Ору Прету, дубль два, часть первая

Ну, вот наше путешествие подходит к своей развязке, а заодно к своему апогею. Ибо рассказывая о колониальном Минас Жерайсе, можно обойти многие темы. А вот без Ору Прету обойтись никак нельзя. Объект такого масштаба является воистину крупнейшим алмазом в короне Минаса и обязателен к посещению, желательно, неоднократному.

…Рождение Ору Прету пришлось всё на те же годы начала XVIII века после того, как в горах Минаса были обнаружены первые золотые месторождения, а первые золотые ручьи на территории нынешней муниципии были найдены в 1695-98 годах. Вслед за бандейрантес из Таубате, сюда хлынули толпы авантюристов из Байи и Пернамбуку. Первая деревня тут была основана весьма вскоре после Вилы ду Карму, о которой я рассказывал в прошлый раз, паче и расположена она была всего в двадцати километрах от оной. Деревню, вобравшую несколько старательских лагерей, назвали Вила Рика ди Албукерки, ну а впоследствии её имя удлинили до Вила Рика де Носса Сеньора ду Пилар де Ору Прету, то есть, Богатая деревня Богоматери Столпа из чёрного золота. «Чёрное золото», сохранившееся в названии города до сих пор, происходит из того факта, что местные золотоносные породы обильно смешаны с оксидами железа (вы ведь помните, что в Мариане до сих пор добывают железную руду?), придававшими самородкам тёмный оттенок. Старатели «чёрного золота» спускались с гор, окружавших Минас, брали семьи, рабов, горный инструмент, пересекали леса, переходили вброд могучие реки и сражались с индейцами, изгнанными сюда с побережья. Монахи бежали из монастырей, землевладельцы бросали плантации, одержимо озирая земли Минаса, сулившие богатства, доступные без борьбы и труда. В 1720 году Вила Рика была определена в качестве столицы нового капитанства Минас-Жерайс

Уже к 1730 году население муниципии Вила Рика (впрочем, тогда включавшей ещё Ору Бранку, Итабириту и Конгоньяс) составляло около 40 тысяч человек (не знаю, впрочем, учитывала ли эта цифра рабов), а ещё через десять лет – 80 тысяч. Сейчас это число особого почтения не внушает, но в то время население Нью-Йорка, самого большого города Северо-Американских Соединённых Штатов, было вдвое меньшим, а население сегодняшнего мегаполиса Сан Паулу составляло всего восемь тысяч человек. Вила Рика, без дураков, был самым крупным (хотя размеров Потоси XVII века ему достигнуть и не удалось) и самым богатым городом Западного Полушария. Всего за колониальные времена отсюда в метрополию было вывезено свыше 800 тонн золота. А в обратном направлении ехали художники, архитекторы и скульпторы, возводившие на склонах гор чудесные здания. Исчерпания месторождений к концу XVIII века Вила Рика избежала: то ли золота тут было побольше, чем у соседей, а то ли сыграли свою роль столичные функции, ибо к XVIII веку Вила Рика была одним из общепризнанных центров политики, экономики и искусства. В 1823 году, после провозглашения Бразильской империи, Вила Рика получила статус имперского города, каковой присваивался лично императором Бразилии в честь особых заслуг перед страной. Городов с этим статусом в Бразилии было всего пять. Кроме Ору Прету это были Сан Паулу, Монтевидео (да, в 1825 году нынешняя столица Уругвая, как и весь Уругвай, также относилась к Бразильской империи), Нитерой и неожиданно знакомый нам Сан Луис ду Параитинга. Тогда же город получил своё нынешнее имя. В 1839 году здесь была основана фармацевтическая школа, которая считается первой фармацевтической школой в Южной Америке. Ну а в 1876 году тут появилась первая школа горного дела. Оба учебных заведения существуют до сих пор, правда уже в рамках Федерального университета Ору Прету, но про него мы поговорим в следующий раз. С городом связаны имена десятков людей, составляющих золотой фонд бразильской нации, от уже знакомых нам Алейжадинью и Тирадентиса, а также автора «Изауры» Бернарду Гимарэнса, до президента Жетулиу Варгаса, пионера авиации Алберту Сантус Дюмонта и целого ряда не столь известных в России политиков, художников, музыкантов.

По иронии судьбы, конец имперского Ору Прету, как одного из важнейших городов Бразилии, пришёл одновременно с концом империи. В 1897 году, как мы знаем, столица Минаса Жерайс была перенесена в Белу Оризонти. Население Ору Прету быстро сократилось – сам великолепный город начал считаться символом косности и отсталости. В итоге первую половину XX века Ору Прету практически не развивался. Что, впрочем, изрядно помогло ему во второй половине XX века. Статус национального памятника он получил в 1933 году, при Жетулиу Варгасе, а в 1938 году, одним из первых он был объявлен историческим городом IPHAN. Ну а в 1980 году Ору Прету стал первым бразильским объектом, внесённым в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО, открыв дорогу всем прочим памятникам, которых сейчас в национальном списке уже двадцать два.

Современный Ору Прету, в общем, может и не очень велик по масштабам: население муниципии составляет около 70 тысяч человек, а в самом городе живёт около 41 тысячи. Экономически город держится на двух столпах. Во-первых, горная промышленность: здесь добывают железную руду, бокситы, марганец, тальк, мрамор, слюду, ну и конечно, золото. На весь мир известны оранжевые «императорские» топазы, которые сейчас добывают практически исключительно в муниципии Ору Прету. Ну и во-вторых, это туризм. Город стратегически удачно расположен между Белу Оризонти, Рио де Жанейро и Сан Паулу, так что его осмотреть его приезжают сотни тысяч туристов, как из Бразилии, так и со всего мира. Ведь тут есть, на что посмотреть. Одних барочных церквей тут больше двух дюжин.

Сердце города Ору Прету можно указать совершенно определённо. Это старинная площадь, носящая имя Тирадентиса. Вот тут сразу видно, что это настоящая главная площадь, каковой нет, пожалуй, больше нигде в Минасе. Ансамбль её начал формироваться на горке под названием Морру ди Санта Китерия в середине XVIII века, и первым зданием стал заметный на заднем плане Дворец губернаторов, заложенный в 1748 году. Он имеет довольно простые, без вычурности, формы, а его основание напоминает о фортификационных сооружениях. Губернаторы, впрочем, отсюда отчалили ещё в середине XIX века, и в здании, к которому было сделано несколько пристроек, разместилась та самая Горная школа, а сейчас в ней минералогический музей.

Изначального названия площади мне узнать не удалось. В XIX веке, во времена империи, она называлась площадью Независимости, ну а при республике, с 1892 года получила имя Тирадентиса. Памятник на высоком пьедестале является, пожалуй, главным памятником Тирадентису в стране. И установлен он был на том месте, где некогда в Вила Рика выставили голову казнённого в Рио де Жанейро офицера. Дома по правую руку занимают нынешняя штаб-квартира Горной школы UFOP (самый большой дом), местное отделение Института исторического и культурного наследия и мэрия Ору Прету.

Старое здание муниципальной палаты на противоположном от губернаторского дворца конце площади. Построено оно было в 1780-х годах, на пике помпезности, так что выглядит особенно роскошно. По традиции, здание сочетало муниципальный совет на втором этаже с тюрьмой на первом. Именно здесь держали после ареста и перед отправкой в Рио инконфидентов.

При Жетулиу Варгасе в 1930-е годы культ инконфидентов начал разрастаться, бывшую муниципальную палату отреставрировали и с 1944 года в ней находится музей инконфиденции. К сожалению, в прошлом году музей был закрыт для посещения, и вход был затянут цветной пластиковой лентой, которую даже видно на фото.

Стеатитовые фигуры смотрят на Тирадентиса в центре площади. Вот эта, с мечом и весами, видимо, символизирует правосудие.

Ну и какой же город в Минасе без шафарисов? Вот это главный шафарис в городе на музее инконфиденции. Правда, как нетрудно прочитать, он относится уже к XIX веку, временам императора Дона Педру I, так что выполнял, скорее, декоративные функции.

Цепочка домиков по правую руку от музея тоже довольно атмосферна, и они имеют свои легенды. К сожалению, я даже не знаю, который из этих домиков который. Где-то тут была легендарная таверна местных студентов. А вот в домик слева, который с мезонином, я заходил неоднократно. Там на первом этаже сейчас гоясское кафе-мороженое, раз гоясское, то кроме банальных клубники-шоколада-фисташки тут можно попробовать лакомство из самых разных экзотических бразильских фруктов. Вот я, после того как оное кафе обнаружил, заходил туда по нескольку раз в день, чтобы сожрать мороженку то из жабутикабы, то из амбареллы, а то из имбу. Будучи в Бразилии, если вдруг увидите вывеску Frutos de Goias, заходите не раздумывая.

На главное площади, конечно, ожидаешь какую-нибудь внушительную церковь. И такая тут имеется, прямо напротив того самого кафе-мороженого, хотя и фасадом она повёрнута от площади Тирадентиса. Некогда именно тут стояла часовня Святой Китерии, в честь которой был назван пригорок. Ну а данная церковь, носящая имя Богоматери с горы Кармель, была построена в 1756-1771 годах. Считается, что это последний проект, выполненный Мануэлом Франсиску Лизбоа, отцом Алейжадинью.

Сам Алейжадинью тоже приложил руку к строительству: рельефы и скульптуры портала, в частности, герб ордена кармелитов, по легенде были изготовлены именно им. Хотя сейчас считают, что к тут поработали ещё несколько мастеров скульптуры.

Интерьер церкви тоже довольно любопытен, с резным алтарём, хрустальной люстрой и позолотой.

Живопись на потолке, правда, довольно скромная.

Из боковых приделов открывается вид на Праса Тирадентис и уже знакомый нам дом с мезонином и мороженым.

Ну а если выйти из церкви и бросить взгляд дальше и ниже по склону, то тут надо указать на ещё одно примечательное здание, вот этот жёлтый дом в середине кадра. К сожалению, я узнал, что там слишком поздно. А это, оказывается, муниципальный театр, старейший оперный театр Латинской Америки, возведённый в 1770 году. Снаружи он кажется приземистым и вообще небольшим, но там внутри самый настоящий оперный театр с бельэтажем и ложами.

Ну да ладно, к западу от Праса Тирадентис мы погуляем в следующий раз. Пока пройдёмся к востоку от площади. Как нетрудно заметить, площадь расположена на выступе горного хребта, так что с трёх сторон дороги с неё идут вниз, причём в большинстве случаев, довольно круто. Главная дорога, уводящая с площади на восток – улица Клаудиу Мануэл. Здесь тоже красивые дома и куча сувенирных лавок, торгующих всем, от футболок и брелков до Минасских самоцветов. Подарки тут я набрал за пару часов.

Всего метров через 50 улица выходит на ещё одну большую площадь под названием Ларгу Коимбра (в честь университетского города в Португалии), занятую в основном сувенирным базаром. В первую очередь, конечно, бросаются в глаза статуэтки из стеатита, но тут вообще чего только нет. Ценников нет. За всё, что тут продаётся, приходится торговаться. В итоге, правда, тут я ничего и не купил.

Особое внимание стоит обратить на церковь на заднем плане. Хотя церковь Богоматери с горы Кармель, в которой мы уже побывали, стоит почти на главной площади, главным храмом в Ору Прету является не она, а вот эта вот церковь Святого Франциска Ассизского. Это одна их трёх главных церквей Минас Жерайс, наряду с тёзкой из Сан Жуан дел Рея и базиликой Бон Жезус в Конгоньясе, и один из главных шедевров, сотворённых Алейжадинью. Собственно, сейчас она и является филиалом музея Алейжадинью. И похоронен она сам на маленьком кладбище справа от этого храма.

Когда я был в Ору Прету, его посещал кто-то из известных священников, в результате чего в городе было вывешено немало батиков на религиозную тему и транспарантов.

Удалось мне зайти и вовнутрь. Увы и ах, снимать внутри запрещено. Украдкой щёлкнул только роспись потолка – она там и впрямь внушающая. Автор росписи – Мануэл да Коста Атаиде, известный как Местре (Мастер) Атаиде, один из наиболее выдающихся бразильских художников XVIII века, уроженец Марианы. На снимке не очень хорошо видно, но Богоматерь у Атаиды имеетс довольно заметные черты лица мулатки, хотя сам Атаиде, в отличие от Алейжадинью, был чистокровным европейцем.

Налюбовавшись храмом, возвращаемы назад на площадь Коимбры, чтобы продолжить двигаться вниз по улице Клаудиу Мануэл, мимо кофеен, гостиниц и университетских общежитий.

Пройдя буквально пару десятков метров мы оказываемся на небольшой площадочке над склоном. Вот таких крошечных часовенок, открывавшихся только раз в году, во время крестного хода на святой неделе, в Ору Прету некогда было с дюжину. Сейчас осталось только две, и вот эта самая известная.

Ну а прямо напротив, под большой араукарией, находится ещё один шафарис 1752 года.

Улица Бернарду Васкоселлус, уходящая налево и вниз – пожалуй, одна из самых красивых в городе. Он столь же изыскана, как улицы, примыкающие к Праса Тирадентис, но на ней существенно меньше транспорта, а ещё она извивается, как лесная речка.

Здесь, где в дневное время почти не видно туристов, а домохозяйки переговариваются с балкончиков над булыжной мостовой, царит совершенно особая атмосфера.

Окна украшены изображениями Святого Духа и Богоматери.

В сувенирных лавках продаётся новенькая блестящая медная посуда. Не хотели бы такой тазик под варенье?

А вот молельня со статуей Богоматери и даже с небольшим колоколом вмонтирована прямо в жилой дом.

Ораторио ди Носса Сеньора ди Бонсусессо.

Улица Бернарду Васкоселлус выводит нас к ещё одной барочной церкви, церкви зачатия Богоматери Антониу Диаса. Она примечательна в нескольких планах. Во-первых, она находится на том самом месте, где ещё в 1699 году бандейранте по имени Антониу Диас была поставлена небольшая часовня. Во-вторых, нынешняя церковь была построена одной из первых в городе, в 1724 году, и автором её проекта является Мануэл Франсиску Лизбоа, отец Алейжадинью. Ну и в-третьих, сама Алейжадинью жил неподалёку, и в церкви располагается его музей. К сожалению, в прошлом году не работавший.

В стене церкви есть небольшой шафарис, думаю, что один из наиболее ранних.

Спустимся ещё немного по улице.

Там, под горой через ручей переброшен каменный мост, носящий имя Антониу Диаса. Морст имеет типичную для места форму с расширением в середине и каменным крестом. Кстати, справ от креста видна небольшая барочная церковь Носса Сеньора дас Дорес, то есть, Богоматери Скорби. Когда я снимал мост я её не заметил.

А вот красивый каменный шафарис на другом берегу, на площади за мостом заметил сразу. Шафарис ди Марилла, по имени площади.

У шафариса повернёмся и пойдём назад, в гору. Мост переходит пёстрая компания девчонок, видимо, студенток из UFOP, общежития-республики которых раскиданы по всему городу.

Только у церкви Зачатия мы пойдём не справа от церкви, а с другой стороны, по улице Руа Консейсон.

Руа Консейсон сбегает вниз, а где-то далеко видно профиль пика Итаколоми, природного символа Ору Прету.

На углу улиц Консейсон и Фелипе дус Сантус стоит внешне ничем особо не выделяющийся двухэтажный дом.

А, между прочим, это дом, где жил Алейжадинью. То, что он принадлежал его супруге, установлено доподлинно. Никакого музея тут, правда, нет, но ярко воображаешь, как вечером сюда подносили паланкин с занавешенными окнами, в котором Маленький Калека уезжал творить свои скульптуры.

Сей факт запечатлён даже в адресной табличке. Улица, точнее, фрагмент улицы Консейсон, носит теперь имя Алейжадинью.

В заключении посетим ещё старинную церковь, мимо которой я регулярно проходил, поскольку жил в районе под названием Барра, и путь к центру города проходил мимо неё, а в последнюю ночь в Ору Прету так и ночевал в гостинице буквально рядом с ней. Церковь стоит на уступе, немного ниже церкви Святого Франциска Ассизского, и носит имя церкви Богоматери Милосердия и Прощения (Носса Сеньора дас Мерсес и Пердоэнс), так же известна в городе как Нижняя церковь. Построена она была между 1740 и 1772 годами, а впоследствии Алейжадинью помогла оформлять её алтарь.

Отсюда хорошо видно церковь Зачатия Богоматери, находящуюся прямо внизу, под склоном.

А вот и мост Антониу Диаса с ручьём, через который он перекинут. И шафарис ди Марилла справа.

А вот и часовня Богоматери Скорби, которую мы видели с моста. Здесь она просто как на ладони. Дальше есть ещё одна барочная церковь под названием Санта Эфижения, туда я ходил в прошлый раз, десять лет назад, но на сей раз не добрался.

Ну что ж, на этом пока прервём прогулку, ибо материал по Ору Прету опять весьма обширен и придётся разбивать его на несколько постов.

Продолжение следует.