2023 всё

Ну что, год, конечно, получился совсем чокнутый. Что у меня лично, что на моей работе, что в стране, что в мире. Какие-то приключения на свою жопу вечно находились везде, по большей части успешно решались, но, с другой стороны, ничего ещё не закончено. На будущее можно только выразить надежду, что 2024 год будет поспокойней. В общем, наступает год больших надежд.

Вместе с тем, я не могу сказать, что год был таким уж плохим. Даже были какие-то подвижки на давно задуманных, но никак не реализованных фронтах. Вон карельским языком, наконец занялся. Отрадно и то, что, несмотря на все препятствия, я всё равно занимался тем, чем хотел. И тут, надеюсь, тенденция продолжится.

Ланкийское заключительное

Сразу дисклеймер: я не говорю, что Шри-Ланка – это плохо или хотя бы что мне там не понравилось и т.д. Во-первых, речь идёт сугубо о моих субъективных ощущениях. Ну а во-вторых, моих ощущения – это результат моего же опыта путешественника. Вообще Шри-Ланка – это круто. Это богатая история, это древняя самобытная культура, это разнообразная и опять таки богатая природа, это солнце-пляжи-фрукты, это весь джентльменский набор. Но вот Филиппины меня задевали за живое, а Шри-Ланка – нет.

Да может, кому-то кажется странным сравнение Шри-Ланки с Филиппинами вообще? Ведь какой смысл сравнивать две весьма разные страны? Я к таким сравнениям приходил только, разве, если две страны явно связаны друг с другом, ну, типа, Чехия и Словакия. Но на самом деле, что-то глубинное в этом есть, и дело не только в том, что на Филиппинах я был в прошлом году. В пару они встали ещё в 2017 году, когда я решал куда поехать весной, и купил тогда два путеводителя, по Шри-Ланке и по Филиппинам. Тогда выбор был в пользу Филиппин. В прошлом году опять я рассматривал, в первую очередь, в качестве кандидатуры места отпуска, Шри-Ланку, но тогда в свете экономического кризиса на Шри-Ланке я посоветовался с аборигенами, и те меня ехать на Цейлон отговорили. В итоге обстоятельства опять вырулили на Филиппины.

Дорога к дому

Вот я и провёл на Шри-Ланке двадцать восемь дней, и пришёл день двадцать девятый. Как бы уже и не день поездки, хотя ещё день поездки. Встал пораньше и побежал по окрестным супермаркетам докупать всякую мелочь, которую не купил раньше. В Коломбо было восемь утра понедельника, Форт был запружен креветками, спешащими на работу через переходы с неработающими светофорами. Ближайший ко мне был даже заменён регулировщиком на коне. Вы видели когда-нибудь конного регулировщика?

Утро было не пасмурное, но сильный вечерний дождь напоминал о себе утренней дымкой, в которой виднелась «Лотосная» телебашня.

Замыкая круг

Круг замкнулся, я опять в Коломбо, в той же гостинице, хотя и в соседнем номере, по сравнению с тем, что был 27 дней назад. А утро начиналось в Бентоте. Утром опять ясное небо, завтрак в той же пекарне, после чего пошёл ещё раз бросить взгляд на пляж. На пляже — почти никого. Туристы ещё не проснулись. Знакомые уже парни из спасательной службы чинят мотоцикл, ласково бьётся прибой — ну, просто баунти, как оно есть. Райское наслаждение.

Автобусы до Коломбо через Бентоту ходят чуть не каждые пять минут, но мне чота захотелось ехать поездом. Увы, мне надо было прибыть в Коломбо к двум часам дня, а вот как раз на это время приходилось длинное окно в расписании. Экспресс, выходящий из Матары в 9 утра мог бы подойти, но на полустанке в Бентоте он не останавливается. Зато вчера узнал, что он останавливается в Алутгаме. До станции Алутгамы всего километр, в общем, закинул я рюкзак на плечи, да пошёл в Алутгаму. Там узнаю, что «мой» экспресс задерживается на час. В результате дилемма, выйти на автотрассу и сесть в автобус, или подождать час. Поскольку с часовым опозданием поезд привозил меня в Коломбо ровно к двум, решил подождать. Пока ждал, заснял на ограде у железнодорожной линии щурок — ярких красивых птиц из отряда ракшеобразных.

UPD:  Синехвостая щурка (Merops philippinus).

Хроника безделия 2

 Последние дни путешествий обычно бывают сумбурными и беспорядочными. Ещё ночью,  где-то часу в пятом, меня разбудил кот, влезший в открытое окно. Вообще-то окно зарешечено, но это коту не было помехой. И судя по всему, кот привык сюда влезать, так что немедленно начал орать, от чего я, собственно и проснулся. Увидев меня, кот был несколько удивлён, и, пока я включал свет, ретировался через то же окно. А я вышел на свежий воздух на террасу, и увидел то, чего не видел до сих пор на Шри-Ланке. Звёздное небо. Примечательно, что при взгляде на юг было видно созвездие Ориона, на север — Большой Медведицы (причём перевёрнутой, так что Малая Медведица и Полярная звезда были где-то за горизонтом), а на восток — луна. Причём серпик луны повернут горизонтально, как вблизи от экватора (а здесь всего градусов 6 северной широты) и положено. Полюбовавшись звёздами, пошёл досыпать.

Встал довольно поздно, торопиться всё равно некуда, позавтракал в пекарне по соседству, и пошёл за реку, в Алутгаму. День, как нетрудно понять из звёзд ночью, начинался с ясного неба. Даже кувшинки на местном пруду, носящем название «озеро Бентота» раскрылись.

Хроника безделия

Ну, я предупреждал, что содержательных постов не будет. Встсал довольно поздно, пошёл прогуляться по окрестностям. Как оказалось, пляжная Бентота весьма компактна, и, практически вытянутя узкой полосой вдоль пляжа, хотя сам пляж довольно длинный. Уже в километре от курортной зоны это обычная ланкийская глубинка с аккуратными домиками, буддистскими храмами, цветами и приветливыми аборигенами.

Утром было довольно много животных. Видел, в частности, и мангуста. Он перебежал дорогу метрах в двадцати передо мной, не дожидаясь, пока я достану фотоаппарат. Ну что ж, пришлось ограничиться фотографией одной из вездесущих пальмовых белок.

Папонт в Бентоте

Ну, вот, последняя смена декораций. Бентота — маленький пляжный городок на полпути из Галле в Коломбо. В маршруте он появился почти импровизированно. Как я уже говорил, у меня было в расписании окно в три дня, которое я мог потратить, например, на восхождение на Пик Адама или на визит в какой-нибудь лесной заповедник. Но я уже вволю находился по горам, а заповедники — это весьма сложно и дорого. Так что решил закончить путешествие пляжно-бездельным десертом, как это было, например, на Кубе. Выбирал недолго: Популярная у русо-туристо. Унаватуна слишком засижена, да и расположена, фактически, за околицей Галле. Ещё один популярный курорт, Хиккадува, пользуется успехом, в основном, у дайверов и сёрферов. Я ни к тем, ни к другим, не отношусь. Ну а Бентота — как раз то, что нужно. Маленький расслабленный городок на пляже. Считается одним из лучших пляжей на Шри-Ланке. В общем, содержательных постов отсюда можно не ждать — я откисаю у моря.

От Галле сюда ехать всего чуть больше часа. И, хотя, это западное побережье сотрова, относится Бентота к Южной провинции. Дешёвых гостиниц тут навалом, так что я даже записывать их не стал, и, хотя с вариантом, который я намечал первоначально, не срослось (оказалось, у них нет горячей воды), зато нашёл другой вариант в ста метрах. 

Жаркий день в Галле

День выдался жаркий. Подумать только, за время, проведённое в горах, я несколько отвык от жары. Ну, в Галле сегодня несколько наверстало, а о том, что дома -15 градусов, стараюсь не думать, хотя уже скоро туда.

Утром собирался сделать маленькую разведку на запад от гостиницы, где, как показала карта, меньше, чем в одном километре имеется настоящий пляж, а также питомник морских черепах. Чтобы не попасть на пялж в жару, хотел выйти пораньше, но пораньше лил дождь, который, впрочем,кончился уже к девяти часам. Пошёл по намеченному маршруту. Ну чо, пляж неплохой, и даже убранный (убирались при мне). Правда, была довольно сильная волна, так что с учётом небольшой глубины, в воде было полно песка, так что в воде плескалась группа каких-то парней, возможно, спортсменов (через дорогу там спортивный комплекс). На а когда они ушли, остался только я, что мне было очень кстати, ибо полотенца, чтобы переодеть плавки, я не взял. Но первое символическое окунание в Индийский океан состоялось.

Папонт в Галле

День выдался просто замечательный. Во-первых, после вчерашних осадков, исправилась, наконец погода, и солнце было весь день. Встал я довольно поздно, увидел за окном синее небо и стал потихоньку собираться к знакомству с историческим городом Галле.

Не путать с немецким городом, у которого ударение тоже падает на первый слог, но который, на самом деле, Халле. Галле произносится именно через Г. Как ни странно, но название португальского происхождения. Португальцы, некогда имевшие обширные колонии, в том числе, и в Азии, высадились на юге Цейлона одними из первых, и в месте высадки увидели дикого петуха, по португальски, gallo. Так и началась местная колония. Португальцев в XVII веке выпнули отсюда голландцы, которые построили большой укреплённый форт. Ещё через полтора века голландцев выгнали англичане, организовавшие в местной бухте порт. Порт, впрочем, сами же англичане через лет сто забросили. Ну а форт с историческим городом остались нетронутыми, и сейчас являются памятником ЮНЕСКО.

Дорога к океану

И опять я «куда-то ехал». Походу, это был самый долгий и сложный переезд. Планируя поездку, между Эллой и Галле я вставил ажно три дня буфера, на который можно было строить любые планы. А всё потому, что я был не уверен, можно ли вообще из Эллы уехать на южное побережье напрямки. В Lonely Planet таковой автобус упоминался, но проверить это бло никак нельзя, ввиду отсутствия на Шри Ланке какого-либо расписания автовокзалов. Более того, в Элле ещё и автовокзала нет — все автобусы в городке проходящие, идущие, как правило из соседних Бадуллы или Бандаравеллы. Дасит, хозяин гостиницы, где я жил в Элле уверял, что есть минимум два автобуса, один из которых проходит Эллу в 6-30 утра, а второй — на полчаса позднее. Ну а если не, то придётся… впрочем, тут уже были разные варианты, даже с возвращением в Канди.

Встал очень рано. За ночь погода опять испортилась, асфальт был мокрый от прошедшего дождя, а небо — затянуто тучами. Рюкзак был собран ещё с вечера, умылся, попрощался с Даситом, выпил чашку чая и пошёл на остановку к 6-30. Автобус пришёл в 6-45, но оказалось, он идёт только до Матары, это в 40 километрах от Галле, куда мне было нужно. Ну а автобуса до Галле пришлось подождать ещё сорок минут. Самое заподло, что ни на одном из проходивших утром автобусов не было надписи латинскими буквами, так что приходилось спрашивать, куда же оно идёт, и каждый кондуктор твёрдо обещал, что «Галле из зе некст бас».

Горные похождения Папонта

 На сей раз день начался рано. Где-то часов в шесть в гостиницу заехало несколько  семей с маленькими детьми. Поднялся шум и гам, но я всё равно уже не спал. Вставать надо было пораньше, чтобы использовать обещанное синоптиками сухое и даже малооблачное утро. Так что я быстро умылся, оделся, взял фотоаппарат с рюкзаком и направился на вылазку потруднее — на скалу Эллы.

Скала Эллы раскинулась к югу от посёлка. Вопреки названию, эта гора значительно выше даже «Малого пика Адама», около 1350 метров против 1150, так что подъём туда несколько более сложен, и туда гламурные граждане в туфельках не ходят. Судя по карте от Openstreetmap на верх горы вела целая сетка тропинок, а Wikitrip даже винил местных пейзан в том, что они эти тропинки прокладывают умышленно, чтобы потом собирать деньги с блуждающих туристов. Но хозяин гостиницы заверил меня, что туда народу ходит много, так что заблудиться почти нереально. Во-он туда мне ползти, на самый верх.

Папонт в тумане

День изначально ничего хорошего не обещал. Прогнозы рисовали на весь день тучи и дождик. Не лучшая погода для прогулок по горам. Правда, потом прогноз смягчился, пообещав часам к двум прекращение дождя и даже, может быть, прояснения. Встал я неприлично поздно, смотрел, как пляшут капли на луже на крыше соседнего дома… ну, в конце-концов пошёл погулять. Осмотреть северо-западные окраины Эллы. Там, судя по карте, были какое-то буддистское святилище и ещё чайная фабрика. Чайную фабрику не нашёл, а вот святилищ нашёл ажно несколько.

Дождь часам к десяти ослабел, но всё равно продолжал капать. В английском языке такой тип осадков называется словом drizzling, ИМХО очень точно описывающим это явление. Верхушки гор были окутаны облаками, от чего виды были местами весьма живописные.

Папонт в горах Цейлона

Продолжаем вылазку с Папонтом по Шри-Ланке. Итак, Элла, в которую я приехал вчера. Это совсем небольшой городок, почти деревня (в некоторых местах так и указано, Ella Village). Но расположена эта деревня в весьма красивом горном районе, где вокруг имеется некоторое количество привлекательных объектов, к тому же, здесь проходит железная дорога, в общем, Элла стала узловым пунктом горного туризма на Шри-Ланке.

Тут, конечно, есть и выращивание чая, и какие-никакие религиозные святыни. До приезда сюда я представлял себе что-то примерно такое: зелёное, цветущее и одно-двухэтажное.

Разверзлися хляби

Путешествие продолжается. Горная часть маршрута достигла своего апогея, хотя по высоте я несколько спустился, сейчас я где-то на высоте 1000-1100 метров над уровнем моря, в городке Элла провинции Ува. От Нувара Элии, впрочем, это совсем недалеко, особенно, если по прямой мерить. Да и по дороге всего километров 50. Тем не менее, проехаться прошлось.

У меня даже возникала мысль, не подзадержаться ли в Нувара Элии ещё на денёк, но сегодня на вторую половину дня обещали довольно сильные дожди, посмотрел я на свою несохнущую одежду, и решил ехать дальше.

Как уже писал, от идеи ехать поездом я отказался. Станция — в восьми километрах, а поезд будет проходить только в 12-45 (тот же, на котором я приехал). В общем, в Эллу я попаду только к четырём дня, это несколько поздновато. Так что попробую автобусом, хотя автобуса до Эллы в расписании и не было. Да, в Нувара Элии нашлось расписание, на действительность которого я, впрочем, не шибко надеялся. Какой-то ухарь с автостанции сказал мне, что в Эллу автобус будет в 9-30. Ну, вот и попробуем. Ежели чо, каждые полчаса идут автобусы до Бадуллы, от которого уже недалеко и до Эллы. В общем, утром собрал я вещички, перекусил в очередной пекаренке и пришёл на автостанцию.

Папонт в Нувара Элии

Теперь немножко про саму Нувара Элию. Это не особая достопримечательность, но здесь тоже что посмотреть. Во-первых, английское колониальное наследие, во-вторых, знаменитый местный высокогорный чай. Как я уже сказал, расположенная на высоте больше 1800 метров Нувара Элия свободна от тропического зноя, даже по меркам Канди, не говоря даже о побережье.

Вчера во второй половине дня температура в Нувара Элии, судя по термометру вот на этом здании составляла 21 градус выше нуля.

Долгая дорога в горы

Привык я уже к Канди за три с половиной дня, тем более там всё было как-то хорошо. Но надо двигать дальше и выше, в самом прямом смысле. Далее мой путь лежал в высокогорный (по местным меркам, конечно) городок Нувара Элия, окружённый чайными плантациями. Здесь выращивается знаменитый горный цейлонский чай. А ещё Нувара Элия — типичная «горная станция», вроде Пьин-у-Лвина или Далата, где английские колонизаторы отдыхали от жары туземных столиц.

Конечно, в Нувара Элию ходят автобусы, причём по всё той же улице Уильям Гоппалава, но я, памятуя о том, как славно съездил на поезде из Анурадхапуры в Джафну и обратно, решил добираться поездом, благо сегмент, ведущий от Канди в горы считается одной из красивейших железных дорог в мире. Правда, в самой Нувара Элии железной дороги нет, билет надо брать до станции Нану Оя в восьми километрах от городка, ну а дальше уже добираться местным транспортом. Надеюсь, не такси.

Понедельник в Канди

Последний день в славном городе Канди я потратил на то, что вообще-то собирался потратить первый день. На исторические достопримечательности самого Канди, из которых, в первую очередь, выделю храм Зуба Будды. Крупные буддистские храмы (особенно, относящиеся к течению тхеравады часто имеют какие-то патронирующие реликвии, годится как волос или зуб, так и какой-то предмет, принадлежавший воплощению Будды. В пагоде Шведагон в Янгоне таковых, например, сразу несколько. На Цейлоне таковым является зуб, принадлежавший самому Будде, ну а местный храм в Канди является главным буддистским храмом всей страны, опережая по статусу даже древние пагоды Анурадхапуры.

В Канди имеется так называемый священный город, выгороженный на окраине города XIX века, включающий в себя кроме храма Зуба, ещё несколько монастырей поменьше и бывший королевский дворец. Всё это занимает несколько кварталов, обнесено металлическим забором и охраняется по периметру полицией. За забор проход через пункты досмотра, каковые у нас сейчас организуют на вокзалах, за ними надо сдать обувь в гардероб (такое слово тут применимо?) и купить билет за 2000 рупий. Но внимание: билет проверят только на входе в храм. То есть, формально, за забор можно пройти бесплатно, и даже не разуваясь.

В царстве Флоры

 Воскресный день был посвящён вылазке в Королевский (а собственно, какого хрена он «королевский»? Шри-Ланка — социалистическая демократическая республика) ботанический сад в Перадении, пригороде Канди. Теоретически я мог опять пойти туда пешком — до этой самой Перадении всего пять километров. Но, поскольку тут общественный транспорт существует несомненно, я решил воспользоваться им. Небольшая затыка состояла в том, что на автобуса 644, рекомендованного Lonely Planet, ни автобуса 724, указанного в Wikitrip, я ни разу не видел. Хотя они должны ходить по улице Уильям Гопаллава, в переулках у которой я живу.

Ларчик открылся просто: практически всё, что ходит по улице Уильям Гопаллава (кроме дальних междугородних маршрутов, и то не всех) идёт мимо ботсада в Перадении. Для гарантии хозяин гостиницы написал мне на бумажке «Перадения ботанический сад» на сингальском (это выглядит примерно так: උද්භිද උද්‍යානය, ශ්‍රී ලංකාව), чтобы я показал это кондуктору автобуса. Ну, меня посадили в первый же, да ещё и показали, где выйти: ботсад это следующая остановка после центра Перадении. Главное — знать, как выглядит вход, а он не сразу бросается в глаза.

О цейлонском чае

Начинаем утро с чая. С цейлонского чая. А чего бы и нет? В музей цейлонского чая я собирался ещё в процессе планирования. Потом высмотрел в путеводителе, что он находится где-то в километре от ботанических садов Перадении, так что думал даже совместить эти два объекта в одну вылазку. Правда, вчера вечером я обнаружил, что музей находится совсем не там, где он показан в Lonely Planet.  И, в принципе то недалеко от города, и конкретно от моей гостиницы, километра три-четыре всего, но идти туда надо по петляющий и разветвляющейся горной дороге. Да ещё и в гору. Наверное, придётся брать туктук. А автобусы в эту самую Хантану (так называется пригород, где расположен нужный мне музей), вроде, даже и не ходят. А, главное то, в понедельник музей не работает. Так что надо туда ехать либо завтра, либо в воскресенье.

Ну, в принципе, рассмотрев маршрут внимательней, я пришёл к выводу, что не так всё страшно в плане ориентации. Главное — держатся основной дороги, и никуда не сворачивать, пока не дойдёшь. Но выйдя в восьмом часу из гостиницы, на запрос первого же туктукера уточнил.

-А сколько ты возьмёшь за музей цейлонского чая?
«Куда? А, Хантана. Пятьсот рупий».
Цена, в принципе, разумная. Я принялся почёсывать затылок.
«Туда в гору идти».
-Не, эт я знаю.
А я ещё не завтракал. Ладно, говорю, сорри, не сегодня. Туктукер улыбнулся и показал большой палец. Ну а я пошёл в близьлежащую пекарню, где на 350 рупий набрал свежих пирожков и чая — всего навсего автоматного «Нести» с молоком.

Папонт в Канди

Ну что ж, пропнув по ряду причин средневековую Полоннаруву, я приступаю ко второй стадии цейлонского вояжа — горной части центральной Шри-Ланки. Первая точка — тоже одна из бывших столиц острова, а также, например, столица цейлонского чая, город Канди.

Из Сигирии выехал не самым ранним утром. Ехать предстояло не шибко далеко, меньше ста километров, но с пересадкой в уже знакомой Дамбулле. Местный автобус пришёл сразу же, тут я в первый разу увидел, что местные кондукторы тоже имеют билетные терминалы, и могут выдавать настоящие билеты, а не квиточки на полутуалетной бумаге с написанной от руки ценой. Билет с Сигирии до Дамбуллы, оказывается, стоит 99 рупий, а не сто. А билет с Дамбуллы до Канди (73 километра) — 283 рупии. Около 90 рублей. Пересадка много не заняла — я уже знал, что через Дамбуллу на Канди, кроме гламурных минивенов, типа того, на чём я доехал с Анурадхапуры, ходит целая куча автобусов из той же Анурадхапуры, Вавунии, и целого ряда городков и весей поменьше. Вот и тут я, фактически, вылез из одного рыдвана и сел в другой, который шёл в Каеди из какого-то города, названия которого я видел в первый раз. Рыдван, к моему удивлению, бежал довольно резво. Правда, тут надо учесть,  что дорога была не самая широкая, всего в две полосы, так что значительную часть маршрута автобус проводил на полосе встречной. Не сразу привыкаешь, когда летишь в лоб на такой же автобус или вообще груженый самосвал. Неспроста междугородние рыдваны на Ланке называются ”crazy bus”.

Доехал до Канди за два часа. Высадил, зараза, правда, не на автостанции, а немного не доезжая до неё. Пришлось приложить небольшие усилия, чтобы локализовать, где же я нахожусь, и как мне добраться в переулки, где расположен целый куст недорогих гостиниц. Но разобрался успешно. Правда, большинство из намченных гостиниц я так и не нашёл (видать они совсем в проулках на склона), но в той, которую нашёл, и поселился. Гостиница неоднозначная. Кое-что в ней хорошо. Например, мощный сигнал у вайфая и хороший напор горячей воды в душе, а то так надоело мыться под жиденькой струйкой проточного нагревателя. Но тут автономная система горячей водй на солнечных батареях. А ещё..

Папонт на Львиной скале

Львиная скала, леди и джентльмены. Пожалуй, самая крупная вылазка всего цейлонского вояжа. Проснулся сегодня в полшестого утра, и в семь по свежачку поскакал к львиной скале.  Касса открывается в семь. Билет стоит 30 долларов, то есть, по сегодняшнему курсу — 10020  ланкийских рупий. Карточка UnionPay в кассе опять не проходит, так что приходится платить наличкой. 

Наконец, захожу за тот самый ров, где согласно табличке водятся крокодилы. Сперва оказываюсь в довольно милом саду с выкошенными газонами и заросшими прудами. Смотрится, хотя и понятно, что раньше это, видимо, выглядело несколько попроще.

Здесь водятся слоны

А вот Сигирия. Всего 20 километров от Дамбуллы, сперва по шоссе, потом 9 километров вглубь и в глубинку. Платформу на автостанции Дамбуллы, откуда отправляется автобус в Сигирию я нашёл вчера, но не выяснил, как часто он ходит. Какой-то подозрительный тип пытался втереть мне, что автобус будет только через два часа, но муж хозяйки гостиницы, когда я его спросил рассмеялся, и сказал, что днём автобусы в Сигирию ходят каждые полчаса. Ну, когда не самым ранним утром, в пол-одиннадцатого я пришёл на автостанцию, автобус прямо как будто ждал меня. Правда, потом долго стоял на развязке, но мне всё равно торопиться было некуда.

Сигирия (точнее, Львиная скала в Сигирии) — тоже памятник ЮНЕСКО, причём статус памятника она получила ещё в начале 1980-х. Так что место вполне туристическое, и туристов тут даже больше, чем в Дамбулле. Тем удивительней, что выбравшись на разведку, я вскоре оказался на лесной дороге, где стоял приведённый выше знак. «Осторожно, в сумерках здесь ходят дикие слоны».

Папонт в Дамбулле

Продолжаю движение по Цейлону. Следующая остановка (небольшая) — городок Дамбулла в 72 километрах к юго-юго-востоку от Анурадхапуры. Вчера вечером я уже морально готовился переть через весь город на новый автовокзал, но судьба оказалась ко мне милостива — автобусы в Дамбуллу отправляются со старого автовокзала, который как раз на «моём» конце Анурадхапуры. Так что в девять утра я зашёл в последний раз в знакомый супермаркет купить водички в дорогу, и двинулся. По расчётам, я должен был быть в Дамбулле часа через два дороги на каком-нибудь рыдване. По факту, ехал я на новеньком минивене с кондиционированным воздухом и доехал за час с четвертью. Заплатить, правда, пришлось несколько побольше расчётного.

Гостиницу нашёл довольно быстро, принял душ, переоделся, и пошёл осматривать единственную местную достопримечательность — пещерный храм в скале, возвышающейся над южной окраиной города. По Lonely Planet 2015 года вход в храм ещё был бесплатным, и осуществлялся прямо со стороны города. Собственно, пройти оттуда можно до сих пор, но вот касса в заведении одна, и чтобы её достигнуть, надо сделать из города крюк примерно в километр. Большинство туристов, впрочем, это не касается, ибо их привозят на автобусах. Пока я был в храме, там прошло несколько групп, включая и минимум одну русскоязычную. Но я не в группе. Шлёпаю оный крюк, покупаю в кассе билет за 2000 рупий и поднимаюсь по ступенькам на высоту около 160 метров, откуда открываются масштабные виды местных пасторалей. Говорят, оттуда хорошо видна Сигирия, куда я поеду же завтра. Только вот знать бы, где её искать.

Назад, в Анурадхапуру

Очередной «дорожный» день, не шибко богатый на события. Утром покинул Джафну на поезде, благо, как оказалось, дневной поезд идёт как раз удобным мне образом, проходя Джафну в 10-30 утра, чтобы приехать в Анурадхапуру во втором часу. Билет во второй класс, на сей раз, стоил 700 рупий. При этом особой разницы ни в классе, ни в скорости поезда я не ощутил. В Анурадхапуру вернулся, можно сказать, как домой. Наскоро переоделся и пошёл осматривать, что я там ещё не осмотрел.

Вообще планом было посещение главного храма Анурадхапуры — Шри Маха Бодхи, а также визит в местный археологический музей, в который, судя по Lonely Planet, вход по одному билету с Шри Маха Бодхи. Вот только билетов в храме нет никаких. Храм, кстати, примечательный. В нём нет ни ступы, да и статуи Будды не самые интересные. Самое главное в ней — дерево Бодхи, чей саженец был привезён из Индии две тысячи лет назад. Считается, что это самое старое дерево Бодхи в мире. Точнее, в стенах храма целая роща этих деревьев, клонированных из старого. Некоторые уже огромные титаны, некоторые — саженцы в полметра ростом, прикрытые решёткой. Самое главное дерево узнать нетрудно — оно растёёт на возвышенности в центре храма, а его старые ветви подпирают позолоченные подпоры. Подпоры не менее священные, чем ветви — им тоже поклоняются. Вот это похожее на тополь дерево — можно сказать, древо жизни и древо духа всия Шри-Ланки.

Воскресенье в Джафне

Ночью в Джафну, наконец, пришёл дождь. С утра, выйдя на террасу гестхауза, оборудованного в двухэтажной индийской вилле, я обнаружил, что дворик совершенно мокрый. Мокрыми оказались и мои сандалии, стоявшими на крыльце под навесом — тогда я ещё не знал, что в дождь крылечко совершенно заливает. Погода с утра была всё-таки довольно солнечная, хотя потом и испортилась.

Первым делом, пошёл посмотреть немногочисленные остатки старого Наллура — средневековой столицы королевства Джафна. Благо дело, это совсем недалеко. Правда, осталось от того Наллура совсем немного, небольшой пруд, в котором, как считается, была купальня королевского гарема, каменные ворота королевского дворца (как оказалось, отреставрированные только в прошлом году) и небольшое здание под названием Мантри Манай, что переводится как «министерские квартиры».

Папонт в Джафне

Ну, теперь переходим, собственно, к Джафне, которую я начал рассматривать ещё вчера во второй половине дня, благо погода благоприятствовала. Не сказать, что в городе много достопримечательностей, но главное, в рамках Шри-Ланки он весьма особенный. Здесь абсолютно преобладает тамильская культура, та же самая, что на юге соседнего полуострова Хиндостан. А это значит, вместо буддистских ступ тут индуистские храмы, обильно украшенные скульптурой, и диковинно раскрашенные. Можно сказать, это самый индийский город Шри-Ланки, так что именно тут можно прикоснуться к Индии, в Индию не въезжая.

Я поселился в паре километров от центра города, районе довольно тихом, но примечательном. Здесь расположен главный индуистский храм города, да и всей Ланки, Наллур Кандасвами. А вообще тут целая куча храмов разной крутизны и колорита.

Ланкийское железнодорожное

И ещё один пост, «где я куда-то еду». Ну, не удаётся перемещаться в пространстве по щелчку пальцами. Приходится ехать. Иногда долго и напряжно. Хотя к сегодняшнему дню это, пожалуй, не относится. Сейчас я в городе Джафна, на севере Шри-Ланки, примерно в двухстах километрах от Анурадхапуры. Вчера вечером, когда я пошёл на разведку на автовокзал, на оном автовокзале (новом, между прочим) узрел что тут не только кассы, тут и расписание, как таковое, в природе отсутствует. Впрочем, неорикши мне сказали, что есть автобус в Джафну на 6-20 утра, потом на 11-30, в 12-30… но вообще надёжней поехать поездом. Да и дешевле. В общем, я ещё и на железнодорожный вокзал зашёл, где выяснил, что утренний поезд на Джафну должен быть в 10-40 утра, что билет стоит 700 рупий, и что идти поезд будет  всего четыре часа. Мне всё это весьма понравилось, так что утром я к десяти часам был на вокзале. Там висит замечательное табло, которое, вероятно, помнит ещё английских колониалистов. Естественно, никакой действительности оно не отображает. Но как декорация смотрится.

Билет во второй класс стоил 1200 рупий вместо 700. Но, в общем, это всё равно терпимо. К 10-30 пустили на перрон. Ну, я как бы знаю, что на Шри-Ланке поезда ходят не как в аптеке, и знаю, что часто опаздывают, хотя не знаю насколько. Наблюдаю, как по составу, стоящему на второй платформе, шурует стая макаканов. И откуда их здесь так много?

На велосипеде по древностям

Ну, что ж, сегодня, пожалуй, был один из самых напряжных дней. Впрочем, всё по порядку. Анурадхапура — город очень древний, это первая столица Цейлона, и сердце местного буддизма. Впрочем, приехав в типичный азиатский бетонный шалман, сразу так и не скажешь. Дело в том, что есть «новый город», центр Северной Центральной провинции, а есть древняя Анурадхапура. В центре нового города на проспекте стоят указатели - «священный город — 2 км». Но фактически «священный город» , являющийся памятников Всемирного наследия, начинается за сразу за околицей нового. Единственным неудобством является то, что он раскидан на довольно большой лесистой площади, так что обходить его довольно долго. Вторым неудобством является то, что доступ к памятникам древней Анурадхапуры платный, билет стоит 25 долларов, и действует он только один день. Так что наиболее практичным считается взять на день напрокат велосипед, что я и сделал. Дополнительным фактором послужило то, что прогнозы погоды обещали после обеда дождь. А значит, выезжать надо пораньше.

В общем, в полвосьмого утра гукнулся я на велик своими 85 килограммами. Качу. Докатил до первой точки археологического заповедника, где входные билеты продают. Некой неприятностью послужило то, что по карточке UnionPay билет купить не удалось. ЮП, на самом деле тут много где принимают, но вот там, где надо оплата не прошла. Значит, наличка кончится быстрее. В расстройстве сел на велик и покатил на самый северный и отдалённый сайт: монастырь Абхаягири. Ну, вернее, бывший монастырь. Сейчас там только руины, самыми главными из которых является огромная ступа, возведённая в I веке наше эры. Ей почти две тысячи лет.

Путь в Анурадхапуру

Шухер! Это ещё один пост, «где я куда-то еду». Ибо пришло время пуститься в свободный полёт по Шри-Ланке, и полёт этот начинается с древней столицы Цейлона Анурадхапуры. Цейлон — остров довольно компактный, переезды по нему будт не самыми большими, но несколько раз часов по пять придётся прокатиться. Где-то в полдесятого (вставать рано так и не удаётся) я покинул свою гостиницу в Коломбо и направился на автовокзал  Бастиан Маватха, расположенный рядом с центральной станцией железной дороги. По пути зашёл и туда, но, насколько я увидел, ближайший поезд до Анурадхапуры отправлялся только в 11-50.  Поздновато. Автобус, конечно, не столь приколен, но автобусы ходят гораздо чаще, и в Анурадхапуру можно доехать засветло.

Автовокзал вполне аскетический. Никакого зала ожидания и касс. Просто три длинных платформы, у которых сменияют друг друга шеренги автобусов, следующих в разных направлениях. На посадке стояли сразу три экипажа, проходящих через Анурадхапуру, один гламурный с кондиционером, а два рыдвана типа того, что на верхней картинке. Я, понятно, выбрад один из рыдванов, который должен бы отправиться пораньше, и отправился таки в 10-20, хотя мне сперва сказали, что он отправится в пол-одиннадцатого.

День в Коломбо

Встал не слишком рано - всё таки две полубессонных ночи в креслах дали о себе знать, так что возможность занять горизонтальное положение в настоящей кровати была использована на полную катушку. Второй день в Коломбо, и единственный полный, я планировал на более детальное ознакомление в городом. Правда, после вчерашних туч и вечернего дождя сегодня погоду обещали так себе. Однако, с утра за окном было солнце. Теперь прогнозы обещали сильный дождь к вечеру, перед закатом. Ну что ж, тем важнее пробежаться, пока не пришёл метеорологический пипец. Тем не менее, вышел из гостиницы только в десять утра. Сперва немного прогулялся по колониальному району Форт, где я остановился. Здесь до кучи правительственных учреждений, в том числе и министерство иностранных дел, проводившее меня две недели за нос с отменой платы за въездную визу, а также президентский дворец. Только вот войти в эту часть района нельзя — она огорожена и охраняется ребятами в форме с калашами. Но вот хотя бы можно посмотреть старое здание колониального секретариата. Вот в этом крыле был парламент. Сейчас он где-то в другом месте.

Памятник рикше в Форте. Я бы пожалел бедолагу, но уж больное тут много наследников этих самых рикш — туктукеров. Которые не только многочисленные, но и крайне надоедливые. От них приходится отпинываться каждые пять минут. Могу сказать, что местные гораздо назойливей филиппинских.

Папонт на Шри-Ланке

Сами понимаете, основным пунктом назначения моего отпуска 2023 был отнюдь не крошечный Бахрейн. Как-то так получилось, что в последний раз я посещал новые для себя страны ажно в 2019 году, когда съездил в Мексику, Гватемалу и Белиз. С тех пор из нового — только новые части уже посещённых стран. Так что на этот год была поставлена задача минимум посетить какую-нибудь доселе невиданную мной страну. Вариантов было несколько, даже из того, что доступно по цене. Но где-то ноябрь-декабрь — не самое лучшее время года для посещения, а где-то есть дополнительные сложности. В общем, выбрал Шри-Ланку, паче путеводитель по ней у меня пылился ещё с 2017 года, когда я выбирал между ней и Филиппинами для весенней поездки. Тогда выбрал Филиппины. В прошлом году Филиппины опять победили: я уже предметно стал интересоваться Шри-Ланкой в свете местного экономического кризиса, но местные, с которыми я пообщался в сети, меня ехать на Цейлон отговорили. 

А в этом году я уже никого не спрашивал. Возникли дешёвые (ну, как дешёвые — 52 тысячи с хвостиком, чуть подороже того, прошлогодних Филиппин) билеты от Gulf Air. Остальное те, кто читали вчерашний пост, знают. По пути заехал на несколько часов и в Бахрейн тоже. Но главное блюдо — всё таки далёкий остров Тапробан.

Папонт в Бахрейне

 Неожиданное место, правда? И я тоже, покупая билет авиакомпании Gulf Air не наделся, что транзитом удастся посетить и эту страну тоже. Паче один из памятников ЮНЕСКО, «Жемчужный город» Мухаррак находится буквально за порогом аэропорта. Но безвиза тут, как в Эмиратах, для российских граждан нет. Можно оформить визу на въезде, которая стоит пять местных динаров, то есть, 15 долларов, но тут есть определённое заподло: оплатить по карточке UnionPay визу нельзя, а при покупке наличных динаров там есть то ли фиксированная сумма ниже которой обменивать нельзя, то ли некислая комиссия на все обмены, в общем, чувак, у которого я вызнавал подробности, уплатил за выход из аэропорта 50 баксов. А это, согласитесь, дороговато за выход из аэропорта.

Есть ещё бесплатные экскурсии по Бахрейну для транзитных пассажиров, но тут я тоже обломался: вечерняя экскурсия идёт с восьми до одиннадцати вечера, а у меня в 23-35 уже самолёт дальше, то есть, в одиннадцать я уже должен быть у выхода на посадку. Но зато у компании Gulf Air есть программа стоповеров для тех, у кого пересадка более семи часов, и кто уплатил за билет сумму свыше 450 долларов. Я, вроде, под условия подошёл. Но сомневался, что мне стоповер предоставят. Но заявку в московский офис «Гульфиков» всё же написал. Представьте себе, его удовлетворили. На те восемь с половиной часов, что я проводил на острове в Персидском заливе мне дали номер в гостинице, трансфер до неё и, внимание! Бесплатную визу.

Древлянка II, осень 2023

Сентябрь 2023 года в Петрозаводске выдался на удивление тёплым и солнечным. Казалось, что мрачная слякотная осень и не менее мрачная зима – это всего лишь сон, о котором можно забыть. Ан фигушки. В октябре природа наверстала своё, а к концу месяца уже улёгся первый снег. Не без труда удалось мне выдрать в шеренге пасмурных неуютных дней один с солнечной прохладной погодой, чтобы пойти и запечатлеть новостройки Древлянки II. И да, при таком снежище я Древлянку ещё не снимал. Были, конечно, фото со снегом, например, в 2019 году, но не таким мощным.

Начал, по традиции, с Древлянки-9 ака ЖК «Каскад». Тут главные события разворачиваются на строительстве 12 дома. Малая, восьмиэтажная секция уже отделывается, у большой пока строится коробка.

Немного о карельском языке

Тема иностранных языков и методик их обучения затрагивалась мной в этом блоге уже не один раз. И вот очередная попытка по поводу, только на сей раз уже язык не иностранный. Совсем наоборот, очень даже аборигенный.

Прежде чем перейти собственно к теме, должен пояснить фон, который у карельского языка довольно необычный. Да, это язык национального меньшинства, каковых в России много, но, пожалуй, только у карельского языка имеются свои сложности, превращающие его в пасынка на своей земле. А ведь язык довольно старый – первые письменные источники на карельском, берестяные грамоты, найденные в Новгороде, относятся к XIII веку. Финский и эстонский языки получили письменные источники существенно позже. Печатные источники на карельском языке, как и на многих языках, начинают появляться в XIX веке. В основном, конечно, это были церковные книги, а также уложения для учителей и местной администрации. Сюда же относятся массовые попытки создать словари.

В 1920 году карелы получили государственность – была основана Карельская Трудовая Коммуна, затем преобразованная в автономную республику. Да вот ирония судьбы, в отличие от других народов СССР, к развитию национального языка это не привело. Поскольку руководящие посты в Карелии перехватили бежавшие из Финляндии красные финны, относившиеся к карелам, как к части финского этноса со всеми вытекающими последствиями. Конечно, под руководством этих людей, имена которых носят некоторые улицы Петрозаводска, Карелия существенно продвинулась в промышленном и культурном развитии. А вот для языка это оказалось фатальным. Зачем развивать карельскую письменность, когда есть литературный финский язык и финская письменность? Как ни прискорбно, но лёд тронулся только в 1930 годы, когда ты самые финские революционеры попали под топор политических репрессий. Конституцией 1937 года карельскому языку был дарован статус государственного на территории КАССР, была разработана карельская азбука на кириллической основе и начали печататься книги на карельском. В сети можно найти, например, «Сказки дядюшки Римуса» на этом языке.

Новая игрушка

Господа, а на фига?! © Старый анекдот

Любите ли вы французское кино так, как люблю его я?

Точнее говоря, я любил французское кино 1970-80 годов, на котором я во многом вырос. Особенно, конечно, французские комедии. А особенно мне, конечно, нравились комедии с трогательным недотёпистым Пьером Ришаром. Большая часть его лучших фильмов была снята по сценариям драматурга Франсиса Вебера, который к середине 1970-х сам начал снимать фильмы по своим сценариям. Не всегда подобный опыт оказывается удачным, но в случае с Вебером жаловаться вообще нечего. «Игрушка», его дебютный фильм, пожалуй, мой самый любимый.

История недотёпистого безработного журналиста по имени Франсуа Перрен (у Вебера человек с таким именем является протагонистом в нескольких сценариях), которого купил испорченный мальчишка, сын владельца заводов-газет-пароходов, полюбилась всей нашей стране. Комедия, и одновременно, трагедия маленького человека в лапах эксплуататорской системы, а на её фоне личные мотивы, когда плохой мальчик оказывается не таким уж плохим, а даже собратом Перрена по беде, смотрелась на одном дыхании. А уж какая там была музыка Владимира Космы! У Космы много запоминающихся мелодий к фильмам, но эта, пожалуй, самая-самая.

Древлянка II, весна 2023

Отмеряем очередные полгода в нашем странствовании по орбите планеты Земля. Весна 2023 года, в общем, знаменуется неплохой погодой, правда урвать момент, чтобы сходить поснимать строительство на Древлянке II мне долгое время так и не удавалось. В прошлую субботу почти собрался, но обнаружил, что у фотоаппарата оба аккумулятора сидят наглухо. Ну чо, пришлось заряжать аккумуляторы. А на следующий день с утра небо было в тучках.

Сегодня, слава КПСС, солнце всё-таки светило, а облака, хотя и наблюдались, но общей картины не портили. Собрался и двинулся. Начал, как обычно, с Древлянки-9. Там строительство ушло в зону ядра микрорайона, где должен быть самый высокий его дом за номером 12. Вот он со стороны будущего сегмента улицы Оборонной, который ещё не проложен.

По утрам, надев трусы... II

Не, расслабьтесь, ничего содержательного/интересного сегодня опять не будет. Просто в свете житейских мелочей наткнулся вот на этот пост, и решил, что пора написать продолжение. Ну что ж, после 2012 года, когда это писалось, эпоха часов «Электроника» прошла. Не, эти конкретные часы живы и лежат у меня в ящике письменного стола, как и те, которые я купил на замену, но я ими уже не пользуюсь. Пришла эпоха часов китайских.

Когда, уже не установить. Вероятно, в году 2016. Увы, об этом не сохранилось записей ни на Алиэкспрессе, ни в трековом сервисе «Гдепосылка». Помню, что роясь на «Алике», я нашёл баснословно дешёвые спортивные часы от китайской фирмы Skmei (сейчас часы от Skmei найти нетрудно, и не только на «Алике»), конкретно Skmei 1134, и не смог ими не соблазниться. Уже потом я узнал, что это клон знаменитых часов Casio G-Shock DW-5600. Только те стоят на порядок больше. Китайцы то стоили копейки, сломаются – не жалко выкинуть и купить новые рублей за пятьсот.

Ну, не знаю, каков там функционал у оригинала был, а клоном я остался вполне доволен. Часы громоздковатые, но не тяжёлые. Подсветка приятная, водонепроницаемые, противоударные, идут довольно точно, подвести если что, несложно. Проносил я их года два, сменил батарейку, а потом порвался силиконовый ремешок. Ну, хоть и дешёвые, а как-то обидно часы выкидывать из за ремешка. Заказал на Алиэкспрессе ремешок рублей за сто. А он не подошёл, узковат оказался. Купил второй, строго по измерениям. С одной стороны вставил, а с другой – никак не встаёт. То ли канавка для валика просверлена немного дальше, чем надо, то ли хрен знает. Обидно, но положил часы в долгий ящик. Хорошо, что не выкинул, ну да про это потом.

Гиперборея-2023

 Конкурс снежных и ледяных скульптур, приуроченный к традиционному зимнему фестивалю «Гиперборея» в этом году был не совсем обычным. Видимо, из-за недостатка снега программу снежных скульптур на сей раз сократили, оставив только номинацию «малый куб», в которой традиционно соревновались школьники и студенты. Ну, зато пропорционально выросла программа ледовых скульптур. Настолько, что все участвующие в конкурсе работы я даже не буду воспроизводить. Постараюсь отметить только самое интересное.

Кстати, ещё и не все работы на сей раз участвовали в конкурсе. Вот целая подборка сюжетов от школы скульпторов «60 параллель», встречавшая гостей конкурса на входе.

Сериал про Манюню

Давненько я ничего не писал. Но, во-первых, писать особо нечего, во-вторых, настроение было несколько неписательское, ну а после 9 числа и работы подвалило. Ну, что ж, год в блоге всё же надо символически надо начать. Пусть и не самым толковым образом.

Обычно я какие-то фильмы засматриваю на новогодних каникулах. Но тут парадокс в том, что этот сериал я начал смотреть уже после каникул.

Дисклеймер – я пишу именно о сериале, поскольку книжку я не читал. В лучшем случае, я посмотрел картинки к книжкам и почитал несколько на неё отзывов. Картинки забавные, отзывы – нет.

Ощущения. сразу скажем, двойственные. Во-первых, сериал – мармеладка. Снят по детской книжке не для детей, в которой главные герои всё же дети, девочки, живущие на стыке семидесятых и восьмидесятых прошлого века. То есть, времени, в которое я сам начал осознавать себя. Что неудивительно – автор книжки, Наринэ Абгарян, старше меня на один год. И что можно поставить сериалу по её книге в плюс, к эпохе там подошли весьма бережно и по-тёплому.

Что, естественно, мне не могло не понравиться.

Да, есть какие-то трудности типа дефицита (а как им не быть при фиксированных ценах?), но в целом показана простая счастливая жизнь людей в стране, где человек человеку не волк, и где человеческое отношение – норма. В отличие от клишированных прозападных фильмов про советскую эпоху, тут никакого серого неба, серой одежды и смакования бытовой убогости. Быт совершенно обыденный для тех времён, вырисован со множеством деталек.

И плюс ещё местный колорит маленького армянского городка где-то в горах, почти на границе с Азербайджаном. Тогда эта граница была не только мирной, но и вообще условной. Операторы, надо сказать, поработали на славу, показывая красоты армянских гор. Ах эти южные провинциальные детали, сладкие, словно армянские абрикосы. Хочется вдохнуть поглубже, надкусить бархатистую шкурку, да и, чем чёрт не шутит, уехать в этот самый Берд.