Сайгон-2014

 Как понюхать цветы, отцветшие год назад? А можно ли отведать блюдо, съеденное на позапрошлый новый год? Вот такого рода проблема и возникла у меня, когда я откупорил материалы, отснятые без малого восемь лет назад во время вояжа по трём странам по пути на симпозиум IAVS в Перте. Но, тем не менее, не оставлять же эти фотографии пылиться на дисках, а значит, когда-то надо ими заняться. Так что вот, на очереди – репортажи по путешествию августа-сентября 2014 года. И начать их я решил с Вьетнама.

Вьетнам – безо всяких «пожалуй», моя самая любимая страна в Юго-Восточной Азии, да и в Азии вообще. Сейчас, правда, пока мы пробежимся по нему довольно быстро, поскольку, во-первых, визит 2014 года был довольно ужатым, а во-вторых, через четыре года у меня было гораздо более подробное знакомство со страной, и до этих материалов я тоже рассчитываю в обозримом будущем добраться. А сегодняшнее знакомство мы начинаем с самого большого города Вьетнама, Хошимина, известного также как Сайгон. История Вьетнама вообще достаточно богата и славна, но вот Сайгон, увы, ничем историческим и славным похвастаться не может. Всем известно падение Сайгона в 1975 году, ну а больше мало кто знает. Да, в общем, там и знать особо нечего. В Сайгоне нет ни древней, ни средневековой истории. Неспроста все памятники ЮНЕСКО во Вьетнаме располагаются в северной половине страны. Пока на севере Дайвьет давал отпор Хубилаю, на юге росли леса, да и вьетнамцев там ещё до XVII века не было вообще. Основное население дельты Меконга составляли кхмеры, и именно кхмеры некогда основали в этом районе торговый пост Прей Нокор (собственно, в Камбодже Хошимин так называется до сих пор). Наконец к середине XVII века регион вызвал интерес правителей Аннама из династии Нгуэнов, построившим в 1698 году на месте Прей Нокора свою резиденцию, известную как Гья Динь. 1698 год и считается годом основания Сайгона, и таким образом, Сайгон – примерный ровесник Петрозаводска и бразильских колониальных городков, про которых я рассказывал недавно. Сайгон, как и весь Вьетнам, избежал английского вмешательства в XVIII-XIX веках (англичане сосредоточили свои усилия на более северном Китае и более южной Малайзии), но к середине XIX века тут объявились французы, за полвека подмявшие под себя весь Индокитай. Причём если Камбоджа, Лаос, Аннам и Тонкин имели статус французского протектората, то Кохинхина, с центром в Сайгоне имела статус колонии. Именно при французах город и получил своё самое известное название, по основной версии, составленное из слова «сай», обозначающего ветки, частокол и вообще палки и слова «гон», обозначающего хлопок. Ну а всё вместе название Сайгон, якобы, обозначает «хлопковое дерево», то бишь сейбу, ту самую, которую я видел на Кубе и в Бразилии. Как, однако, тесен наш большой мир.

Столицей Индокитая Сайгон был недолго, с 1887 по 1906 год, но именно этот период дал мощный толчок к его развитию. Французы построили в Сайгоне оперный театр, железнодорожные дороги с вокзалом, собор, почтамт и фешенебельные отели. Несмотря на перенос столицы Индокитая в северный Ханой, Сайгон продолжал развиваться. После капитуляции Парижа во второй мировой город был захвачен японцами, которых трамбовали сводные войска вьетнамских коммунистов и националистов, а к 1945 году в Ханое была провозглашена Демократическая Республика Вьетнам. Французы сперва даже признали её независимость, но менее, чем через год провозгласили Автономую Кохинхину с центром в Сайгоне, потом переросшую в Государство Вьетнам с императором Бао Даем во главе. Так началась Первая Индокитайская война, длившаяся с 1946 по 1954 год. Ну, дальше уже все знают. В 1954 году Вьетнам по итогам Женевского мира был разделён по 17 параллели на северную социалистическую ДРВ и капиталистический Южный Вьетнам, центром которого и стал Сайгон. Все двадцать лет существования его сотрясли разные беспорядки то на религиозной, а то на политической почве. Французов в шестидесятых сменили американцы, но спокойнее не стало. На рубеже 1960-70-х годов добровольцы из USAID характеризовали Сайгон, как «город, превращённый в огромные трущобы». Как писал американский журналист Стэнли Карноу, «Город также страдал от проституток, наркоманов, коррумпированных чиновников, нищих, сирот и американцев с деньгами… это был город черного рынка в самом широком смысле этого слова». Памятное всем падение Сайгона покончило с этим клоповником, хотя в переулках старого города лик старого Сайгона нет-нет, да и покажется вновь. Ну а сам Сайгон в 1976 году был переименован в честь лидера вьетнамских коммунистов Хо Ши Мина. Впрочем, название «Сайгон» тоже довольно активно остаётся в ходу, правда, сейчас оно относится не столько к самому двадцатимиллионному мегаполису, сколько к его относительно компактной исторической части, составляющей один из шестнадцати городских районов Хошимина, и носящий официальное название «Район 1». Вот по нему то сегодня мы и будем, в основном прогуливаться.

Основу ориентации Старого Сайгона составляет прямоугольный треугольник, образованный катетами из улиц Нгуэн Хюэ и Ле Лой, а также гипотенузой улицы Хам Нгьи. Одним из острых углов этот треугольник упирается в реку Сайгон, ну а со второго, на площади Бентхань мы начнём прогулку. И начать прогулку именно отсюда весьма логично – площадь Бентхань, как правило, первое, куда ступает нога самостоятельного путешественника, прибывшего в Хошимин самолётом – именно сюда приезжает городской автобус 152 маршрута, соединяющего аэропорт Таншоннят с центром города.

Внимание! Дальше у меня будет много фоток, из которых будет казаться, что в Хошимине просторные улицы с не очень сильным дорожным движением. Предупреждаю, что это ощущение довольно обманчиво. На самом деле, я, конечно, старался делать снимки, когда транспорта в кадре было поменьше. А так Хошимин – это почти мотоциклетный ад, какового я не видел ни в Маниле, нив Бангкоке. Мотоциклы прут, заполняя, как жидкость, всю проезжую часть, не всегда подчиняясь светофорам, и хождение через улицы в Сайгоне с непривычки изрядно пугает. Ничего, потом привыкаешь. Ну а так можете взглянуть на час пик в Хошимине из салона того самого автобуса 152.

Площадь известна, в частности, вот этим зданием с башенкой с часами – это знаменитый рынок Бентхань, пожалуй, главный рынок города. Ну что сказать, приезжим, конечно, стоит его посетить: здесь можно купить всё: недорогие тряпки, сувениры, чай-кофе. Но важно помнить, что популярность этого места не лучшим образом влияет на его ценовой диапазон. Уж фрукты точно лучше покупать на мелких базарчиках у местных колхозников.

Впрочем, рынок – не главное, что привлекает путешественников. С западной стороны к площади Бентхань примыкает длинный парк, называющийся «Парк 23 сентября», тянущийся на пару километров. С левой стороны, примерно там, где на фото видно эмблему Макдональдса, вдоль парка идёт улица под названием Фам Нгу Лао. Именно эта улица и окрестные кварталы являются местным бекпекерским районом, где собраны недорогие гостиницы, туристические агентства и прочая инфраструктура для парней с рюкзаками. Эдакий сайгонский аналог бангкокской Каосан роуд.

Собственно, на Фам Нгу Лао я и останавливался и в 2014, и в 2018 году, когда посещал Хошимин. Вот эта фотка сделана с террасы гостиницы, где я ночевал в промежутке между прибытием из Куала Лумпуром и отбытием в Далат. Днём довольно шумное место, но вечером в парке довольно уютно.

Но возвращаемся на площадь Бентхань. В центре площади тогда стоял памятник дайвьетскому полководцу XV века Чан Нгуэн Хану. Про эту персону, правда, мне ничего найти не удалось, но думаю, в окрестностях Сайгона ему навряд ли пришлось бывать. Ну а если приглядеться, то ниже памятника видно небольшой белый бюст. Это бюст Квач Тхи Чанг, пятнадцатилетней девочке, убитой в 1963 году на площади Бентхань при разгоне антиправительственной демонстрации. Я же говорил, Сайгон был крайне беспокойным местом.

Другой край площади. Привлекают взгляд небоскрёбы на заднем плане, в особенности, самый высокий, необычной каплевидной формы, ну да к нему мы сходим чуть попозже, а пока обращу ваше внимание на забор справа. Так начиналось строительство хошиминского метро. Точнее, началось она за два года до моего визита и планировалось к завершению в 2016. В общем, даже в 2018 году я так на метро в Хошимине и не прокатился. Строится до сих пор. На площади Бентхань должны быть сразу две подземные станции двух линий. Первая, которая строится на фото, уходит через центр города.

Ну а за площадкой строительства метро стоит себе вполне французский музей изящных искусств. В ближайшем квартале полно лавочек с антиквариатом и предметами искусства.

Вообще главные улицы, рисующий тот самый треугольник, о котором я говорил, довольно пафосные, с широкой проезжей частью и высотными зданиями банков и бизнес-центров. Но шаг в сторону – и вы почти в трущобах старого Сайгона, где продаётся буквально всё.

Если Сайгон – это «Париж Азии», то местные Елисейские поля – это улица Нгуэн Хюэ, протянувшаяся от мэрии Хошимина до реки. К моему следующему приезду улицу преобразовали в широкий променад, оставив для проезда машин только по полосе по бокам, но в 2014 году это была просто широкая улица. В створе видно здание мэрии, а перед ним забор. Здесь Нгуэн Хюэ должна некогда пересечь линия метро.

Улица застроена шикарными гостиницами и торговыми центрами. Самая крупная из них –«Сайгон Таймс Сквер».

«Палас Отель» по сравнению с ним выглядит уже как-то несолидно.

Через улицу катит свою тележку торговка фруктами. Эх, с каким бы удовольствием я купил у неё сейчас пару килограмм рамбутанов…

Мэрия Сайгона, построенная где-то в начале XX века, одно из самых популярных зданий города. Вход в здание чисто служебный, туристам сюда хода нет, но они всё равно любят перед ним фотографироваться. Живописное здание, чо. Вот и на магните, который я из Хошимина привёз, именно оно.

Ну а сбоку от мэрии – здание «Винком Сентер», большой торговый комплекс, совмещённый с офисными помещениями и апартаментами.

Справа от «Винкома» стоит красивое здание муниципального театра, известного по своему историческому названию «Сайгон Опера». Французская архитектура периода романтизма рубежа веков детектед.

Ещё на пару кварталов к западу находится площадь, сейчас носящая имя Парижской коммуны. А на ней стоит собор. Нотр Дам де… чуть не написал, Пари. К слову, о соборах. Религиозный вопрос во Вьетнаме вообще непростой. В отличие от соседних Камбоджи, Таиланда и Бирмы, где несомненно доминирует буддизм, тут влияние оного довольно слабое, хотя буддизм тут исповедует от 8 до 14 процентов населения. Французы распространили католичество, как на Филиппинах, тут не получилось, но, особенно на юге католиков также немало, и католические соборы есть практически во всех городах. Достаточно популярны также даосские и конфуцианские храмы. Но заведомое большинство вьетнамцев вообще ни к какой религии не относится. Хотя культ предков тут распространён широко, и домашние алтари предков мне доводилось видеть во многих гостиницах.

Ну а на северной стороне площади стоит ещё один примечательный дом – центральный почтамт Сайгона, построенный в конце XIX века по французским проектам.

В здании – огромный зал с портретом дедушки Хо Ши Мина на стене.

В паре кварталов южнее находится большой парк, в котором стоит вот это бетонное здание шестидесятых годов постройки. «Дворец независимости», построенный как резиденция президента Южного Вьетнама. Впрочем, оной он пробыл очень недолго – меньше десяти лет. 30 апреля 1975 года именно тут закончилась вьетнамская война, когда танк северного альянса протаранил ворота. Ну а сейчас в самом дворце располагается музей.

Вообще в центре старого Сайгона колониального осталось не так уж много. Колониальные дома конца XIX – начала XX века тут окружены более поздними постройками, а те – современными башнями из металла и стекла.

Местная фича, «дома ракеты», не развитые в ширину, но ушедшие наверх в высоту. Этот, видимо, относится к первой половине XX века.

«Отель Мажестик» в том месте, где улиц Нгуэн Хюэ выходит на набережную. Это один из самых фешенебельных отелей Сайгона с момента своей постройки. А вот японцы во времена оккупации его использовали под казармы.

Модный «Риверсайд Хотел» тоже расположен в колониальном здании. Но во времена колонии тут было офисное здание, а отель тут устроили уже в меркантильные девяностые.

Где-то на задворках уже знакомого нам «Сайгон Таймс Сквер», на набережной расположена круглая площадь с памятником средневековому воину в центре.

Это дайвьетский адмирал XIII века Чан Хынг Дао, личность весьма легендарная, как и его соперник, внук Чингисхана, монгольский хан Хубилай. Хубилай держал под собой весь Китай и значительную часть Средней Азии, но вот о Дайвьет его экспансия споткнулась. Сейчас, конечно, выражение «монгольский флот» звучит, как анекдот, но вот в XIII веке монголы претендовали на доминирование в морях Дальнего Востока. Флот монголов был разбит наголову именно Чан Хынг Дао. Он же является разработчиком, как теории, так и практики ведения партизанской войны, которую вьеты успешно вели против привыкших к степям монголов ещё за семьсот лет до вторжения американцев.

Как я уже сказал, эта площадь находится на набережной реки Сайгон, входящей в систему дельты Меконга. В общем, это не самая большая река, но уважение вызывает. А у противоположного берега выстаиваются плавучие рестораны, которые, видимо, подгребают к этому берегу в вечернее время, когда настаёт час вечерних круизов. Речных трамвайчиков на реке Сайгон в 2014 году ещё не было.

Ну, вот и добрались мы до того самого приметного здания, которое я уже тут поминал. Это деловой центр «Битекско Тауэр», построенная тут в 2005-2010 году по проекту аргентинского-американского архитектора Карлоса Сапаты. По его замыслу, необычная каплевидная форма башни символизирует бутон лотоса, священного цветка юга Вьетнама. На мой взгляд, для бутона лотоса башня слишком вытянута, и похожа, скорее, на почку бальзамического тополя. К тому же, не очень в бутонную концепцию ложится блюдообразная вертолётная площадка, прилепившаяся к пятидесятому этажу. Хотя как строение смотрится оригинально. Некоторое время башня Битекско была самым высоким сооружением (68 этажей, 252,5 метров) не только Хошимина, но и Вьетнама, но первенство в стране утратила ещё до моего приезда, уступив 350-метровой башне Киангнам Лэндмарк в Ханое. Но вот в Хошимине на момент моего визита это было самое высокое здание.

На моё счастье, на 49 этаже «Битекско» находится смотровая площадка, куда можно сходить за пару сотен тысяч донгов. Что я, естественно, и сделал.

Раньше я, вероятно, выделил бы панорамы с верха башни в отдельный пост, но тут решил не заморачиваться. Вид на юг от башни, где виден канал Бен Нгхе, связывающий реку Сайгон с рекой Вам Ко Донг.

Вот, они, знаменитые сайгонские «дома-ракеты» или «дома-карандаши». Построенные на небольших клочках земли, они могли расти только вверх. Впрочем, в трёх измерениях они напоминают, скорее, не ракеты, а книжки, тесно составленные на книжной полке, ибо от улицы они уходят вглубь квартала. Окон помещения, не выходящие на улицу, понятно, не имеют. Ну да это в Юго-Восточной Азии обычная фича.

Чуть ещё правее, на юго-запад, видно площадь Бентхань с одноименным рынком, сквером с памятником Чан Нгуэн Хану и парком 23 сентября на заднем плане. Улица слева с зелёной полосой – Нам Ньи, «гипотенуза» нашего треугольника. Улица справа – Ле Лой, его катет, выходящий к Сайгонской Опере.

Рынок Бентхань более крупным планом.

Ещё правее, на запад. Тут видно уже второй катет в лице улицы Нгуэн Хюэ, здание мэрии, Винком Сентер, Оперу, а если приглядеться – шпили собора Сайгонской Богоматери и почтамт.

Что, не видно? Ну, вот тут посмотрите, тут шпиль собора заметен лучше. А вокруг – банки и бизнес-центры из стекла.

Мэрия Хошимина крупным планом.

Ещё чуть правее, примерно на северо-запад. Тут обратите внимание на здание из зелёного стекла с двумя белыми «минаретами» в правой половине снимка, прямо под красно-белой торчащей телевышкой. Это Сайгон Трейд Сентер, бывший самым высоким зданием Вьетнама до Битекско. 145 метров. Не очень впечатляет.

Ещё правее, север-северо-восток. В левом нижнем углу – «Сайгон Таймс Сквер», а в правой половине – река Сайгон.

Ну а пространство за рекой, как мы видим, только начинает застраиваться. Сейчас оно представляет собой болотистую пойму, ну да вьетнамцам не впервой заселять болота. С 2020 года эта территория выделена в особый административный район Тхудык в составе Хошимина, получивший статус «ключевой экономической зоны» по аналогии с Силиконовой долиной калифорнии или Пудуном в Шанхае. Что-то я там увижу, когда приеду в следующий раз? Ибо, что я увидел в 2018 году, я уже знаю, но это уже тоже прошлое.

Ну и закончу свой репортаж из Хошимина-2014 вот этим скайлайном, снятым мной из иллюминатора самолёта, когда заходил на посадку в аэропорту Хошимина Таншоннят. Я верю, что знакомые здания очень хорошо различимы.

Ну а мы продолжаем тихоокеанский вояж. Продолжение следует.