Джорджтаун сверху

После прогулки по улицам Джорджтауна, можно, наконец, сделать то, что я не смог сделать в Куала-Лумпуре. Подняться наверх, чтобы осмотреть город сверху. Благо, здесь подходящая точка есть: Комплекс Тун Абдул Разака (названный так по имени второго премьер-министра независимой Малайзии), который в названиях обычно сокращают до «Комтар». Под этим названием, собственно, он и известен, и не только на Пинанге.

Сейчас это практически центр Джорджтауна, хотя в XIX веке это место имело малайское название Уджонг Пасир и китайское Сиа Бой, что в обоих случаях переводится, как «конец деревни». Да, примерно тут, на болотистой равнине, тогда заканчивался колониальный Джорджтаун. В ХХ веке, впрочем, город выплеснулся за свои границы и пошёл дальше, а здесь появился один из важнейших в городе перекрёстков (на котором, в частности, были установлены первые на Пинанге светофоры), функционировал большой рынок, который так и назывался, Сиа Бой и кучковались городские рикши. В войну Сиа Бой сильно пострадал от бомбёжек. Англичане уверяли, что японцы приняли перевёрнутые повозки рикш за зенитки, но скорей всего его бомбили просто как важный общественный центр. Ну а после войны район не восстанавливали довольно долго. Лишившись в 1950-е годы статуса свободного порта, Пинанг пришёл в общий упадок. Джорджтаун тогда представлял собой сборище трущоб. Программа ревитализации относится уже к 1969 году, когда главный министр Пинанга Ли Чонг Ю объявил конкурс на создание в районе Сиа Бой нового городского центра. Жемчужиной этого центра должен был быть комплекс включающий в одном сооружении правительственные учреждения, огромный торговый центр, транспортный узел, четыре семнадцатиэтажные жилые башни, ну а главное – шестидесятипятиэтажный небоскрёб в виде двенадцатигранной призмы. Первый кирпич в застройку в 1974 году заложил сам господин Абдул Разак, имя которого комплекс затем получил. Стройка шла долго, не всё удалось реализовать, в частности, жилых семнадцатиэтажек по краям я так и не увидел.

А вот небоскрёб есть. В 1983 году стройка даже горела, причём её не смогли потушить – пожарные просто не были готовы к пожару на уровне 45 этажа. По счастью, конструкция не пострадала, и в 1985 году небоскрёб сдали в экпслуатацию. Тогда это был не только самое высокое здание Пинанга, но и всей Малайзии – 65 этажей, 232 метра в высоту. Впрочем, данного звания Комтар лишился уже через два года, когда был построен небоскрёб Менара Банка в Куала-Лумпуре. Но на Пинанге он по прежнему остаётся самым высоким, и единственным формальным небоскрёбом острова. Всего здесь с полсотни высотных зданий, но ни одно из них не достигает двух сотен метров в высоту.

Итак, лифт вознёс меня на высоту больше двухсот метров, и я вышел из него, предвкушая великолепные виды… Не, виды были. Но поразительнее, как выглядела смотровая площадка. Вот такого я точно не ожидал. Уже потом я узнал, что здание готовилось к реконструкции (на следующий год оно было надстроено на три этажа и стало высотой уже 240 метров). Удивительно, что на смотровую площадку вообще пускали.

Вот, в общем, весь исторический Джорджтаун, как на ладони. На снимке можно разыкать множество приметных зданий, которых я демонстрировал в прошлом посте, а Баттеруорт за проливом кажется совсем рядом.

Вид чуть правее. Тут уже видно церкви Святого Георгия и Успения Богородицы, музей и ещё ряд домов.

Церковь Святого Георгия. А перед ней (на снимке, скорее, за ней) – круглая беседочка, мемориал Френсиса Лайта, капитана Ост-Индийской кампании в 1976 году заполучившего Пинанг под британскую корону.

Высший суд Пинанга. Опять сзади.

Форт Корнуоллис (слева) со своим маяком и часовая башня Юбилея (справа), а между ними – просто стеклянная башня, в которой Джорджтаун отражается не хуже, чем в водах Пинангскогоо пролива отражается Баттеруортский порт.

В порту стоит на погрузке паром.

А ещё один пересекает пролив. Мда, такого вы больше не увидите…

Мечеть Капитана Килинг.

Ачехская мечеть.

Где-то здесь, правее центра находится моя гостиница. Её светлую крышу в шеренге других крыш я вычислил довольно быстро.

Вид на ближние окрестности, включая крышу стилобата, используемую, оказывается, под стоянку автомобилей.

Среди китайских домиков с кирпичными крышами затесались несколько панельных зданий, будто перенесённых сюда из Подмосковья или Прибалтики.

Но старый город – это ещё не всё. Следуем по стрелке.

К югу от Джорджтауна ещё есть черепичные крыши, но прибрежная полоса нынче застроена чем-то вообще напоминающим Орехово-Борисово или Чертаново. А сзади, обратите-ка внимание, старый Пинангский мост, по которому я сюда приехал.

Вот там, на юге, примерно там, где он выходит на остров, расположен автовокзал. А ещё дальше -и аэропорт.

Увеличив фокусное расстояние можно разглядеть ванты на центральном пролёте моста, пересекающем фарватер пролива. А сзади – второй мост, запущенный как раз в 2014 году. В моём путеводителе он вообще не упоминался.

Вид на юг острова – то же Орехово-Борисово, но почему-то разбросанное по горкам.

Где-то здесь, видимо, закрытый облаками, находится Пенанг Хилл с фуникулёром, ботаническими садами и храмом Кек Лок Си. Оттуда тоже красивые виды, но их надо смотреть в более ясную погоду.

Горы, солнце, облака…

Северное побережье Пинанга – район Герни Драйв с его высотками. Именно здесь находится нынешнее деловое сердце Пинанга, котором устало тесно на бывшей Бич Стрит.

Панорама замкнулась.

О чём думаешь, глядя сверху на этот мини-Сингапур? Да, именно об этом. Действительно, мини – площадь Сингапура около 700 квадратных километров. Но Сингапур может быть только один, и положение у него более выгодное, чем у Пинанга. Как результат – Сингапур стал богатым и густонаселённым государством, одним из мировых центров. Зато Пинанг сохранил своё колониально-историческое очарование. И получил кое-какое новое. Но про это – в следующий раз.