Папонт на Гимарасе

 Уффф. Ещё один насыщенный день. На сей раз встал пораньше и вышел из гостиницы в девять, чтобы иметь побольше времени в резерве — ведь я собирался не просто на выезд, а на соседний остров Гимарас. В принципе, недалеко, Гимарас отлично виден из города Илоило через пролив, но это даже отдельная провинция Филиппин со своей столицей. Гимарас известен своими манго, которые считаются лучшими на Филиппинах. Но в общем, кроме манго список аттракционов острова не особо впечатлял. Сперва я думал заезать туда с ночёвкой или даже двумя, но в итоге решил ограничиться дневной вылазкой, благо, плыть, как я уже сказал, недалеко, и лодки туда ходят часто, если верить путеводителям.

В общем, часам к девяти я выскочил из гостинницы, позватракал всё в том же Chowking’е и побежал на Ортис Уорф в конце одноименной улицы, где ранее находился пункт отправки лодок на Гимарас. Прибегаю — что за чёрт? Нету лодок. Билетов никто не продаёт, ни одной лодки вообще не пришвартовано, только несколько трициклистов, аки вороны, ждущие добычи: «Вер а ю гоинг, са-ар?» Я влево, вправо… Нету лодок. Оценив всю наличную публику, обратился к одному из трициклистов.

-А что, милейший, лодки на Гимарас уже не ходят?
«Не, не ходят. Нету лодок»
-А откуда они теперь отправляются?
«Дак это… Парола Уорф»
Протягиваю ему карту центра Илоило. Давай, показывай, где твоя Парола Уорф. Тот уверенно берёт карту и тыкает пальцем: «Мы здесь!»
Я переворачиваю карту ногами вниз и тыкаю в другую точку: - Нет, мы здесь. Тот хлопает глазами.
«Дак это… Вот тут, по Самора-стрит».
Скверно. Это на другой стороне мыса, на котором расположен даунтаун Илоило. Километра полтора-два.
-Ну что ж, спасибо за информацию.
«Дак это… Вас отвезти?»
-А, не, спасибо. Я сам дойду.

И дошёл, хотя этот оказалось даже не в конце Самора-стрит, а вообще в устье реки на правом берегу. Там теперь вполне цивильный терминал, и бегают теперь на Гимарас не надувные лодки, как обещали путеводители, а вполне себе морские трамвайчики. Правда, стоит это уже 30 песо, а не 14.

Плыть меньше десяти минут — пролив неширокий. По прибытию, тут же попадаю в лапы местного туристического офиса, который оказался в двух метрах от высадки с парома не фигурально, а вполне буквально. Для начала меня заставили заполнять всякие формы, одну туристическую (чо-как? На сколько ночей? Откуда про Гимарас узнал?) и одну карантинно-медицинскую (когда прививались? А до ветру часто ли ходите?)

«Что вы хотите увидеть, сэр?» спрашивает девочка-клерк.

-О, а я думал, это вы мне присоветуете, что бы тут посмотреть!

Девочка воодушевляется начинает составлять под меня индивидуальный маршрут. Но пляжи исключались (я плавки с собой не взял), поля ветрогенераторов на восточной стороне острова меня как-то не привлекли, а особенно не привлекла цена в две тыщи песо за весь индивидуальный тур.

Не очень меня привлекла и сокращённая экскурсия с посещением «Самой маленькой плазы», ресторана «Пит-стоп» и трапистского (есть такая секта, заплывшая сюда из Америки, и ныне ведущая на Гимарасе органическое хозяйство) монастыря за шестьсот песо меня тоже не прельстило. Так что простился я с незадачливыми турагентами, вышел из офиса и нанял трицикл за сто песо, чтобы доехать в столицу Гимараса Сан Мигель. Собственно, я мог пройти ещё сто метров и сесть в джипни за 25 песо, но поленился, да и контраст с шестистами уже был большой.

По пути проехали «Самую маленькую плазу» - по фотографиям казалось, что это какое-то живописное место, на саморм деле просто крошечный скверик с раскрашенным памятником Хосе Рисалю.

Ресторан Пит-стоп я тоже видел. Со стороны. Там подают, в частности, пиццу с манго. Ненавистники пиццы с ананасом могут обыкаться.

Центр Сан Мигеля выглядит как-то так. Весь Сан Мигель фактически вытянут вдоль одной улицей и городом может считаться только с большим авансом.

Капитолий виден на первом снимке поста  на заднем плане — он ремонтируется.

А до трапистского монастыря я даже дошёл, благо от центра Сан Мигеля до него идти килеметра два всего. Может, я чего-то не заметил, но по сути, все аттракционы этого заведения сводятся к магазинчику сувениров, где продают разные продукты из экзотических фруктов, причём отнюдь не только сделанные в монастыре. Магазинчик славный, но манговые печеньки мне есть в жару не хотелось, а таскать с собой их хотелось ещё меньше.

А вот что меня прикололо, так что приведу фотку, хоть она и не удалась. Обычные семечки. Нежареные и без соли. 90 песо за сто грамм.

А вот эти живописные плоды, отдалённо напоминающие рамбутаны, я сфотографировал прямо на обочине. Но к рамбутанам никакого отношения нет - это коробочки с красными семенами. Но вот росли они у офиса центра растениеводства на Гимарасе, так что можно предположить,Ю что не всё так просто. Растение называется аннато  (Bíxa orellána), и оно культивируется для производства пищевого красителя.

А вот с манго нынче оказалось бедновато. Не то, чтобы «не сезон»: манго — несезонный фрукт, в любое время года можно видеть цветы и плоды на любой стадии зрелости, но сами плоды манго мне в городе попались всего пару раз. Причём не самые спелые. В итоге вот в это хипстерском кабачке я вкушал манговое смузи и закусывал его манговым маффином с сыром. Так я символически побывал на острове манго.

Ну и ещё магнитик в виде манго со стилизованной картой Гимараса купил. Первый магнитик в это поездке — в Илоило я их пока не видел.

А к часам трём небо затянуло тучками и стало накрапывать. Я свернул прогулку, сели на джипни, который довёз меня до пристани, откуда вернулся в Илоило.

Дождь, по счастью, долго не продлился, так что к вечеру я устроил вторую вылазку в бывшую рыбацкую деревню Аревало, где расположены несколько ресторанов с морепродуктами. И тоже, несмотря на сложности, доехал и вернулся успешно, но не солоно хлебавши. Расхваленный Breakthrough оказался просто огромным и публики там до фени,так что там я даже меню не увидел. В прочих ресторанах, напротив, вообще никого нет, но цены не те, на которые я рассчитывал. Ужинал опять китайской хавкой в Chowking’е.

Ну а завтра, по прогнозам, плохая погода, так что можно будет особо не суетиться. Продолжение следует.