приводил в путевых заметках. Но шибко он мне понравился, повторяю его после небольшой обработки в фотошопе.

Ну а вот сама Камара – здание старой местной мэрии.

Тут самое время объяснить, почему город называется Тирадентис. Тирадентис – то есть в буквальном переводе «зубодёр» - национальный герой Бразилии. На самом деле его звали Жоакин Жозе ду Силва Шавьер. Младший сын помещика-португальца родился в 1746 году на отцовской фазенде ду Помбал в 12 километрах к северу от Сан Жуан дел Рея и в 18 километрах к северо-западу от нынешнего Тирадентиса. Сама фазенда до нашего времени не сохранилась, но её руины активно посещаются туристами, и вообще есть планы организовать там национальный мемориал, хотя когда дойдёт до их воплощения - неизвестно. Семья была довольно богатая, но юный Жоакин рано потерял родителей и воспитывался в семье дяди, хирурга-стоматолога из Сан Жозе дел Рея. Жоакин работал на шахте, затем в аптеке, попутно освоив некоторые навыки в медицине, в частности, в стоматологическом деле. Собственно, так он и получил своё прозвище, под которым его и знают ныне. В молодости пытался заниматься коммерцией, но постоянно прогорал. Поступил на службу в войско Капитанства Минас Жерайс, где дослужился до звания командира полка драгунов, занимавшегося патрулированием Эстрады Реал, точнее, её части между Вила Рика и Рио де Жанейро, по которой шёл основной поток золота и драгоценностей в метрополию. Регулярно бывая в столице, встречался с гражданами, посещавшими другие страны, от которых набрался либеральных идей.

К середине XVIII века ситуация в Минасе начала ухудшаться. Стали истощаться золотые месторождения, что привело к сокращению пятины, выплачиваемой Минасом в пользу португальской короны. Король Португалии, тот самый Жозе I, начал подозревать злоупотребления со стороны местных властей в Минасе, в связи с чем были предприняты репрессивные меры против местной элиты, которые только ухудшили отношения между колонией и метрополией. Многие оказались должны короне крупные суммы. Да тут ещё пошли слухи об увеличении подоходных налогов, что ещё снизило лояльность колониальных элит… В общем, к 1788 году значительная часть местной знати, промышленников, военных, землевладельцев, купцов, священников, собралась в заговор, получившим название заговор инконфидентов. Участвовал в нём и офицер Жоакин Жозе да Силва Шавьер. Целью заговора было восстание и учреждение независимого государства с республиканской формой правления. Наиболее радикальные заговорщики даже говорили об отмене рабства, хотя большинства минасской элиты того времени было крупными рабовладельцами, и эти идеи популярности у них не нашли. Флагом движения стало белое полотнище с зелёным равносторонним треугольником, вдоль сторон которого нанесена латинская строка LIBERTAS QUÆ SERA TAMEN (свобода, пусть и поздняя), взятая из стихов Вергилия.

К сожалению, ни во что практическое движение не воплотилось. Уже в 1789 году вовлечённый в заговор драгунский полковник Жоакин Сильвериу дус Рейс, в надежде на благосклонность короля в сокращении его личных долгов перед португальский короной, с ещё двумя коллегами написал донос губернатору Минас Жерайса. Верхушка заговора, в том числе и Тирадентис, была схвачена и доставлена в Рио. Следствие длилось почти три года, дольше, чем продержался сам заговор. Один из инконфидентов, юрист и поэт Клаудиу Мануэл да Коста, умер в тюрьме (сейчас предполагают, что он был отравлен), ещё двенадцати человекам грозила смертная казнь, но всю вину за организацию заговора взял на себя бедный Зубодёр. В апреле 1792 года он был повешен в Рио де Жанейро, а большая часть его сообщников была отправлена в африканские колонии Португалии, в основном, в Анголу и Мозамбик, только священников выслали в монастыри в метрополии. Почти на сотню лет его имя был забыто, и вспомнили про него даже не после обретения Бразилией независимости в 1822 году, а уже после установления республики в 1888 году. Молодой стране отчаянно были нужны национальные герои. Героями традиционно были властители и полководцы, но, увы, от власти императоров Бразилия только что избавилась, а далее ей изрядно подкузьмило отсутствие на протяжении всей короткой истории сколь либо серьезных войн. Даже «война за независимость» по сути, сводилась к серии стычек с уцелевшими группами роялистов. Сей исторический фон, ИМХО, наложил и накладывает отпечаток на бразильский менталитет до сих пор. У Мексики, для сравнения, история ненамного длиннее, но про Панчо Вилью и Эмилиано Сапату хотя бы слышали все, а кто слышал хоть про одного бразильского полководца? Тут и вспомнили про беднягу Тирадентиса с его несчастной судьбой. До сих пор неизвестно, был ли он действительным главой заговора или просто пожертвовал собой ради товарищей, но с 1889 года Тирадентис – национальный герой и гражданский покровитель Бразилии. Флаг инконфидентов стал флагом штата Минас Жерайс, только зелёный треугольник на нём сменился на красный. День казни Тирадентиса (21 апреля) стал национальным праздником. А городок, где он работал в аптеке и учился у дяди, получил его имя.

Памятников Тирадентису в Бразилии много, особенно в его родном Минасе, и мы ещё несколько таковых увидим. Как правило, его изображают в виде измождённого узника с бородой, длинными волосами и петлёй на шее. Так выглядит и памятник, установленный в Тирадентисе в скверике рядом со старой мэрией.

А вот главная местная жемчужина – церковь Святого Антония, ведущая свою историю от самой первой часовни в лагере золотоискателей. Эта церковь была заложена в 1710 году, и в нескольких местах мне приходилось читать, что это вторая в Бразилии золотая церковь после некой церкви в Салвадоре, первой столице страны. Только не понятно, вторая в хронологическом порядке или по объёму золота. В конце XVIII века фасад церкви был серьёзно перестроен, в чём принимал участие сама Алейжадинью. Обратите внимание на часы – они установлены на колокольнях в 1788 году. А ещё в том же году в церкви установили орган, один из старейших сохранившихся в Бразилии… Но что досадно, когда бы я ни подходил к церкви Святого Антония, вход в неё всегда был закрыт, калитки, перед лестницей были на замке. Гуляя здесь же вечером, после захода солнца, я видел, что двери самой церкви открыты, и из них звучит органная музыка. Но калитки всё равно были заперты. Так я и не узнал, как туда попасть, хотя обходил церковь со всех сторон.

Улочка, уходящая влево от церкви Святого Антония, параллельно Руа Дирейта, называется Руа Падре Толеду.

Весь год Тирадентис утопает в цветах. Это и жакаранды, и ипе, и даже не самые распространённые в Бразилии розы.

Вот такая симпатичная гостиничка. Правда, не совсем в бразильском стиле – мансард местная традиционная архитектура не знает, так что её пристроили, видимо, не так давно.

Большое здание – ещё один музей, собственно, самого Падре Толеду, одного из инконфидентов. Очевидно, имеется в виду священник Карлос Коррео ди Толеду, после разгрома заговора сосланный в Португалию. В основном его жизнь связана с городком Резенди Коста в паре десятков километров отсюда, но, как выяснилось, и в Сан Жозе он тоже жил. Музей относится к кафедре культуры Федерального университета Минас Жерйс, имеющего филиал в Тирадентисе.

Часовня Святого Иоанна Евангелиста XVIII века, не самая примечательная, но добротная. Сейчас, насколько я знаю, тут гнездится местный театр. Сидя как-то раз на крылечке перед часовней, я услышал, как за углом идёт разговор на весьма повышенных тонах. Не знаю, возможно, актёры роли репетировали))))

Небольшая тенистая площадь перед музеем Падре Толеду и часовней-театром называется Ларгу ду Сол, «площадь Солнца». Здесь тоже установлен памятник Тирадентису, но совсем другой. Здесь Тирадентис – бравый офицер драгунов со шпагой и в треуголке. Такие памятники тоже встречаются, но куда реже. С фоном, правда, не очень повезло – на заднем плане идёт реконструкция здания местной школы, и стройплощадка неэлегантно задрапирована.

С Ларгу ду Сол открывается вид на ещё одну часовню, стоящую на холмике за ручьём, а за ним – скальные уступы Серра ди Сан Жозе.

Найти эту часовню довольно легко. Дорожка к ней взбегает прямо от автостанции. Поднимаемся буквально метров на десять, и вуаля!

Часовня носит имя Сан Франсиску ди Паулу, выглядит она довольно скромно, и, представьте себе, в неё тоже нельзя войти. Ну, почти нельзя, ибо она открывается только раз в год, на день соответствующего святого.

Но подняться к ней всё-таки стоит, как утром, так и вечером: несмотря на то, что холм, на котором стоит часовня, совсем невысок, с него открывается довольно приятная панорама центра Тирадентиса. Холм, усыпанный черепичными крышами и увенчанный церковью Святого Антония. Лучшее место в городе, чтобы любоваться закатом.

Более южная часть. Слева сверху видно дом Падре Толеду. Ну а так Тирадентис as is, с белыми стенами, черепицей и фасеточными поднимающимися окошками.

Да, просто скульптуры тут тоже немало. Вот этот античный сюжет стоит во дворе какой-то поузады поблизости.

В другом дворе видно целую свору скульптурных собак.

Улица Резенди Коста, продолжением которой является Руа Дирейта, тут она спускается вниз, н Ларгу дас Форрас.

Двухэтажное здание с мезонином, смотрящее на саму площадь, занимает нынешняя городская префектура.

Маленькая, но очень симпатичная часовня Бом Жезус да Повереза.

Ну вот, на Тирадентис начинает опускаться вечер. Рассосалась биржа конных повозок, которая фнкционирует на Ларго дас Форрас, зато зажигают огни местные ресторанчики и рождественская иллюминация в сквере.

В общем, если душа просит чего-то тихого и спокойного, такого рафинированно-пряничного, приезжайте в Тирадентис. Не пожалеете.